Как класть половую доску — что надо знать

Выбор породы доски на пол в квартиру

Как элемент интерьера, пол быстрее изнашивается и более подвержен негативным воздействиям. Но его можно сохранить, не пренебрегая уходом и выбрав правильную древесину. Основные критерии выбора:

  • стойкость к механическим повреждениям;
  • максимальное сопротивление влаге;
  • неподверженность гниению, плесени, бактериальным паразитам.

Используется для производства половой доски древесина самых различных типов: хвойная, лиственная. Поможет с выбором дендрологическая справка:

  1. Лиственница. В производстве применяется даурская, европейская, сибирская разновидности. Цвет буро-красный с явными различиями годовых колец. Плюсы: минимальное количество сучков, высокая прочность, неподверженность гниению, длительный срок эксплуатации. Минусы: сложность обработки, при пересыхании быстро появляются трещины. Плотность 655 кг/м3, износостойкость 0,14-0,17 мм, противостояние гниению 9,1, предел прочности на изгиб 109 МПа.
  2. Ель. Чаще заготавливается древесина ели обыкновенной или сибирской. Цвет светло-желтый, вплоть до белого (чем моложе древесина, тем светлее оттенок). Плюсы: прочность, стойкость к биологическим поражениям. Минусы: много сучков, из-за чего сложна в обработке. Плотность 445 кг/м3, износостойкость 0,24 мм, неподверженность гниению 3,6, предел изгиба прочности 79 МПа.
  3. Сосна. Очень популярный материал, отличается приятным насыщенным оттенком красно-желтого колера, фактурностью и текстурностью древесины. Простая в обработке сосна хорошо противостоит гниению. Плотность 505 кг/м3, износостойкость 0,28-0,31 мм, стойкость к гниению 4,6, предел прочности на изгиб 85 МПа.
  4. Пихта сильно похожа на ель, но с меньшим количеством смоляных ходов. Прочными считаются европейская и кавказская пихта. Плотность 375 кг/м3, износостойкость 0,26-0,3 мм, противостояние гниению 3,8, предел прочности на изгиб 68 МПа.
  5. Ясень похож тоном и качествами на дубовые доски: не гниет, не трескается и хорошо гнется. Облицовка выглядит благородно, богато. Плотность 680 кг/м3, износостойкость 0,14-0,17 мм, противостояние гниению 4,9, предел прочности на изгиб 118 МПа.
  6. Дуб считается самым благородным из распространенных видов древесины. Обладает глубоким буро-коричневым оттенком, ламели прочные и гибкие, отлично противостоят гниению, деформации от влаги. Влажность дубу не страшна из-за высокой плотности древесины – дерево медленно вбирает влагу и медленно отдает, поэтому ламели не подвергаются деструкции. Плотность 690 кг/м3, стойкость к гниению 5,2, прочность на изгиб 103 МПа.
  7. Бук можно узнать по красноватому или желтовато-белому оттенку с четкой текстурой и крапчатому рисунку. Предельно прочный, гибкий и надежный вариант напольного покрытия. Плотность 680 кг/м3, износостойкость 0,14-0,17 мм, стойкость к гниению 3,3, предел прочности на изгиб 104 МПа.

Самым практичным вариантом является дуб, но стоит такой материал предельно дорого

Можно заменить дуб ясенем, который незаслуженно обойден вниманием пользователей. Что касается буковых ламелей, то они быстро впитывают влагу, а вот по соотношению цена-качество выигрывает лиственница

Древесина может соперничать с дубовыми досками по всем показателям, кроме прочности. Выкладывая пол в ванной комнате лиственницей, хозяин получает покрытие, которое от воды становится только прочнее, но цена ламелей – дорогое удовольствие. Сосна – популярная порода древесины, хорошо обрабатывается и удобна в выкладке.

На что обратить внимание при покупке:

  • Показатель влажности не более 15-20%.
  • Шпунтованный материал должен иметь правильную геометрию, одну плоскость.
  • Общий вид материала всегда соответствует сортовой классификации:
  1. высший сорт или класс экстра – это доска 36 мм без сучков, однородного цвета, рисунка, можно обрабатывать бесцветным лаком;
  2. первый сорт – доска 28 мм с минимальным количеством сучков, может быть неравномерность цветового решения;
  3. второй сорт – сучков побольше, но трещин и смоляных вкраплений почти нет, используется под тонированную лакировку или покраску;
  4. третий сорт – древесина с сучками, трещинами и прочими дефектами, используемая для черновых работ.

Для каждого пола и вида работ выбирается свой сорт и тип древесины.

Настилка массивной доски пола

Очень важно уложить первый ряд строго параллельно центровой линии комнаты. Положение центровой линии определяют как можно точнее, тщательно измерив ширину помещения, и намечают с помощью шнура

Отложив равное расстояние от концов центровой линии к стене, от которой решено начать настилку, намечают еще одну меловую линию примерно в 1,5-2 см от этой стены. Первый ряд реек кладется шипом к стене по намеченной линии, выравнивается и привинчивается шурупами или саморезами так, чтобы головки шурупов впоследствии были прикрыты плинтусом.

С противоположной стороны от стены этот ряд реек привинчивается к лагам наклонно в паз (возможен вариант крепления шурупами и со стороны гребня). Последующие ряды реек укладываются в паз предыдущей рейки с креплением шурупами. Последний ряд реек крепится со стороны стены так же, как и первый ряд, с закрытием головки шурупа плинтусом. Длина саморезов или шурупов должна быть в 2-2,5 раза больше толщины рейки, при этом для них обязательно высверливаются отверстия. Настил реек производится с обязательным плотным прижимом реек друг к другу с помощью колодок. Крепление реек шурупами производится обязательно к каждой лаге. Только в этом случае устройство деревянных полов можно будет назвать качественным. Доска пола не предусматривает «плавающий пол». Наоборот, пол должен быть прикреплен плотно и крепко.

Характеристики половой доски

Производят доски толщиной от 1,8 до 4,2 см, шириной 8,5−1,5 см, длиной 90−600 см.

Твердость половой доски определяют по методу Бринелля, значения твердости от 1,5 до 7. Чем выше цифра, тем больше твердость. Чаще всего используют полы из дуба (3,7) или лиственницы (3,1). Их прочность позволяет выдерживать любые нагрузки. Лиственницу используют в помещениях с повышенной влажностью: баня, сауна, ванная комната. В малопроходимых комнатах, например, в детской или спальне, кладут доски из ольхи или осины. Доски из хвойных пород (1,5−2) используют для чернового пола.

Нередко допускают такую ошибку: для прочности покупают толстую (40 мм) доску, которая стоит дорого, но она при этом сырая. Кажущаяся экономия может потом дорого обойтись, поскольку невысушенная половая доска может так покоробиться, что саморезы вылетят.

Материалы делятся на несколько сортов. Высший класс отличается ровной поверхностью, красивым рисунком. После укладки такие полы достаточно лишь покрыть лакокрасочными средствами. Доски 1-го, 2-го и 3-го сортов имеют ярко выраженный древесный рисунок из сучков. Древесину 3-го сорта нет смысла красить, ее покрывают только лаком.

Преимущества и недостатки деревянного пола на лагах

Плюсы данного покрытия

Экологичность используемых материалов.
Хорошие теплоизоляционные свойства за счет большого зазора между досками и основанием.
Небольшой вес конструкции

Это особенно важно в старых домах, где перекрытия могут не выдержать вес полноценной бетонной стяжки.
Красота финишного покрытия. Натуральная текстура дерева, подчеркнутая нанесенным лаком или воском, неизменно радует глаз и создает ощущение добротности и солидности интерьера.
Под полом могут быть проложены коммуникации.

Минусы деревянного пола на лагах

Горючесть используемых материалов. Несмотря на то что существуют специальные пропитки, которые снижают пожароопасность деревянных конструкций, такой пол все равно является наиболее опасным покрытием в случае пожара.
Деревянный пол чувствителен к сильным перепадам температур и влажности

Это особенно важно для загородного дома или дачи, в которых не живут круглый год.
Относительная сложность настила деревянного пола. Важно тщательно следить за плотностью и надежностью крепления лаг и досок, малейшая оплошность приведет к появлению скрипа.
Относительно высокая стоимость пола

Применение в качестве финишного покрытия доски из массива качественной древесины не самый экономичный из возможных вариантов устройства пола.

Последние штрихи. Шлифование, защитное покрытие

Если на массивной доске отсутствует заводское покрытие, то стоит обработать ее специальной машиной для шлифовки паркета (ленточной и дисковой). Некоторые участки (вдоль стен, а также в углах комнаты) лучше обрабатывать специальным угловым либо ручным прибором.

Машины для шлифовки паркета

Закончив шлифовку, хорошенько пропылесосьте всю поверхность пола; либо, как вариант, воспользуйтесь щеткой. Лак наносите в тот же день. По мнению экспертов, необходимо нанести от 3 до 7 слоев лака. Причем после того, как каждый из них высохнет, пол нужно шлифовать дисковой машиной. Чем больше слоев лака, тем лучшими будут прочность и зеркальность покрытия. В целом, на это должна уйти примерно неделя.

Нанесение защитного масла на массив

Последним штрихом станет монтаж плинтусов. Устанавливайте их в соответствии с инструкцией выбранного производителя.

Вид комнаты по завершении укладки

Характеристики половой доски

Производят доски толщиной от 1,8 до 4,2 см, шириной 8,5−1,5 см, длиной 90−600 см.

Твердость половой доски определяют по методу Бринелля, значения твердости от 1,5 до 7. Чем выше цифра, тем больше твердость. Чаще всего используют полы из дуба (3,7) или лиственницы (3,1). Их прочность позволяет выдерживать любые нагрузки. Лиственницу используют в помещениях с повышенной влажностью: баня, сауна, ванная комната. В малопроходимых комнатах, например, в детской или спальне, кладут доски из ольхи или осины. Доски из хвойных пород (1,5−2) используют для чернового пола .

Нередко допускают такую ошибку. для прочности покупают толстую (40 мм) доску, которая стоит дорого, но она при этом сырая. Кажущаяся экономия может потом дорого обойтись, поскольку невысушенная половая доска может так покоробиться, что саморезы вылетят.

Материалы делятся на несколько сортов. Высший класс отличается ровной поверхностью, красивым рисунком. После укладки такие полы достаточно лишь покрыть лакокрасочными средствами. Доски 1-го, 2-го и 3-го сортов имеют ярко выраженный древесный рисунок из сучков. Древесину 3-го сорта нет смысла красить, ее покрывают только лаком.

Установка лаг деревянного пола

  • Лаги и доски устанавливаются перпендикулярно по отношению друг к другу. Лаги укладываются на прочное бетонное основание или на поперечные балки. Балки первого этажа укладываются на кирпичные столбы. Балки других этажей опираются на остов дома.
  • При укладке лаг на бетонное основание или стяжку, под них стелется пароизолятор, полиэтиленовая пленка толщиной 100- 200 микрон.
  • Крайние лаги устанавливаются не дальше 10 см от стены. Расстояние между двумя крайними лагами должно быть не более 300 мм. Расстояние между остальными лагами должно быть не более 600 мм.
  • Перед монтажом лаги необходимо покрыть антисептиком, чтобы защитить древесину.
  • Лаги устанавливаются строго по горизонтальному уровню в двух направлениях, по длине лаги и поперек уложенных лаг.
  • Для регулировки горизонтального уровня лаг используются прокладки – специальные пластиковые клинья или куски фанеры. Не используйте для прокладок, мягкие строительные материалы (двп, оргалит). Лаги прикручиваются к прокладкам саморезами. Саморезы вворачиваются под углом.

На заметку!

  • Мягкое ДВП применяется для прокладок под лаги, если лаги укладываются на песчаную подсыпку.
  • Не прикручивайте прокладки к основанию. В первых это нарушает влагоизоляционный слой, во-вторых, деревянный пол на лагах относится к плавающим полам и не должен быть связан с монолитным остовом здания.
  • В работе с деревом используйте саморезы с антикоррозийным покрытием.
  • Между лагами укладывается звукоизоляционный материал.

Монтаж настила деревянного пола из досок по лагам своими руками.

При настиле деревянного пола по лагам своими руками первую доску кладут пазом к стене, от которой требуется отступить 10-15 мм. При этом ее следует максимально точно выровнять при помощи рулетки, ведь от нее пойдет весь ряд. И если первая доска пойдет криво, то весь ряд будет таким, соответственно у противоположной стены получится клин (треугольник).

Доски пола укладываются с одного края, постепенно продвигаясь к другой стене. Таким способом укладывают каждую доску, предварительно закрепив первую.

Но сначало их нужно просто разложить на лаги, чтобы посмотреть что получится в итоге, как с кладкой напольной плитки. Стянуть временными клиньями, забив их у стен и оставить так на два три дня для оклиматизации.

Подгонять материал следует тщательно, не оставляя зазоров.

Чтобы избежать зазоров между досками, их следует поджимать друг к другу с помощью молотка.

Однако плотно прижимать друг к другу можно только шпунтованные доски. Если плотно стягивать половицы из простой обрезной доски, то у вас в лучшем случае настил деревянного пола будет скрипеть и ни какими дополнительными притягиваниями от скрипа не избавиться, а в худшем, половицы начнет коробить. Так как дерево хорошо впитывает влагу, то увеличение половиц в размерах не избежать.

Настилая деревянные полы своими руками, годичные слои должны быть направлены в противоположные стороны как на картинке. Такой способ обеспечивает более ровную настилку, при этом полы, практически, не будут коробиться.

Между последней доской пола и стеной вбивают клинья, чтобы плотно прижать настилаемые доски пола друг к другу для вбивания гвоздей.

Если таким способом стянуть все доски без щелей не получается, то придется стягивать их по одной. Для этого можно воспользоваться специальным инструментом, который у вас врятли есть, топором или монтажной.

Топор под углом 45 градусов слегка забивается углом в лагу и тянется к соседней доске.

Чтобы стягивать монтажкой нужно убрать одну,две половицы с предварительно разложенного пола и разместив монтажку в этом промежутке упирая ее в настил стягивать поочередно доски пола, но подкладывая обрезки досок по обе стороны монтаже,чтобы не испортить настил.

В каждом пересечении лаги с доской пола прибиваются гвозди, по два на каждое пересечение с лагой, шляпки которых необходимо полностью утопить в древесине.

Забивать их нужно под наклоном, так чтобы они прижимали каждую доску к предыдущей.

При забивании деревянного настила пола используются гвозди, которые превышают толщину доски в 3 раза больше. При помощи добойника рекомендуется утапливать шляпки на пару миллиметров. Таким образом, это не будет препятствовать строганию.

Вместо гвоздей эффективнее применять саморезы, они лучше удерживают доски, не давая им отрываться от брусьев. Предварительно просверлив отверстия, но только не в лагах. Таким образом настил будет плотнее прижиматься.

Не используйте черные саморезы, они перекаленные и могут лопнуть от нагрузки или при закручивании может сорвать шляпку.

Важно! Чтобы настеленный пол из дерева максимально приблизить к паркетному виду, нужно закупать специальный материал – доски, изготовленные клееным способом. Между стенами и половыми досками не забывайте оставлять зазоры, которые закроются плинтусами. Между стенами и половыми досками не забывайте оставлять зазоры, которые закроются плинтусами

Между стенами и половыми досками не забывайте оставлять зазоры, которые закроются плинтусами .

К каким последствиям могут привести ошибки при укладке деревянного пола на лаги

Самой большой ошибкой, которую можно совершить при укладке деревянного пола является недостаточная пароизоляция. Обычно ее делают из плотного полиэтилена либо пенофола, который к тому же обеспечит дополнительную шумоизоляцию. Если этим шагом пренебречь либо допустить повреждение изоляционного покрытия, то пол очень скоро начнет подгнивать и на нем появится плесень. Это не только в разы сократит срок службы пола, но и может негативно сказаться на здоровье людей.

Пароизоляция Изоспан

Второй по распространенности ошибкой является использование недостаточно сухой древесины. Влажность досок и лаг должна быть не более 15%

Важно помнить, что в сырую погоду даже изначально сухие доски очень быстро впитывают в себя влажность из воздуха. Если за окном идут затяжные дожди, то лучше отказаться от укладки пола в эти дни

Если вы уложите пол из влажных досок, то по мере высыхания они начнут деформироваться. Это приведет к скрипу, появлению щелей и перепадов по высоте между соседними досками, что, в свою очередь, скажется на финишном покрытии.

Пароизоляция (пенофол)

Недостаточно точно выставленный уровень при укладке лаг приведет к скрипу пола и постепенному расшатыванию досок. Это сильно снизит срок службы покрытия и будет требовать периодических ремонтов.

Еще одной распространенной ошибкой является недостаточное расстояние от крайней доски до стены, оно должно быть не меньше 10 мм. Это расстояние необходимо для компенсации температурного расширения древесины. Если им пренебречь, то при сезонном изменении температуры пол будет испытывать весьма серьезные внутренние нагрузки, что приведет к растрескиванию некоторых досок и появлению скрипа.

Зазор между досками пола и стеной

Для чего они нужны?

Правильно смонтированные брусья и расстояние между ними обеспечивают достаточную вентиляцию подпольного пространства дома

Укладка деревянных брусьев в качестве обрешетки под будущий пол позволяет усилить всю конструкцию пола в целом. Кроме того, в расстоянии между лагами укладывается шумо- и теплоизоляционные материалы, что очень улучшает характеристики пола.

Правильно смонтированные брусья и расстояние между ними обеспечивают достаточную вентиляцию подпольного пространства дома, а это значит, что древесина не будет подвергаться гниению с течением времени. Особенно если здание стоит на участке с высоким расположением грунтовых вод. Как правильно смонтировать лаги и рассчитать оптимальное расстояние между брусьями обрешётки, рассматриваем ниже.

Подготовка к укладке на фанеру

Фанеру под дощатый пол выбирают марки ФК, влагостойкую, толщиной от 18 мм. Порядок действий:

  1. Лобзиком разрезать листы на четыре части. Торцы не должны расслаиваться.
  2. Нанести клеящий состав на участок основания пола, равный по площади размеру куска фанеры. Слой клея толщиной 2 см.
  3. Приложить лист к намазанной клеем поверхности, прикрутить саморезами по периметру и по диагонали с шагом 20 см на расстоянии 2 см от края. Выступающие шляпки крепежей утопить в материал.
  4. Настелить фанеру, располагая листы по принципу кирпичной кладки. Расстояние между соседними не менее 3 мм, между фанерой и стенами 10 мм. Щели зашпаклевать.
  5. Отшлифовать готовую поверхность шлифовальной машинкой, наждачкой.
  6. Перед укладкой досок убрать мусор и пыль.


Настил из фанеры

Утепление и гидроизоляция такого пола

Пол в помещениях первых этажей утеплять нужно безоговорочно. Отказаться от мероприятий можно лишь в случаях наличия отапливаемого подвала. В качестве теплоизоляционного материала предпочтительны паропроницаемые утеплители: стекловолокно, базальтовая вата. Теплоизоляционный материал укладывают между брусьями-лагами, укрывают прослойкой паропроницаемой гидроизоляции.

Утепление пола первых этажей нужно сделать обязательно

Многослойную конструкцию пола с покрытием из досок желательно защитить от влаги, поступающей из подвала или находящейся в материалах перекрытий. Для этого используют гидроизоляционную мембрану с высокой паропропускной способностью (не меньше 800 г/м2). Свободная циркуляция испарений защитит древесину от гнили. Потому для устройства полов из натуральной органики не рекомендована полиэтиленовая пленка, не пропускающая пар.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий