Как в квартире заменить деревянный пол на бетонный

Финишная отделка поверхностей

Выбираем обои для комнаты

На предыдущих этапах вы выровняли поверхности и подготовили их к финишной отделке, поэтому проводить какие-либо дополнительные подготовительные мероприятия не придется.

Клеим обои

Для отделки стен в жилых комнатах, как правило, используются обои. Отделочный материал для потолка выбирайте самостоятельно. При первом ремонте в новостройке лучше ограничиваться обычным оштукатуриванием либо покраской, т.к. здание, как отмечалось, даст усадку, в результате которой отделка может разрушиться. К использованию более дорогостоящих вариантов отделки лучше обращаться уже через несколько лет после покупки квартиры.

Стены можно окраситьТехнология нанесения краски на поверхность в несколько слоевОкрашивая стены, фантазируйте

Стены в кухне и санузле оформляйте на свое усмотрение. Обычно отделка таких помещений выполняется с применением керамической плитки.

В ванной на стену и пол кладем плиткуВ ванной на стену и пол кладем плиткуКак положить плиткуУкладка плитки на стену своими руками

С чего начать демонтаж пола?

Перед тем как приступить непосредственно к демонтажу деревянного пола, важно провести ряд подготовительных работ. Они не так сложны, но, тем не менее, необходимы для того, чтобы вся работа прошла в максимально комфортных условиях и быстро

Капитальный ремонт деревянного пола

Подготовка к демонтажу деревянного покрытия

Первым делом из комнаты стоит удалить всю мебель. В противном случае демонтаж будет просто невозможен, так как любая деталь обстановки будет мешать удалять доски. Кресла и стулья придется переставлять с места на место, а это лишние трудозатраты и потеря времени

Именно поэтому важно удалить из помещения все, что только можно – комната должна стать абсолютно пустой. Также стоит убрать из помещения весь мусор – он будет мешать оценивать состояние полов

Всю мебель нужно вынести из комнаты

После того как этот этап подготовки будет завершен, состояние пола оценивается

Для этого его важно осмотреть и простучать молотком. Гнилые половицы будут издавать глухой звук

Также оценивается и уровень досок, то есть ровность полов.

Важно правильно выбрать время для демонтажа полов, если работы будут производиться в многоквартирном доме, так как процесс будет сопровождаться довольно сильным шумом. Ранним утром не стоит браться за работу, оптимальный временной промежуток – рабочие часы, когда большинство жильцов в квартирах не находится

Также лучше работать в будние дни, а не в выходные.

Ремонт без помех

Следует выбрать и рабочую одежду. Приобретаются средства индивидуальной защиты для глаз и органов дыхания. Одежда должна быть та, которую можно потом выбросить, потому что во время демонтажа пола появляется масса мелкой и въедливой пыли. Также рекомендуется пользоваться перчатками, чтобы снизить риск появления заноз. Посторонние люди, а особенно – дети, не должны присутствовать при демонтажном процессе.

На помощь себе лучше позвать друга или родственника – так процесс пойдет быстрее. В маленьком помещении можно работать по очереди, но силы напарника значительно ускорят проведение работ.

Капитальный ремонт напольного покрытия

При демонтаже могут применяться различные инструменты — это могут быть:

  • топоры;
  • молоток;
  • фомка (лом) или гвоздодер;
  • ножовка, лобзик;
  • клещи;
  • кувалда;
  • отвертки, стамеска.

Удаление плинтусов

Перед тем как доски старого пола будут сниматься, важно удалить плинтуса, расположенные вдоль стен. Они будут тормозить рабочий процесс и сильно мешать, если этот этап подготовки пропустить

Демонтаж плинтуса

Чтобы не повредить деревянный плинтус, отсоединять его от основания нужно, начиная с конца. Вычисляется место расположения крайнего гвоздя и здесь плинтус при помощи фомки аккуратно приподнимается на пару сантиметров. Точно так же плинтус поднимается в каждой точке соединения изделия с основанием. При необходимости возвращаются к первому гвоздю и снова приподнимают плинтус выше, последовательно приподнимая его и в других точках. Чем ближе располагается лом к точке фиксации, тем больше шансов снять изделие аккуратно, не повредив его.

Также можно попытаться удалить сами гвозди, поддев их шляпки гвоздодером. Защитить плинтус от вмятин поможет кусочек доски, щепка, фанера, которая подкладывается под рабочий инструмент. Если плинтус сохранить не планируется, то его можно ломать.

Удаление старых плинтусов

Устройство пластикового напольного плинтуса

Выбор технологии устройства новой стяжки

Утепление помещения во время ремонта позволит снизить затраты на отопление

Основные требования к стяжке для всех напольных покрытий – ровность, надежность и долговечность. Также могут предъявляться дополнительные требования по влагостойкости, утеплению, возможности прокладки коммуникаций в подпольном пространстве. Существует несколько вариантов. Каждый из способов имеет свои плюсы и минусы, которые необходимо учитывать при определении технологии подготовки основания.

Заливка мокрой (бетонной) стяжки

  • прочность;
  • долговечность;
  • универсальность.
  • трудоемкость процесса;
  • большой вес;
  • сильное загрязнение помещений;
  • требуется время на застывание раствора.

Укладка листовых материалов на лаги

Выравнивание пола плитами ДСП

  • простое выравнивание и регулировка уровня пола;
  • наличие пространства для прокладки коммуникаций;
  • возможность дополнительного утепления и звукоизоляции.
  • уменьшается высота комнаты;
  • требуется надежная гидроизоляция для предотвращения гниения лаг.

Устройство «плавающей» стяжки

  • легкость монтажа;
  • отсутствие деформаций при усадке конструкции здания;
  • дополнительный амортизирующий эффект, повышающий комфорт при ходьбе;
  • качественное утепление и звукоизоляция.
  • невысокая прочность пола;
  • существенное изменение высоты помещения.

Причины для снятия деревянного пола

Сроки службы обычного деревянного пола очень велики. Порой основание сохраняет свои эксплуатационные свойства и может использоваться на протяжении более чем 50 лет. К тому же деревянные полы отличаются экологичностью, а потому часто обустраиваются в строениях различного назначения, в том числе и в жилых домах. Вернее, именно в жилом фонде они встречаются чаще всего. Но, к сожалению, такой пол не вечен и со временем начинает скрипеть, терять внешний вид, еще он неустойчив к воздействию влаги и может быть атакован паразитами. Его приходится демонтировать, чтобы создать новое надежное и крепкое основание, особенно если планируется укладка ламината или другого покрытия, требующего определенных условий эксплуатации. А старые деревянные полы, потерявшие прочность – далеко не лучший вариант для использования в качестве основы под такие материалы.

Старый деревянный пол нужно обязательно демонтировать

При демонтаже деревянного пола часто удаляются не только сами доски напольного покрытия, но и лаги, на которых они закреплены. Это довольно тяжелая работа, хоть и кажущаяся быстрой и легкой со стороны. При этом делать все нужно аккуратно, чтобы не навредить себе.

Сколько стоит демонтаж деревянного пола

В целом, причины демонтажа досок с пола могут быть самые разные:

  • потеря внешнего вида;
  • высокий уровень изношенности покрытия;
  • повышение уровня влажности воздуха в помещении;
  • процессы гниения, повреждающие доски;
  • трещины и другие механические повреждения поверхности пола;

Щели в деревянном полу

  • скрип и провалы при движении по поверхности;
  • формирование колоний различных микроорганизмов, в том числе плесени, грибка и т. д., наносящих вред напольному покрытию и здоровью человека;
  • ошибки, допущенные при укладке материала;
  • использование некачественных материалов при обустройстве полов;
  • разрушение досок насекомыми;
  • укладка нового покрытия.

Существует много причин, по которым может потребоваться демонтаж деревянного пола

В целом, при проведении капитального ремонта в квартире лучше сразу же обновить и полы. Особенно, если деревянное покрытие использовалось уже несколько десятилетий – за это время оно значительно ухудшилось с точки зрения эксплуатации. Несмотря на то, что работа не так проста, как кажется, она все равно будет оправданной и далеко не лишней.

Ремонт «играющих» половиц — альтернативное решение

Если бюджет не позволяет заменить старое напольное покрытие, то придется прокручивать саморезами прогнившие доски

Кстати, мало кто задумывается, что деревянным бывает не только пол, сделанный из цельной древесины. К этой же категории можно отнести такие покрытия, как ламинат из дерева, паркетная доска. Демонтаж каждого вида проходит по-своему, но между работами есть и определенное сходство.

Демонтаж деревянных полов

Демонтаж деревянного пола

Если вас интересует вопрос, можно ли в квартире выполнить ремонт с заменой деревянного настила на бетонный пол, ответ положительный. Сначала выполняется демонтаж уложенного в помещении деревянного пола, такой шаг позволит добраться до нижних перекрытий. Однако учтите, при демонтаже образуется мусор и пыль, а сами работы шумные, поэтому выполняйте ремонт так, чтобы не тревожить соседей. Лучше, если есть помощник, который поможет отдирать доски, выносить мусор, делать раствор и так далее.

Прежде чем приступать к ремонту и демонтажу старого покрытия, приготовьте инструмент:

  1. молоток;
  2. пилу;
  3. топор;
  4. лом;
  5. гвоздодёр.

Начинают демонтаж с любой части помещения, но удобнее действовать от входной двери. Если деревянный настил в плачевном состоянии, можно оставить только целые элементы, а остальное выбросить. Хороший материал пригодится для каких-то других целей и вспомогательных операций.

Демонтаж начинается с удаления плинтусов. После этого приступают к удалению старого покрытия и чернового настила, который расположен под полом. Если присутствует старый утеплитель, его тоже убирают, тщательно очищают основание от мусора.

Убираем старое напольное покрытие

Правила примыкания

Строительные нормы СНиП не имеют строгой регламентации по месту расположения дымохода, но содержат указания по высоте данного элемента:

  • Высота дымохода должна превышать высоту конька минимум на 0,5 метра, в случае ее расположения на расстоянии 150 см или меньше от самого конька;
  • При нахождении от конька на 1,5 – 3 м, труба дымохода может равняться по высоте уровню конька, или превышать его;
  • Если расстояние от конька до трубы превышает значение 300 см, то ее высота должна быть в один уровень с коньком, или не ниже, чем линия, проведенная от конька, под углом в 10 градусов к линии горизонта.

Все остальные особенности выполнения, которых требует устройство примыкания кровли к трубе остаются без нормативных рекомендаций, а потому могут выполняться по собственному усмотрению.

Но учитывая опыт профессионалов, устанавливать трубу на крыше лучше ближе к коньку, по таким причинам:

  • Данное расположение облегчает процесс качественной герметизации и обеспечивает покрытие без мест протеканий;
  • Чем ближе труба находится к коньку, тем меньше места остается для скопления за ней снега и воды, снижая риск протечек.

Внимание! Конденсат может образовываться как внутри, так и на поверхности трубы, что приводит к образованию наледи в холодное время года. Она повреждает стенки дымохода, значительно ухудшая тягу и снижая срок эксплуатации

Круглая труба

Крыша, обустроенная дымоходом круглого сечения – один из распространенных вариантов частного строительства.

Выбирать подходящий комплект стоит в зависимости от угла наклона ската. Для наиболее распространенных углов и выпускаются типовые системы. При помощи таких конструкций сделать самостоятельное качественно примыкание достаточно просто.

На плоскости крыши производится плотное и жесткое закрепление пластины примыкания. На колпаке срезается верхушка, размер среза при этом должен позволять трубе пройти в отверстие плотно, с отсутствием зазоров. Стальным хомутом с прокладкой из термостойкого эластичного материала к трубе прижимается верхний край фартука.

Внимание! Все материалы должны быть достаточно чистыми, как и поверхность крыши. Это будет обеспечивать максимальное качество герметизационных работ

Если угол ската не позволяет применить систему обустройства дымохода стандартного типа, то это можно выполнить без привлечения специалистов. Для этого для создания герметичного фартука необходимо выполнить оклеивание периметра трубы свинцовой или алюминиевой лентой.

Также возможно использование готовой детали из свинца овальной формы, которую легко профилировать по покрытию мягкой кровли или крыши из твердого материала при помощи резинового молотка, или деревянного инструмента.

Такая свинцовая самоклейка — материал с высокими эксплуатационными свойствами. Он устойчив к температурным колебаниям, коррозии и влиянию ультрафиолета.

Приготовление раствора и заливка стяжки

Если помещение проходное и активно используется (как в нашем случае), заливаем стяжку в два этапа. Сначала одну половину, потом вторую. Для этого устанавливаем опалубку из длинной доски.

Для приготовления раствора нам понадобится цемент — 1 часть, песок — 2 части и гранитный отсев (мелкая фракция серого цвета, получающаяся при калибровке щебня, т. е. гранитная пыль и очень мелкие осколки щебёнки) — 3 части.

Совет как замешивать раствор, если компоненты сухие: сначала отправляем в бетономешалку отсев, потом песок, затем цемент, перемешиваем всё тщательно на сухую и только потом добавляем воду.

Совет как замешивать раствор, если песок или отсев влажный: сначала наливаем воды 0,5–0,7 объёма мерного ведра, потом добавляем цемент, тщательно перемешиваем, потом песок, и в последнюю очередь отсев. Так вы избежите прилипания мокрого песка к стенкам и как следствие непромеса раствора. После добавляем воду до нужной консистенции.

Готовый раствор по консистенции не должен течь, но и не быть слишком густым. На ровной поверхности, при вываливании из ведра, он будет растекаться в «лепёшку», как показано на фото ниже.

Носим раствор и разравниваем правилом, или подходящей по размеру доской. Толщина стяжки должна быть 4–5 см, тоньше нельзя, может лопнуть. При желании, можно уложить армирующую сетку, но можно обойтись и без неё, так как в дальнейшем, при обустройстве водяного тёплого пола, сетка будет использована во втором слое стяжки. Эта стяжка черновая, и является лишь подготовкой основания для тёплого пола.

После заливки, даём раствору схватиться, минимум 48 часов.

Начинаем готовить вторую часть помещения. Все работы идентичны. Снимаем опалубку, очищаем «замки» плит от песка и укладываем утеплитель. Каждый лист не забываем выставлять по уровню!

Заливаем вторую часть помещения цементным раствором аналогично первой части.

Выравниваем свежую стяжку по толщине с уже залитой.

Когда бетон полностью залит, даём ему отстояться не менее двух суток.

После всех работ у нас должен получиться вот такой пол. По нему уже можно ходить. Полную прочность стяжка набирает в течение месяца. В это время желательно увлажнять её, поливая два раза в сутки из лейки. В дальнейшем на этом основании будет делаться теплый пол на базе водяного отопления.

  Игорь Максимов

Демонтаж деревянного пола

Первое что нам нужно придумать — чем сорвать старые ссохшиеся массивные доски. Конечно же, в голову приходит только один инструмент. Он называется фомка либо монтажка.

Металлический ломик, с одной стороны остр и загнут и имеет длинный рычаг, что позволяет достаточно быстро и просто демонтировать материал вроде досок.

Перед тем как срывать покрытие, мы должны все осмотреть на предмет расположения труб, кабелей и вентиляции.

В нашем случае, после осмотра, мы видим, что наша подпольная вентиляция закрыта и с нее пахло гнилью (в чем нам, с довольно понятным выражением лица сообщил автор данных работ).

Теперь можно начинать «самосуд» над нашим покрытием. Если доски очень старые, то процесс «трепанации» досок будет достаточно легким, чего не скажешь о более новых досках, особенно ДВП. Ну, это понятно…

Итак, мы отодрали весь «строймусор», который крепился на т.н. лагах и видим там что? Тут кому как. Кто-то, возможно, найдет сокровище, но в основном мы найдем там куски бетона, мышиные отходы и прочую нечисть, залежавшуюся со времен последнего ремонта. Наши лаги, в данном случае, ничем не закреплены и просто «качаются».

Старая стяжка сделана была ну «очень ровно». Да так, что у окна уклон был от 7 сантиметров и около 14 сантиметров у дверей. Хотя правильно было бы чуть приподнять лаги над плитой (что бы не гнили), или должна быть какая-то засыпка песком либо керамзитом. Ну да и ладно. Пора двигаться дальше. Чтобы сделать новый пол качественно, потребуется произвести полный демонтаж старого, что, собственно говоря, также выровняет уровень пола. То есть нужно очистить не только верхние слои, но и все нижние, вплоть до бетонной перегородки. В нашем случае пришлось даже вызвать сантехника, так как было плохое соединение трубы с батареей.

Конечно, не забываем при таких действиях, согласовывать время ремонтных работ с соседями снизу. Гнев людской нам только помешает.

Через некоторое время сантехник сделал свое дело и впредь не должно быть никаких протечек.

Бетонный пол был очищен от грязи, и после обработки грунтовкой, можно приступать к выравниванию и возведению нового пола.

Немного об очень старых домах

В домах, где нет железобетонного междуэтажного перекрытия, заменить деревянный пол на бетонную стяжку можно одним способом: соорудить черновое покрытие из фанеры или ДСП. Некоторые советуют починить существующий деревянный пол или настилать дополнительное покрытие.

Однако на практике такая работа отнимает массу времени, денежных средств, требует замены разрушенных зон, снятия старой краски и других покрытий для оценки состояния досок.

Поэтому поступают следующим образом:

  • снимаются все доски напольного покрытия;
  • в домах с перекрытием на балках или металлическом профиле межу полом и потолком нижнего этажа засыпают строительный мусор для звукоизоляции. Все это нужно удалить;
  • оценивается состояние лаг. При плохом – они удаляются. При хорошем – лаги зачищаются, обрабатываются противоплесневыми, антибактериальными средствами и закрепляются так, чтобы гарантировать ровность настила фанеры или ДСП.

Подготовка основания под стяжку начинается с засыпки керамзита в междуэтажное перекрытие на балках или двутаврах. Этот слой будет иметь малую массу и обладать хорошей звукоизоляцией. Засыпка производится до верхнего уровня лаг. После этого настилают фанеру или ДСП и действуют так же, как в квартире.


Основание под стяжку

Мероприятия по ремонту

Тщательно осмотрите старые лаги: они должны быть без крупных повреждений, деформаций, трещин и других следов рассыхания.  Если они  целые, сухие и не гниют, достаточно очистить их от пыли и обработать антисептиком (можно олифой либо краской)  во избежание образования грибка. Если квартира находится на первом этаже, то она подвержена сырости, следовательно, лаги нужно укладывать на гидроизоляцию. Также не помешает звукоизолирующая прокладка и утепление конструкции – проложите между брусками утеплитель, например, минеральную вату. В качестве утеплителя для квартиры не рекомендуется применять пенопласт, поскольку он является горючим материалом, лучше использовать другие  утеплители.

Пример укладки дополнительных лаг для уменьшения пространства между ними

В том случае, когда старые лаги в хорошем состоянии, но имеют слишком большой шаг в результате чего вышележащая конструкция прогибается, можно добавить между ними дополнительные новые, а старые укрепить с помощью дюбелей. Если после осмотра и вскрытия деревянного пола в квартире выяснилось, что нужно  сделать ремонт с заменой лаг и настила, эта процедура будет осуществляться следующими этапами:

  • Прежде всего очистите основание от мусора и пыли
  • Расстелите гидроизоляцию: можно использовать рубероид либо пленку. Для квартиры подойдет полиэтиленовая пленка, ее нужно укладывать с нахлестом 20-30см с проклеиванием стыков скотчем. Края пленки заведите на низ стены на высоту около 15-20см.
  • Выполните укладку опор. В этом качестве можно использовать кирпичные столбики, либо звукоизоляционные прокладки.
  • В качестве лаг подойдет брус 100х50, 80х50 мм или нестроганая доска 2-го сорта, главное, чтоб древесина не была сырой, используйте только просушенный брус, который перед монтажом необходимо обработать антисептическими пропитками.
  • Далее на лаги монтируют черновой пол, в этом качестве может выступать водостойкая фанера. Если расстояния между брусками большие, то не помешает положить 2 слоя фанеры – это обеспечит поверхность без прогибов. Вообще ширина шага подбирается в зависимости от толщины напольного покрытия (например, при толщине покрытия 4 см шаг должен быть не более 70 см). Края фанеры прибиваются к середине лаги с помощью саморезов. Для обеспечения ровности и жесткости конструкции фанерные листы нужно располагать со смещением в шахматном порядке.

Видео. Монтаж пола на лагах

Для того, чтобы деревянный пол служил долгие годы и напольное покрытие оставалось в хорошем состоянии, очень важно, чтоб основание на которое он крепится было ровным. Если существующее бетонное основание не ровное, то можно применить систему регулируемых лаг

В таком случае бруски крепятся на винтовые опоры, что позволяет легко выравнивать даже большие площади.

Пример частичной замены финишного покрытия на новое

Иногда бывает так, что лаги находятся в хорошем состоянии, но сама обшивка пола пришла в негодность: например, прогнулись доски, разошлись щели, либо если в квартире паркет, он тоже может частично разрушиться от старости. Если старый паркетный пол пришел местами в негодность, то скорей всего его придется менять целиком, т.к. сложно будет подобрать элементы под замену, чтоб по своим визуальным качествам  они не отличались от существующих. В таком случае листы фанеры скорей всего тоже придется заменить, т.к. они могут быть деформированы в результате длительной эксплуатации.

Если поверхность пола отделана досками, которые сохранили хороший внешний вид (без деформаций и прогибов), то можно просто их перестелить и отциклевать, заменив отдельные доски с дефектами на новые. Для начала их нужно аккуратно демонтировать: вынимайте гвозди так, чтоб не нарушить структуру доски. Стоит очистить древесину от пыли и обработать специальными водоотталкивающими и антигрибковыми пропитками – это позволит удлинить срок эксплуатации поверхности. Затем  можно прибивать их к лагам длинными гвоздями раза в два превышающими толщину доски. Нужно плотно подгонять доски друг к другу, чтобы избежать образования щелей (допускаемый зазор не более 1мм).

Видео. Ошибки настила деревянного пола

Переходим к устройству стяжки пола

После того, как уложили и закрепили сетку – готовим раствор и выкладываем его на пол. Что бы узнать, сколько раствора можно уложить (высота раствора), нужно знать нагрузку на 1 квадратный метр. В нашем случае расчетная нагрузка составляет 400 кг/м2 , потому было положено в высоту 5 см. раствора.

Постоянная влага и динамические нагрузки рано или поздно приводят к тому, что деревянные напольные покрытия, распространенные при первичной сдаче в эксплуатацию загородных домов, начинают прогнивать, скрипеть и просаживаться.

Качественной альтернативой напольного покрытия является бетон. Монтаж бетонного основания предполагает полное снятие существующего пола. Древесные фрагменты удаляются; снятию подлежат также прогнившие лаги здания.

Если бревенчатые лаги в хорошем состоянии, их можно просто защитить от влаги и засыпать слоем крупнозернистого песка ли мелким гравием между всеми зазорами и сверху. Замена пола деревянного на бетонный, если лаги безвозвратно испорчены, предполагает . Формирование бетонной стяжки должно предполагать учет уровню напольного покрытия.

Оценка списка работ

Освобожденная от пола, лаг, строительного мусора и прочей грязи плита осматривается. Производятся измерения уровня. Пригодится лазерный нивелир, которым определяют перепад высот и их характер.

Может возникнуть несколько ситуаций:

  1. основание формируется несколькими узкими плитами, образующими “ступеньку”;
  2. наблюдается корытообразность или есть выпуклость в центре комнаты со сходом высоты к периметру;
  3. есть равномерный наклон основания в одну или другую сторону.

Необходимо не только оценивать работы по уровню вложения денежных средств, но и планировать как можно меньшую массу стяжки. Для этого бетонный слой делают минимальной толщины, располагая его на отсыпке или облегченном растворе.

Порядок оценки работ будущего пола при большом, от 70 мм перепаде высот пола, выглядят так:

  • толщина бетонной стяжки составляет 40-50 мм;
  • остальное пространство можно заполнить раствором керамзито-бетонного класса.

Основание под стяжку из фанеры можно сделать на лагах из бруса малого сечения. Это удобный и достаточно дешевый способ. Лаги укладываются по полу, обеспечивая горизонталь, при этом в нужных местах под них подкладываются небольшие опоры. После этого свободное пространство засыпается керамзитом.

При отсыпке основания песком его необходимо пролить водой и тщательно утрамбовать. Использовать виброинструмент не рекомендуется – у соседей снизу может повредиться штукатурная отделка или возникнуть другие неприятности. После окончания работ песку нужно дать пару-тройку суток на высыхание.

Виды ремонта

Новостройки особо не нуждаются в ремонте полов, чего не скажешь о домах, которым более 10 лет.

Варианты ремонта полов могут быть самые разные, чаще всего встречаются:

  • Косметический ремонт пола.
  • Капитальный ремонт.

Первый вид ремонта – это частичная замена досок, если пол деревянный. Это может быть восстановление фрагментов пола в квартире. Подобные операции можно делать даже с мебелью в комнате, они просты, выполнить их может каждый.

Если полы нужно переделать полностью, ремонт делается капитальный.

Из помещения в обязательном порядке:

  • удаляются все предметы;
  • демонтируются доски;
  • убираются лаги, удаляется пыль и грязь;
  • срезается старая гидроизоляция.

Проще всего подобные работы проводить в панельном доме, когда внизу под старыми лагами располагается плита перекрытия. Задача в этом случае: удалив все деревянные конструкции и старую гидроизоляцию, выйти на межэтажную железобетонную плиту.

После того как полы разобраны, все деревянные элементы проверяются, из новых досок и бруса заготавливается материал, который заменит доски и лаги, пришедшие в негодность.

Затем весь процесс стартует в обратном порядке:

  • накрывается новая гидроизоляция;
  • монтируются лаги;
  • на место ставятся заранее подготовленные доски.

Если между досками будут щели, они затыкаются щепками, которые предварительно обмазываются клеем ПВА. Остатки щепок срезаются стамеской, пол обрабатывается шлифовальной машиной. Отдельные участки вручную затираются наждачной бумагой.

Затем мусор убирается, поверхность пола покрывается лаком в 2-3 слоя. Каждый слой должен высохнуть в течение определенного количества времени.

В туалете и ванной комнате на полах присутствует стяжка. Если требуется косметический ремонт пола, то трещины на стяжке расшиваются и заделываются стартовым раствором на цементной или гипсовой основе.

Причины, почему нужно поменять пол

Поводом к проведению ремонта напольного покрытия может быть:

  • необходимость монтажа тепло- и звукоизоляции;
  • принятие решения относительно обустройства «теплого пола»;
  • появление скрипящих звуков при передвижении по поверхности;
  • деформация деревянного пола;
  • повышение уровня влажности в воздухе, проникающем из подвала;
  • желание изменить интерьер квартиры.

Перечень работ, которые предстоит выполнить, во многом зависит от материала старого покрытия и выбора нового вида напольной поверхности. Помимо этого, нужно будет запланировать проведение мероприятий, связанных с защитой помещения от сырости и улучшением тепло — и шумоизоляции.

Информация как поменять пол в квартире своими руками, поможет заранее распланировать все этапы реализации задуманного.

Укладка армирования

Армирование квартирной стяжки рекомендуется, но при толщине слоя в 40-50 мм можно действовать следующими методами:

  • классическим, укладывая на пол с зазором до утеплителя или гидроизолятора в 10 мм стальную сетку с размером ячеек в 5 см;
  • с использованием пластиковых армирующих сеток;
  • добавляя в раствор специальные волокна.

Внутрь стяжки можно поместить и сетку-рабицу из алюминия. Но лидирует по удобству и рациональности способ с применением волокон. Это позволит:

  • не заботиться о наличии компенсационного зазора до гидроизолятора или утеплителя;
  • прокладывать внутри стяжки систему отопления теплый пол;
  • работать с высокой скоростью.


Армирование сеткой

Удаление старого пола

Демонтировать старое покрытие — первый шаг, с которого начинается замена деревянного пола на бетонный в квартире. Для этого используются стандартные инструменты: кувалда, ломик, фомка.

  1. Удаляются напольные покрытия в виде линолеума.
  2. С помощью инструмента покрытие разбирается.
  3. В зонах вхождения труб и других коммуникаций стоит быть особенно осторожным.

После удаления старых досок открывается доступ к основанию. В квартирах на железобетонной плите уложены лаги, часто они даже не закреплены. Пространство между ними засыпано остатками строительного мусора для звукоизоляции.

После того, как строительный хлам и грязь удалены, оценивают лаги. Если дерево находится в хорошем состоянии, можно создать основу для заливки стяжки по фанере или ДСП, которые будут размещаться на существующей подложке. Но это вызовет подъем уровня пола, поэтому стоит решить, что лучше: делать новое покрытие на лагах, без утепления или же — убирать лаги и формировать слой бетона по плитам перекрытия.

На практике большинство владельцев квартир действуют по второму варианту. Лаги демонтируются. После этого нужно тщательно оценить состояние труб — холодной и горячей воды, канализации. Если есть повреждения или признаки плохого состояния, междуэтажный сектор следует сразу же заменить. Позже, после создания бетонного пола, ремонт вызовет гораздо больше проблем и затрат времени.

Гидроизоляция полов и сооружение опалубки

Для выполнения гидроизоляционного слоя применяют рулонные материалы, например, полиэтиленовую пленку. Чтобы гидроизоляция получилась более надежной, настелить полиэтилен лучше в несколько слоев. Его полотна надо расстилать внахлест, края должны заходить друг за друга на 15-20 см. Края пленки заворачивают на стены на высоту, на которой предполагается сделать заливку, и закрепляют там.

Статья по теме: Отделка балкона сэндвич панелями

Если площадь для заливки получается большой, работу осуществляют при помощи «карт», т. е. прямоугольных участков определенного размера. Величину таких участков устанавливают в зависимости от производительности работающих. По периметру устраивается опалубка, для которой используют влажную свежераспиленную древесину или ламинированную фанеру. Размеры опалубки рассчитываются в зависимости от того, какое количество могут залить работающие люди за одну смену.

Схема гидроизоляции пола.

Для соблюдения этого правила применяются направляющие, по которым и будет выставляться верхняя граница заливки. В этом качестве чаще всего выступают трубы прямоугольного сечения: их можно приобрести на строительных рынках. Также подходят обрезные доски и брус с ровными краями.

Перед тем как залить полы, направляющие лучше смазать специальным средством. Благодаря такой обработке направляющие будут легче отделяться от затвердевшего бетона, а цементное молочко удобнее удалять. При отсутствии средства можно использовать вместо него отработанное машинное масло.

Направляющие устанавливаются на специальные штыри и выводятся в горизонтальное положение, для чего используются водный уровень, оптический нивелир, строительный уровень.

Оценка перечня работ

Железобетонную плиту под деревянным настилом необходимо осмотреть, непременно измерить уровень. Часто встречаются такие ситуации:

  • в помещении имеются несколько плит с перепадами высот;
  • в центре комнаты заметна впадина либо выпуклость;
  • плита установлена под наклоном.

Важно оценить объем необходимых действий, чтобы залить стяжку минимальной массы. По этой причине бетонный слой делают не больше необходимого

Его осуществляют на отсыпке или применяют облегченный состав.

При наличии перепадов высот выше 70 мм порядок действий следующий:

  • бетонную массу укладывают толщиной 40–50 мм;
  • оставшееся незаполненное пространство заполняют составом из керамзитобетонной смеси.

Можно для решения задачи использовать и иные варианты:

  • черновую поверхность засыпают песком (такая подушка характеризуется большим весом);
  • подготовить фанерное основание, под которое насыпают сыпучий и легкий материал.

Это мероприятие позволит выровнять уровень и получить ровную гладкую площадку.

Сооружение маяков для выравнивания

Маяк – это металлическая направляющая. Она используется для удобного и эффективного выравнивания поверхности бетонной стяжки после заливки.

Маяк можно приобрести в магазине, а также изготовить самостоятельно из любого подручного материала. Единственное требование к маяку – это ровность.

Наличие полиэтилена усложняет процесс установки маяков, ведь раствор не липнет к его поверхности, а саморезы нельзя использовать из-за герметичности покрытия. Но решение достаточно простое:

  1. Разделить всю площадь помещения на продолговатые зоны, шириной не более 1200 мм. При этом оставить расстояние до стен 300 мм.
  2. Подготовить бетон той же марки, что будет использоваться для заливки стяжки.
  3. Уложить бетон продольными линиями по разметкам.
  4. Поверх бетона установить маяки, сверяясь по заранее сделанной отметке на стене. Для большей точности можно использовать пузырьковый уровень.

Создание финишного покрытия

В квартире хочется добиться максимальной прочности и одновременно – эстетичности напольного бетонного покрытия. Для этого можно действовать несколькими способами:

  • шлифовать пол шкуркой;
  • наносить специальные полимерные составы или красить краской для бетона;
  • железнить поверхность стяжки по истечении 3-4 дней, когда произойдет частичное застывание;
  • формировать тонкий слой наливного пола.

Если планируется укладывать на пол плитку – можно обойтись без дополнительной отработки поверхности. Для покрытий из ламината или линолеума рекомендуется провести железнение. Самый дорогой вариант наливного пола позволяет не только получить гладкую и ровную поверхность, но и создать эффективное финальное покрытие. К примеру, популярный 3D пол или с графическими изображениями.

Вариант финишного покрытия

Вопрос создания финального покрытия стоит обдумать заранее. Наливной пол поднимет общий уровень примерно на 30 мм, аналогичная ситуация – с керамической плиткой. Однако финальное оформление может рассматриваться как вторичная мера. Что же касается самого бетонного пола – при соблюдении приведенных правил и методик можно после полной сушки в 2-3 недели создать очень прочное, долговечное покрытие за приемлемые затраты денег и времени.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий