Панели для пола: разновидности, преимущества и недостатки

Как производится крепление панелей

Панели крепятся к планкам обрешетки с учетом температурных подвижек, т.е. неплотно, а с зазором между шляпкой самореза и деталью около 1 мм. Правильно установленный элемент можно свободно двигать влево-вправо в пределах ширины монтажных отверстий.

Шляпка самореза должна быть не менее 10 мм в диаметре, его длина — не менее 30 мм. Нельзя самостоятельно сверлить отверстия для саморезов, обязательно следует использовать штатные монтажные отверстия и узлы.

ОСТОРОЖНО!
При стыковке панелей следует вставлять их в пазы до контакта со специальными упорами, они обеспечивают тепловые зазоры. Нельзя производить монтажные работы при температуре ниже -15°, так как материал становится хрупким, может ломаться под нагрузкой.

Монтаж плитки

Монтаж керамической плитки проводится с помощью специального клея или мастики, которые готовятся в строгом соответствии с прилагаемой инструкцией. Перед укладкой керамическую плитку необходимо замочить в воде. Мокрая плитка не будет забирать влагу из клея или мастики, что обеспечит ее максимальное сцепление с основанием.

Перед укладкой плитки на клей основание грунтуется. При использовании мастики она наносится небольшими участками толщиной равной толщине плитки. Уложить ее на основание надо быстро, иначе мастика может затвердеть.

При укладке плитки необходимо оставлять швы минимум в 3 мм, используя для этого специальные крестики. На последнем этапе производится затирка швов керамической плитки влагостойкой мастикой.

Монтаж напольной ПВХ плитки начинается с установки так называемых маячковых плиток, которые устанавливаются в центре помещения. От данных плиток монтаж напольного покрытия ведется от центра помещения к стенам. В качестве клея используются специальные составы, предназначенные для данного вида ПВХ плитки.

При укладке плитки клей наносится на нижнюю плоскость плитки и на само основание. Затем плитка с помощью резиновой киянки прижимается к основанию, при этом монтаж плитки ведется встык для уменьшения размеров швов. После укладки швы между плиткой затираются специальной мастикой.

Для укладки самоклеющейся плитки у нее предварительно удаляется защитный слой и она приклеивается к основанию.

Настил

Если вы подбираете финишное покрытие для пола в дом, сделанный из сэндвич панелей, следует выбирать такие материалы, которые были предназначены именно для создания теплого пола. У них должна быть хорошая теплопроводность, а такие мягкие покрытия, как линолеум или ковролин, следует устанавливать только на теплый пол. Жестким покрытиям потребуется специальная основа. Она может быть выполнена из влагостойкого гипсокартона или фанеры. Перед тем, как начать строительство, следует дать материалу просто полежать, чтобы он привык к микроклимату помещения. Если стены в доме сделаны из дерева, выбирайте для пола только легкие материалы.

Ламинат или линолеум идеально подойдут в таком случае. Укладка линолеума должна быть выполнена на подложку из полиэтиленовой пленки. В принципе, можно и не использовать подложку. Материал следует расправить над поверхностью пола и дать ему немного полежать. Прикрепить линолеум можно на обыкновенный скотч или клей. После того, как настил будет готов, при периметру следует уложить плинтуса. Так как технология возведения домов из сэндвич-панелей проста, то устройства фундамента, полов и остальных конструкций сделано так, что с ними будет легко разобраться даже новичкам. Строительство домов из сэндвич-панелей подойдет для тез, что хочет быстро и недорого получить жилье, а также для тех, кто желает построить дом своими руками. Как видите, не зря данная технология завоевала популярность во всем мире.

Что такое фиброцементные панели

Фиброцементная плита представляет собой прочный и влагостойкий композитный материал, изготавливаемый из цементно-песчаной смеси, армирующих целлюлозных волокон и специальных добавок. Помимо целлюлозы, армирующие волокна могут изготавливаться из следующих материалов:

  • Акрила;
  • Полипропилена;
  • Базальта;
  • Нейлона;
  • Полиамида;
  • Полиэфира.

Варианты армирования определяются производителем в зависимости от назначения и конкретных условий эксплуатации.

Сухая смесь для изготовления фиброцементных плит содержит 80% цемента, на долю остальных компонентов приходится 20%. Такое соотношение обеспечивает высокую прочность и длительный срок службы материала.

Декоративные свойства фасадной плиты позволяют воплотить в жизнь любые дизайнерские решения. Широкая цветовая гамма и большое количество фактур позволяют имитировать:

  • Кирпичную кладку;
  • Битый кирпич;
  • Природный камень;
  • Керамическую плитку;
  • Деревянные панели и т.д.

От воздействия ультрафиолетового излучения и атмосферных осадков декоративный слой покрывается специальным защитным составом, который не только предупреждает выгорание, но и обеспечивает простоту очистки панелей. Задняя поверхность плиты обрабатывается гидрофобной пропиткой, существенно снижающей влагопоглощение материала.

Виды и характеристики

Панели компании Kmew бывают двух типов:

  1. Серадир. Панель облегчена, благодаря введению дополнительных пузырьков воздуха. Такое решение препятствует разрушению материала, деформации пластины, при попадании и замерзании воды в микротрещинах.
  2. Неорок. В основу панели добавляются эластичные микрогранулы. Они облегчают изделие и защищают от деформации при попадании влаги внутрь материала.

В зависимости от покрытия облицовочные изделия делятся на следующие виды:

  • Гидрофилькерамика. Изготавливаются из керамического материала с использованием специального селиконового геля. Панели такого вида имеет высокую устойчивость к ультрафиолету. Таким образом увеличивается долговечность панели с сохранением ее цветовых качеств.
  • Паверкоут. Этот вид акриловый, прозрачный. В его основу входят силикон и поглотитель ультрафиолетовых лучей. Благодаря такому составу, панель защищена от грязи и вредного излучения.
  • Фотокерамика. В основе присутствуют фотокатализаторы. Они разрушают грязь, которая может попасть на фиброцемент.
  • Паверкоут Гидрофиль. Специальное покрытие из гидрофиля, который предотвращает попадание грязи на плиту.

Толщина каждой плиты составляет 1.4, 1.6, 1.8 сантиметров. ( Зависит от выбора размера). Ширина – 45 сантиметров, длина – 303 сантиметра. Изгибная прочность – 21,5 Мпа. Плиты имеют достаточно высокий коэффициент шумоподавления – 40 дБ. А теплопроводность составляет 0,12 кВт/м.кв.

Критерии выбора утеплителей для пола

Чтобы правильно выбрать материал для утепления пола, следует обратить внимание на следующие критерии. Утеплитель должен быть:

Утеплитель должен быть:

экологически безопасен: не следует применять материал, выделяющий вредные токсичные вещества;
устойчив к различным воздействиям. Способность теплоизоляционного материала противостоять погодным условиям, воздействию ультрафиолетовых лучей, резким перепадам температур, влаге-один из важных критериев выбора материала;
огнестоек, пожаробезопасен;
паропроницаем

Важное качество, которое обязательно должно присутствовать у теплоизоляционного материала-паропроницаемость. Это возможность материала дышать, пропуская воздух и пар;
прочен и долговечен

Прочность и длительный срок службы материала позволит вам долгое время испытывать тепло, уют и комфорт в своем собственном доме;
прост в монтаже. Важно, чтобы его укладка была проста, и положить теплоизоляционный слой мог бы любой человек, желающий сделать изоляцию пола своими руками;
отличные изоляционные качества утеплителя для пола помогут сохранить тепло и избавиться от шума.

Это интересно: Выбор полотенцесушителя для ванной: читайте во всех подробностях

Виды и разновидности

По способу укладки есть плитка ПВХ для пола на самоклеющейся основе, есть обычная (для монтажа второго вида потребуется клей). Отделочный материал для пола этого типа наклеивается встык на ровное чистое основание. При таком способе монтажа напольное покрытие образует монолит с основанием.

Есть плитка с замками — механическими и клеевыми. Элементы соединяются между собой при помощи этих замков, а само покрытие получается несвязанным с основой. Такой вариант называют «плавающим» полом.

Как и линолеум, плитка ПВХ для пола имеет классификацию по степени нагрузки:

Класс 23- 31 подходит для помещений с небольшим количеством посетителей. Его еще можно назвать бытовым. Линолеумная плитка этого класса самая дешевая, имеет толщину до 2 мм и не очень толстый защитный слой. На таком покрытии нельзя использовать мебель на колесиках.

Если надо хорошее напольное покрытие — виниловая плитка один из вариантов

  • Плитка ПВХ для пола класса 32-42 предназначена для помещений с интенсивным использованием. Ее толщина от 2 мм до 2,5 мм, толщина защитного слоя достаточна для того чтобы выдержать любую мебель, в том числе и на колесиках. Этот класс оптимален для квартир и частных домов, а толщина защитного слоя должна быть от 0,3 мм (больше — лучше, но и дороже).
  • Класс 43 — суперустойчивое к истиранию покрытие, которое выдерживает даже транспорт. Область применения — цеха и производственные помещения.

В любом из классов выбор цвета и фактуры очень широк. Есть имитация натуральных материалов — древесины, различных видов камня и т.д., есть однотонные, с декоративными добавками и без них. Чаще всего встречается прямоугольная форма, причем с разными длинами сторон, есть квадраты. Прямоугольники чаще всего сделаны «под дерево», имитируют паркет или деревянный пол, а вот квадраты чаще встречаются однотонные. Из них собирают интересные панно.

При выборе одновременно с классом надо смотреть на толщину защитного покрытия. Чем оно толще, тем долговечнее будет покрытие. Оптимальный выбор для дома и квартиры — толщина плитки 3 мм, толщина защитного слоя — 0,3 мм.

Используемые термины

Подборка важных нюансов монтажа

  • Саморезы в соединительный брус крепятся на расстоянии 1 см от торца ОСП плиты.
  • Шаг крепления саморезов соединительного бруса 150 мм, но на 2 сторонах он не должен идти симметрично напротив друг друга. Сделайте сдвиг на 70-80 мм во избежании появления трещины в брусе из-за 2 саморезов так близко друг к другу.
  • Недопускается монтаж на черные саморезы. Они существенно менее прочные, и не стойкие к коррозии. Особенно сильно теряют прочность при начале коррозионных процессов.
  • Если строители не сделали термозазор — нужно его сделать. ОСП панели в стык могут повредить конструкцию при термическом расширении.
  • При монтаже панелей крыши можно набить на внешнюю часть панелей бруски для удобства перемещения по крыше. Далее бруски демонтируются и дырки закрываются герметиком.
  • При использовании термоножа выборка получается со скруглённым углом. Необходимо выравнивать угол для плотной вкладки соединительного бруса.
  • Пена будет гораздо лучше полимеризоваться, если поверхности перед нанесением сбрызнуть водой из распылителя.
  • При монтаже СИП панелей зимой необходимо выбирать зимнюю монтажную пену, которая может полимеризоваться при отрицательных температурах, водой при этом сбрызгивать не нужно.
  • Если вы решили не делать термошвы по технологии с использованием теплоизоляционного шнура и герметика, то швы нужно запенить и обрезать только перед монтажом наружной или внутренней обшивки. Иначе срез пены начнет впитывать влагу и разрушаться до монтажа обшивки.
  • Американская технология СИП строительства предусматривает использование самоклеящейся пароизоляционной ленты на внутренних стыках СИП панелей. Это может ускорить процесс монтажа.
  • Можно ли не делать термошвы внутри здания, а сделать только снаружи? Нет, так как тогда паропроницаемость стены изнутри будет больше, чем снаружи, что может привести к невозможности вывести всю поступившую влагу.
  • Стыки СИП панелей перекрытия необходимо делать на балках или в местах нахождения внутренних стен дома. Стыковать СИП панели на весу — очень плохая идея. Максимальный рекомендуемый размер пролета перекрытия для 200 мм балки с шагом 625 мм составляет до 4 метров.
  • Если при строительстве пошел дождь, а крыши еще нет — необходимо убрать воду с напольных СИП панелей. Как вариант просверлить несколько дренажных отверстий, которые залить пеной по окончанию монтажа.

Стяжка и выравнивание перед укладкой пола в доме

Любое покрытие выполняется по цементной или бетонной стяжке, которая должна быть сухой и идеально гладкой. Цементно-песчаные и бетонные стяжки изготавливают на основе раствора марки 50-100 или бетона. Предварительно готовится слой звуко- и теплоизоляции из песка, шлака или пористого бетона, на который, собственно, и укладывается стяжка. Толщина ее слоя устанавливается проектом. Рекомендуемое значение составляет 20-40 мм, хотя использование тонкозернистых сухих смесей позволяет получить прочное основание и при толщине стяжки до 5 мм. Также применяются смеси, выполненные по сетке, или с армирующим (волокнистым) наполнителем.

Основание пола, как правило, изготавливается из ДСП, ДВП, гипсобетонных панелей, гипсо-волокнистых и цементно-стружечных плит. В процессе эксплуатации происходит их деформация, вызванная высокой гигроскопичностью.

Кроме того, они подвержены воздействию влаги и требуют основательной заделки швов, чтобы предотвратить образование трещин.

Основания из легких бетонов отличаются более высоким качеством. Достаточно часто стяжки делаются из керамзитобетона.

Для создания «теплых» стяжек в соответствии с правильной технологией укладки полов используется легкий поризованный бетон. Применять сочетание газообразователя с целью поризации цементно-песчаных растворов не рекомендуется, поскольку в результате возникает неравномерное вспучивание, которое приводит к неравномерной толщине стяжки.

Практичнее использовать легкобетонные стяжки, в состав которых входят ПАВ — поверхностноактивные воздухововлекающие вещества и мелко-среднезернистые пористые заполнители (перлит, вспученный веркулит, опилки хвойных пород, гранулы вспененного полистирола и т.д.).

За счет невысоких коэффициентов теплоусвоения и хорошей прочности их можно просто загладить без шпаклевки и шлифования.

Для выравнивания бетонного пола разработаны новые технологии — сухие растворные смеси, которые изготавливаются на цементной основе (из различных видов и марок портландцемента), а также из тонкодисперсного кварцевого песка, наполнителей и добавок (пластификаторы, регуляторы схватывания и твердения и т.д.).

После того как все подготовительные работы по созданию стяжки и основания завершены, можно переходить непосредственно к монтажу пола в доме. Далее подробно описана технология укладки напольных покрытий в зависимости от выбранного варианта.

Виниловый пол в двух словах — плюсы и минусы

  • Преимущества: водонепроницаемый, тихий, теплый и очень прочный, легко комбинируется с различными дизайнами, подходит для всех помещений.
  • Недостатки: в случае плавающей установки вы не должны использовать его при сильном солнечном свете и мыть с паровой шваброй.
  • Виниловые полы включают в себя: виниловые пластины, виниловые и композитные виниловые панели.
  • Только склеивание обеспечивает все преимущества пола.
  • Виниловый пол имеет свой класс истираемости. Классы с номерами 32 и 33 соответствуют AC4 и AC5.
  • Виниловая пластинка требует идеально гладкой поверхности и профессиональной установки.
  • Виниловая панель — это универсальное решение для любой комнаты, которое можно легко комбинировать с другими дизайнами, укладывая виниловый пол по всей квартире.
  • Композитные виниловые панели — это комплексные решения для самых требовательных пользователей.
  • Материал полностью водостойкий, но швы не плотные. Когда в ванной комнате используется виниловый пол, после укладки его необходимо покрасить, чтобы герметизировать швы.

Что такое ПВХ (виниловая) плитка для пола

Не так давно на рынке появился еще один вид ПВХ покрытия — виниловая плитка. Она чем-то похожа на хороший линолеум (отсюда и еще одно название — линолеумная), но технология производства отличается, как и форма выпуска. Этот материал нарезается на прямоугольники или квадраты, может быть на клеевом основании или без него. У него есть еще не одно название — плитка LVT (ЛВТ) — сокращение английского названия Luxury Vinyl Tile. Дизайн или арт плитка — это тоже понятно — из квадратов или прямоугольников создают авторские напольные покрытия.

Расцветок половой плитки ПВХ очень много

Форма выпуска оказалась настолько удобной, что быстро завоевывает рынок. Она проще укладывается, более экономична. Не в смысле цены — она-то как раз высокая (на уровне линолеума коммерческого класса), а в смысле того, что обрезков остается минимум — намного меньше чем при использовании линолеума. В этом, и в отличных эксплуатационных характеристиках и состоит секрет ее растущей популярности.

Плитка ПВХ для пола состоит из винила и смолы, к которым добавляют стабилизаторы, пластификаторы, иногда — наполнители (для придания специфических свойств или особого внешнего вида). Разогретая смесь прессуется. Полученный в результате материал отличается высокой плотностью, но остается гибким и пластичным.

ПВХ плитка состоит из нескольких слоев:

  • Два базовых слоя.
  • Пленка с рисунком.
  • Защитный слой прозрачного ПВХ.
  • Износостойкий слой полиуретана.

Строение ПВХ плитки для пола

По составу есть два типа линолеумной плитки: виниловая и кварцвиниловая (кварц виниловая). Второй вариант более дорогой, но и более плотный, с повышенной износоустойчивостью.

Как правильно уложить пробковые полы в доме: инструменты и видео монтажа

Для укладки пробковых напольных покрытий вам потребуется следующий инструмент:

  • клинья для создания зазоров между покрытием и стеной;
  • дрель для укладки пола возле труб отопления;
  • электролобзик или пила с мелкими зубьями;
  • карандаш и угольник.

До того как укладывать пробковый пол, необходимо подержать материал в помещении пару дней, чтобы он адаптировался к температуре и влажности. Оптимальная температура воздуха для монтажа составляет +18 °С

Также необходимо обращать внимание на расположение источника света. Панели следует укладывать вдоль лучей солнца, попадающих в комнату через окно

При монтаже пробковых полов своими руками панели необходимо будет укладывать таким образом, чтобы вдоль стен оставались небольшие зазоры 5-10 мм, которые затем будут прикрыты плинтусами. Помните, что моток при работе с пробкой лучше не использовать, так как от него могут образоваться вмятины.

Начинают укладку пробковых полов в доме с измерения помещения. Замеры делаются под углом 90° к будущему направлению укладки плиток.

Начинать укладку следует слева направо. Первая панель может отставать от стены на 1 см; позже это можно будет поправить, сдвинув ее в нужное положение. Первый ряд укладывается путем простого вставления одной панели в другую. После того как уложен весь ряд, необходимо измерить длину последней панели, передвигая ее таким образом, чтобы между ней и стеной оставался зазор в 1см. После этого панель отпиливается с помощью ручной пилы или электролобзика.

Отпиленная часть подойдет для начала укладки следующего ряда. Панели в параллельных рядах должны укладываться в шахматном порядке. Если длина отпиленной части составляет менее 30 см, лучше отпилить нужный кусок от другой панели. После того как второй ряд составлен, необходимо состыковать его с первым. Для этого его подводят к соседнему ряду под углом и располагают горизонтально. Затем можно подвигать ряды вдоль друг друга, чтобы панели приняли нужное положение.

Окончательно зазор между покрытием и стеной формируется после укладки третьего ряда. Не всегда стены в помещении отличаются ровными и плавными линиями. Если панель невозможно уложить ровно из-за кривизны перегородок, необходимо отпилить ее по линии стены.

Последний ряд, как правило, также необходимо будет обрезать, чтобы подогнать покрытие под стену. При этом не забывайте, что между ним и стеной должно оставаться пространство в 10 мм.

Современные пробковые полы не требуют особого ухода. Главное — не допускать их излишнего загрязнения. Стоит помнить, что пробка — это натуральный материал, и хоть она и отличается износостойкостью, при уходе за покрытием необходимо следовать нескольким несложным правилам. Прежде всего, пробковые полы не любят излишней влажности. Особенно это касается стыков панелей. При мытье пробки не стоит использовать абразивные моющие средства или жесткую щетку. Кроме того, покрытие не любит прямых солнечных лучей, поэтому окно лучше занавесить.

Посмотрите видео монтажа пробкового пола в квартире, чтобы лучше понять технологию этого процесса:

Технология изготовления стеновых мягких панелей

  1. Необходимо из листа фанеры вырезать кусок нужного размера. Толщина листа — 3-5 мм, ее выбор зависит от величины будущей панели. Для изготовления крупной модели подойдет пятимиллиметровая фанера — ее будет удобнее фиксировать на стене. Для маленьких панелей можно брать заготовки толщиной 3-4 мм.
  2. Затем на основе панели следует выполнить разметку крепления пуговиц и просверлить соответствующие отверстия. При изготовлении большой панели потребуются дополнительные отверстия под дюбели, предназначенные для крепления изделия к стене.
  3. На следующем этапе работы нужно нарезать подложку, в качестве которой можно использовать поролон или синтепон, а затем наклеить ее на фанеру. Размеры основы и подложки должны быть одинаковы.
  4. Далее следует раскроить материал для обтяжки панели. Лучший материал — это кожа. Стоимость ее высока, но готовое изделие будет смотреться богато. Кроме кожи, можно использовать бархат, велюр, мебельную ткань и пр. Ткань в полоску или с крупным рисунком выбирать не рекомендуется. При работе материал может перекоситься, и это скажется на его узоре. Покрытие нужно вырезать, оставляя припуск 5-7 см, учитывающий толщину фанеры, подложки и загиб на тыльную сторону панели.
  5. Теперь необходимо продеть в пуговичный держатель капроновый шнур. Что касается пуговиц, то их нужно предварительно обтянуть материалом самостоятельно или купить готовыми в мебельном салоне. Используя крючок, продетый в пуговицу шнур следует вытянуть с тыльной стороны панели. Пуговица должна быть утоплена в покрытие и подложку.
  6. Конец шнура нужно закрепить на основе несколькими скобами с помощью степлера. Остальные пуговицы крепятся крестообразным способом, причем последняя пуговица из пяти фиксируется в центре. Такой порядок работы позволяет избежать перекосов внешнего покрытия панели.
  7. После установки всех пуговиц края материала нужно завернуть на фанеру и зафиксировать их скобами.
  • В качестве основы можно взять тонкую фанеру или ДВП.
  • После ее нарезания и раскройки покрытия один край ткани или кожи нужно закрепить на тыльной стороне основы.
  • Затем следует уложить подложку.
  • Натягивая равномерно внешнее покрытие, его остальные края нужно закрепить на основе скобами. Панель готова.

Требования к фундаменту

Фундамент – это основа будущего дома. Он должен быть очень надёжным. Уровень заложения фундамента, а также его тип зависят от рельефа территории. Поскольку дом из СИП-панелей очень лёгкий, требований к фундаменту его не так много.

В отличие от кирпичного, дом из сэндвич-панелей неприхотлив. Как правило, используется фундамент на винтовых сваях, но может использоваться и столбчатый. После укладки фундамента обязательно потребуется его гидроизоляция. Укладывать панели для пола нужно по углу фундамента.


Схема устройства пола в доме из СИП-панелей

Важно следить, чтобы гидроизоляция не поднималась. Места стыков панелей стоит пропенить при помощи монтажной пены

Гидроизоляция фундамента может быть произведена при помощи различных материалов. Поверхность фундамента должна быть ровной.

Перепад высоты не должен быть более 1 см на один погонный метр. Если он больше, то стоит использовать цементно-песочную стяжку. После того как вы залили фундамент, не дожидаясь его высыхания, стоит вмонтировать анкерные крепления для лежней.

Начинать укладывать пол можно уже спустя 7 дней после закладки фундамента. Если стены в доме еще не смонтированы, то укладку стоит проводить в сухую погоду.

Укладка винилового пола

Виниловые панели могут быть успешно установлены самостоятельно. В самом начале стоит определить направление укладки досок, которое должно соответствовать падающим солнечным лучам или быть параллельным самой длинной стене в конкретной комнате. Перед укладкой винила обязательно подготовьте пол должным образом. Удалите все неровности и тщательно очистите его от любой грязи.

Укладка виниловых панелей начинается с оставления 1 см компенсаторов. Для этого иногда нужно обрезать панели до нужных размеров. Обычная ручная пила хорошо подойдет для такого типа операций. Тем не менее, стоит иметь острый инструмент. Сохраняйте расстояние между панелями и стенами с помощью специальных компенсаторов. 

Панели имеют разъемы, так называемые перья и бороздки, облегчающие соединение последующих рядов. Благодаря им монтаж панелей не только чрезвычайно прост, но и не требует использования клея. Ни при каких обстоятельствах доски не должны крепиться гвоздями или винтами. Он должен быть уложен с использованием плавающей техники.

Виды плитки из ПВХ

В принципе, делить на группы этот материал можно по-разному. К примеру, по дизайну плитки ПВХ. По способу наклеивания, по размерам и так далее. Но есть более серьезное разделение на две категории: плитка однослойная и многослойная. Чем они отличаются друг от друга.

Однослойная

По сути, это один слой ПВХ пластиката, который имеет цвет во всю массу изделия. Но здесь очень слабое разнообразие дизайна панели. Цветовое оформление может быть многообразным, а вот структура может похвастаться лишь двумя позициями: в виде мраморных разводов или абстрактных изображений.

Многослойная

О структуре многослойного материала из ПВХ было сказано выше. Именно второй слой (декоративный) позволяет изготавливать облицовку под разные структурные изображения. Самыми популярными на сегодняшний день – это плитка под камень, под дерево в виде паркета или ламината, под газон.

Основа панели – это пластикат из вспененного поливинилхлорида толщиною 1,5 мм, который и создает необходимую прочность изделию, плюс, он является прекрасным тепло- и звукоизолятором.

Отделка ванной комнаты

Отделка ванной комнаты в деревянном доме происходит по аналогичному принципу. Выбираются именно те материалы, которые не боятся прямого контакта с каплями воды и перепадов влажности воздуха.

Пол

Специалисты рекомендуют использовать керамическую плитку или кафель. Этот очевидный материал для отделки ванных и уборных комнат проверен временем. Он не пропускает воду, так как лишен сквозных пор, а при правильной эксплуатации не трескается несколько десятилетий подряд. Элементы плитки лучше всего класть на полиуретановый клеевой состав, а для затирки швов использовать эпоксидную затирку.

Важным нюансом является установка аварийного слива в полу. Чтобы организовать запасной слив, требуется выполнять стяжку под небольшим углом, чтобы вода стекала естественным образом. В нижней точки уклона монтируют слив-трап.

Стены

Для отделки стен ванной комнаты в деревянном доме также используют плитку из керамики, полистоуна и стекла. Здесь нет никаких ограничений: вы можете приобрести плитку любого производителя с глянцевой, матовой, полированной поверхностью, с глазурованным покрытием или без него. Нет ограничений к размерам плитки, бордюров, панно и других декоративных элементов.

Если ванная комната будет проветриваться путем открытия форточки по типу бани и предбанника, рекомендуется использовать морозостойкую плитку и мозаику. А вот ректификационный кафель лучше не класть в первые годы после завершения строительства дома. Ровные стены, покрытые бесшовной плиткой, могут покрыться волнами в процессе усадки древесины.

Отделка ванной комнаты деревянными панелями — еще один неплохой вариант оформления гигиенического помещения. Большую популярность в России приобрели стеновые панели из МДФ – волокнистой плиты средней плотности (Medium Density Fibreboard). Имея визуальное сходство с ДСП, плиты отличаются более гладкой структурой и связующим веществом – лигнином.

Декоративные изделия из МДФ не боятся влаги и воздействия горячего пара, грибка и плесени, гигиеничны и прочны. Важный бонус плиты МДФ – повышение уровня шумоизоляции стены

Однако, если вас интересует профессиональная звукоизоляция СИП-дома, обратите внимание на статью про современные материалы для шумоизоляции коттеджа

Наконец, достаточно толстые деревянные стены можно отшлифовать, затереть и покрыть влагостойким лаком. В таком случае вы сэкономите существенные денежные средства на отделке ванной и туалета. Из-за отсутствия теплоизоляционного слоя данный совет подойдет далеко не всем владельцам каркасных домов, особенно, живущим в северных районах страны.

Потолок

К отделке потолка ванной комнаты деревянной вагонкой нужно подойти с особой осторожностью. Если речь идет о сосне, ели и лиственнице, лучше всего отказаться от применения материалов на основе натуральной древесины этих пород из-за высокого содержания опасных смол. В то же время, отделка потолка помывочной или душевой такими породами, как ольха и осина, абсолютно безопасна для здоровья

Низкая гигроскопичность древесины делает ее идеальным материалом для декора потолка ванной, если вы любите горячую воду и длительные водные процедуры

В то же время, отделка потолка помывочной или душевой такими породами, как ольха и осина, абсолютно безопасна для здоровья. Низкая гигроскопичность древесины делает ее идеальным материалом для декора потолка ванной, если вы любите горячую воду и длительные водные процедуры.

Варианты отделки ванной комнаты в деревянном доме не завершаются на материалах из натурального сырья. Вагонка бывает не только деревянной, но и пластиковой, в том числе с имитацией текстуры дерева. Она подойдет в качестве декоративной облицовки потолка, если вы хотите использовать необычный цвет. Природная древесина ограничена в палитре цветов, в то время как поливинилхлоридные панели могут быть представлены в любом оттенке.

Одно из последних веяний – зеркальные потолочные панели и вагонка-хамелеон. Они не боятся влаги и нагрева, легко монтируются способом «паз-шип» и «паз-гребень». В отличие от деревянных изделий, пластиковые панели снижают высоту ванной комнаты чуть меньше, поэтому особенно актуальны в низких помещениях.

Натяжные потолки из поливинилхлорида, полиэстера и полиуретана не рекомендуется устанавливать сразу после возведения каркаса жилого дома. В противном случае процесс усадки может деформировать полотно, что приведет к необходимости демонтажа поврежденного потолка и работе по-новой.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий