Можно ли класть плитку на плитку: как укладывать новое покрытие на старый кафель

Технология укладки плитки

Теперь рассмотрим, как плитку класть на плитку. Сразу отметим, что каких-то особых отличий от стандартов сам процесс кладки не имеет, хотя есть некоторые нюансы. По отдельности рассмотрим, как выложить кафель на стены и пол.

Укладка кафеля на пол

Прежде чем положить керамическую плитку, сначала нужно проверить, насколько ровным получилось основание, и, при необходимости, выровнять его. Поскольку слой клеящего состава наносится тонким слоем, то допускается перепад старого покрытия не более 2 мм на 1 м2.

Также нелишней будет проверка уровнем горизонтальности расположения основания, и если есть существенное отклонение, то исправить положение можно самовыравнивающей смесью.

Это важно! Уже ни для кого не секрет, что при строительстве многоэтажных домов нередко используется бетон низкого качества, поэтому (в большинстве случаев) такую стяжку приходится демонтировать. В нашем случае важно не только разложить кафель, а затем посмотреть, какой получится узор, но и разобраться, как правильно класть плитку на старое основание, потому что швы не должны совпадать

Может получиться неприятная ситуация, когда запланированная раскладка не подходит именно по этой причине

В нашем случае важно не только разложить кафель, а затем посмотреть, какой получится узор, но и разобраться, как правильно класть плитку на старое основание, потому что швы не должны совпадать. Может получиться неприятная ситуация, когда запланированная раскладка не подходит именно по этой причине. Поэтому самым практичным вариантом будет предварительная раскладка кафеля на полу – так можно убедиться, что швы не совпадают, и рисунок получается хороший

Поэтому самым практичным вариантом будет предварительная раскладка кафеля на полу – так можно убедиться, что швы не совпадают, и рисунок получается хороший

Может получиться неприятная ситуация, когда запланированная раскладка не подходит именно по этой причине. Поэтому самым практичным вариантом будет предварительная раскладка кафеля на полу – так можно убедиться, что швы не совпадают, и рисунок получается хороший.

Теперь нужно разобраться, как положить керамическую плитку на пол, и какой клей использовать в данном случае.

Какой использовать клей?

Для того чтобы наклеить кафельную плитку нужно выбрать клеящий состав, который обеспечит надежный контакт между материалами.

Во многих случаях применение бетоноконтакта позволяет использовать обыкновенные клеящие смеси, а при полном удалении глянца можно положить плитку на плитку даже на цементно-песчаном растворе.

Обратите внимание Приклеить кафель к старому покрытию удобней будет при использовании смесей, специально для этого предназначенных, так как они пластичные. Цементно-песчаный раствор тоже будет хорошо держать новое покрытие, но уложенный кафель очень скоро перестанет быть подвижным, и будет весьма непросто исправить допущенную ошибку

Скорее всего, плитку придется отдирать, счищать старый раствор, накладывать новый, и вновь выравнивать покрытие

Цементно-песчаный раствор тоже будет хорошо держать новое покрытие, но уложенный кафель очень скоро перестанет быть подвижным, и будет весьма непросто исправить допущенную ошибку. Скорее всего, плитку придется отдирать, счищать старый раствор, накладывать новый, и вновь выравнивать покрытие.

Монтаж на пол

Осталось правильно приклеить новый слой кафеля, поэтому будем пользоваться клеящей смесью заводского изготовления.

  • В емкость, примерно на ⅓ от ее объема наливается вода, а затем подсыпается сухая смесь.
  • Размешивание выполняется миксером до получения однородного состава, по своей консистенции напоминающего густую сметану.
  • На небольшой участок пола, приблизительно 1 м2 (или меньше) наносится клей и разравнивается зубчатым шпателем.
  • После этого можно класть плитку на плитку в соответствие с намеченным планом. Горизонтальность уложенной на пол плитки проверяется уровнем, но более удобно пользоваться системой выравнивания пола (СВП).

Уже через несколько часов по полу можно будет ходить.

Клеем новую плитку на старый кафель

Чтобы положить плитку на пол, необходимо выполнить такие этапы:

  1. подготовить поверхность;
  2. провести обезжиривание и обеззараживание;
  3. загрунтовать пол;
  4. произвести укладку кафеля.

Работы несложные, поэтому их можно выполнить своими руками без специальных навыков, знаний и инструментов.

Подготовительный этап

Сначала пол в ванной внимательно изучают на наличие трещин, сколов, выбоин и прочих дефектов. От того насколько тщательно подготовлено основание, будет зависеть качество последующего покрытия. Если кафель разбит, его удаляют, а дефекты и мелкие трещины устраняют цементным раствором. Когда плитка имеет гладкую глянцевую поверхность, на ней делают засечки или неглубокие отверстия. Это улучшит адгезию с клеевым раствором. Слой глазури можно снять с помощью болгарки и шлифовального круга.

Обезжиривание и обеззараживание

Перед укладкой плитки проводят обезжиривание и обеззараживание кафеля и швов. Жиры удаляют с помощью органических растворителей, таких как:

  • бензин;
  • керосин;
  • ацетон;
  • каустическая сода.

Поскольку первые 3 вещества негативно сказываются на здоровье человека, специалисты рекомендуют применять каустическую соду. Ее нужно развести в воде и промыть раствором пол и стены несколько раз.

Устранить вредные микроорганизмы можно с помощью специальных противогрибковых составов

Особенно важно это сделать в ванной комнате, поскольку помещение имеет повышенный уровень влажности. Такая среда отлично подходит для развития грибка и плесени

Для этих целей подойдет хлорсодержащая и кислородосодержащая бытовая химия.

Для надежности обработайте поверхность и швы несколько раз. Обязательно нужно использовать средства личной защиты. Затирку швов следует удалить из межплиточного пространства, если она глубоко поражена микроорганизмами.

Грунтование полов

На поверхность стен и пола нужно нанести слой грунтовки. Подойдут такие грунтовочные составы, как Lvsil Basis-Beton, или Церезит CN94. Они создают усиленную адгезию плитки с клеем. Грунтовку наносят кистью в несколько слоев по всей поверхности. После полного высыхания состава можно приклеить плитку.

Укладка в ванной

Чтобы положить новую плитку, понадобятся такие инструменты:

  1. набор шпателей;
  2. строительный уровень;
  3. плиткорез;
  4. карандаш и рулетка;
  5. строительный миксер;
  6. отвес.

Сначала выполняют разметку поверхности, учитывая размеры плитки и швов. Необходимо точно рассчитать нужное количество элементов, чтобы не допустить перерасхода из-за резки материала. Чтобы кафель не сползал по стене, на высоте второго ряда устанавливают направляющую. Она будет основанием для следующих рядов.

Для соблюдения вертикали на стенах с помощью отвеса чертят линии контроля. На полу укладку начинают с дальнего угла

Важно учитывать тот факт, что на полу часть швов делают больше, чем на стенах

Затем разводится клеевой раствор и наносится на кафельную плитку. Толщина слоя зависит от кривизны стен. Минимально допустимым является слой в 4-5 мм. Потом клей нанесите на поверхность кафеля, который нужно зафиксировать. Излишки убираются.

Теперь плитку следует наклеить, придавив ее к полу или стене. Строительным уровнем проверяют точность укладки и при необходимости поправляют кафель. Если имеются незначительные искривления, увеличивают слой клея. Такие же действия проделывают с последующими элементами. Плиткорез используется по мере необходимости.

Чтобы сделать очень прочное основание, необходимо размещать кафель так, чтобы швы старого покрытия приходились на середину плиты. Прочность зависит от способа укладки плитки. Лучшим считается диагональное размещение элементов относительно предыдущего слоя.

Завершающий этап

Когда клей застыл и набрал прочность, выполняют затирку швов. Для этого материал разводят водой и заполняют им межплиточное пространство. Чтобы избежать пустот, необходимо резиновым шпателем проталкивать затирку вглубь до основания. На поверхности выполняют поперечные и продольные движения шпателем. Спустя 10-15 минут поверхность плитки очищают мокрой ветошью.

Обработка основания: делаем на века

фото с сайта www.sdelayremontsam.ru

Получив положительный ответ на вопрос можно ли класть плитку на старую плитку в конкретном случае, вы приступает к ответственному и трудоемкому этапу. Ровная, глазурованная поверхность керамики совершенно не предназначена для сцепления с другими материалами. Устранить это препятствие помогут следующие мероприятия:

Очистите поверхность от любых загрязнений, используя для этого мыльный раствор и щетку. После этого обработайте ее обезжиривающими растворами ацетона, спирта или бензина.

Все керамические элементы, которые шатаются, крошатся, треснули или дают звонкий звук при простукивании безжалостно сбейте.

Крошащиеся швы удалите любым удобным способом. Здорово, если под рукой оказалась стамеска или расшиватель для старых швов – с их помощью вы сделаете это быстро и качественно.

Все получившиеся неровности замажьте обычным цементно-песчаным раствором до получения ровной поверхности. Дайте время на просыхание раствора, так как класть плитку на старую плитку можно только на полностью высохшее основание.

Естественные поры и шероховатости керамики полностью закрыты глазурью, что облегчает уход и очищение, не дает загрязнениям проникать в структуру материала. Она же не позволит получить надежное сцепление с клеем, который будет попросту засыхать отдельным слоем, и отвалиться при первом же незначительном механическом воздействии.

фото с сайта metabo.co.id

Эти качества заставляют сомневаться, можно ли укладывать плитку на старую плитку и получить при этом сколько-нибудь долговечный результат. Простой и очевидный выход – снять верхний глазурованный слой, и для его реализации существует сразу несколько вариантов, в зависимости от имеющегося инструмента:

  • Выполните насечки на кафеле при помощи болгарки с диском по бетону.
  • Нанесите насечки с помощью перфоратора с плоской насадкой без режима вращения.
  • Шлифовальный диск на болгарке поможет снять глазурованный слой по всей поверхности.
  • Дрелью высверлите множество неглубоких отверстий.

Защищайтесь

Работа шумная и пыльная, поэтому не забудьте надеть респиратор для защиты органов дыхания. Чтобы пыль и мелкие осколки не повредили глаза, заранее позаботьтесь о покупке защитных очков.

Для обеспечения нужной степени сцепления площадь участков, с которых глазурь снята, должна составлять не менее 50%. Насечки удобней всего выполнять в виде решетки, а отверстия высверливать в шахматном порядке. По отзывам, использовать перфоратор не совсем удобно, так как он формирует слишком глубокие насечки, что негативно отражается на расходе клея и общей стоимости материалов.

фото с сайта vanna-expert.ru

Перед тем, как положить плитку на старую плитку, остается обработать зону предстоящей укладки грунтовкой, чтобы сделать ее шероховатой. Это увеличит площадь контакта клея с основанием. Подходящие составы предлагают многие торговые марки, но чаще всего строители используют следующие варианты:

  • Бетоноконтакт от Knauf;
  • Ivsil Basis-Beton;
  • Церезит CN 94;
  • Плитонит-Грунт-Суперконтакт.

Нанесение можно производить с использованием кисти или валика, главное – не допустить пробелов. В результате обработки вся площадь приобретает зернистую фактуру, похожую на наждачную бумагу. Время высыхания грунтовки указывается на упаковке, и обычно составляет 2-4 часа.

фото с сайта order-potolok.ru

Некоторые отделочники предпочитают обходиться без механического удаления глазури, ограничиваясь нанесением специальной грунтовки. Но если вы делаете для себя, то лучше получить гарантированно долговечный результат, чтобы укладка плитки на старую плитку на полу или стенах не разочаровала.

Чем хорош способ укладки: плитка на плитку?

Желание оставить старую плитку вполне естественно и тому имеется сразу несколько причин:

  • Отсутствие перфоратора в доме. Набор профессиональных инструментов доступен не для всех. Если хозяин ремонтные работы выполняет сам, то вполне вероятно, что у него под рукой просто не окажется нужного инструмента для демонтажа старого покрытия.
  • Желание выполнить ремонтные работы как можно быстрей. Причина экономии времени играет огромную роль, ведь хочется наслаждаться эстетичным видом санузла прямо сейчас, а не откладывать назавтра. На демонтаж старого покрытия в санузле может уйти немало времени, после чего, скорее всего, рабочая поверхность придет в весьма непрезентабельный вид с большим количеством трещин и сколов. На устранение дефектов пола и стен, а также очередную подготовку поверхности может уйти несколько дней.
  • Экономия на строительных материалах. Для того чтобы пол либо стена после демонтажных работ стали вновь идеально ровным, потребуется заново наносить выравнивающий слой и гидроизоляционную прослойку. Касаемо гипсокартонных стен при удалении старой плитки существует огромная вероятность того, что придется демонтировать весь гипсокартон, таким образом, появится необходимость переделывать практически заново ремонт всего санузла.
  • Одним из быстрых способов приподнять уровень пола можно считать нанесение второго слоя плитки. Однако следует быть предельно внимательными и не перестараться. Если слой новой плитки будет существенно превышать уровень пола в коридоре, то любая влага из санузла будет моментально перетекать в смежную комнату.

Ответ

Добрый день! Как показывает практика, большинство домовладельцев предпочитают не проводить демонтажные работы. В случае с плиткой этого действительно можно избежать и вот почему.

Кафель как напольный материал представляет собой тонкие пластины из обожженной глиняной массы высокой плотности и прочности. Выпускается покрытие в огромном разнообразии размеров, но при этом с двумя видами поверхности:

  • Глазурованная глянцевая, полуглянцевая или матовая. Отличительная особенность – гладкая на ощупь поверхность даже при наличии текстурного декора (лаппатирование, рельеф и др.), скользкая во влажном виде. К глазури сложно приклеить что-то именно из-за скользкой поверхности.
  • Неглазурованная матовая. Верх такого покрытия, как правило, мелкопористый, слегка рифленый, легко впитывает грязь и воду. Поэтому рекомендуется после укладки покрыть напольную плитку защитными пленкообразующими или заполняющими поры составами.

Укладка плитки, согласно рекомендациям производителей, должна проводиться с использованием контактного клея на цементной, реже – полимерной основе. Цементосодержащие сухие смеси выпускаются абсолютно всеми производителями строительных смесей (от Крепса до Кнауфа), так как состав довольно простой, но добротность материала во многом зависит от качества сырья. Полимерные изделия относятся к узкоспециализированной серии и производятся только самыми крупными концернами химической промышленности (Eurocol, Uzin, Kiilto и др.)

Кафельную плитку чаще всего кладут именно на цементные сухие смеси. С их помощью можно не только частично выровнять черновую базу, но и хорошо зафиксировать напольное покрытие практически на любом основании достаточной прочности (не менее 150 МПа) и жесткости.

Старый керамический пол смело можно отнести именно к таким полам. С одним существенным условием – гладкая глазурованная или покрытая лаком (эмалью) поверхность имеет практически нулевой коэффициент сцепления. Но сначала необходимо создать так называемый адгезионный мостик. Или, проще говоря, сделать верх кафеля шероховатым. Достигается это несколькими способами:

Нанесением на керамику состава «Бетонконтакт» в 2-3 слоя. Грунт представляет собой акриловую или сополимерную дисперсию с кварцевым наполнителем. После нанесения на поверхности образуется промежуточный слой, благодаря которому становится возможна фиксация нового плиточного пола к старому.

  • Удалением поверхностной эмали или глазурованного слоя болгаркой со специальной насадкой для гранита и камня. Этот способ используется нечасто из-за образования во время работы огромного количества пыли. Однако позволяет положить новую плитку на старую с гарантией того, что ни один элемент не «отлетит» в будущем.
  • Высеканием насечек на поверхности покрытия любым инструментом – топором, болгаркой с алмазной чашкой и т.п. Этот способ в сочетании с грунтованием считается достаточно надежным, к тому же проверен временем.

Таким образом, клеить новую напольную плитку на старую разрешается при условии наличия шероховатой поверхности. Если покрытие не гладкое, можно просто использовать усиленный плиточный клей.

Перед работой обязательно проверьте пол на:

  • Наличие дефектов, «пустых» межплиточных швов, выпадающих и неплотно сидящих элементов. Отслоившиеся плитки и остатки старого раствора нужно удалить, а освободившуюся область выровнять при помощи быстросохнущих ремонтных составов или плиточного клея. Точно также устраняются сколы, трещины, щели и другие возможные дефекты.
  • Ровность. Перепады более 2 мм на каждый погонный метр уложенной керамики нужно нивелировать при помощи цементного раствора или клеевого состава для кафеля.

Далее нужно очистить поверхность, обезжирить, обработать грунтовкой Бетонконтакт либо сделать насечки с последующим удалением пола от мусора и пыли. После этого наносят плиточный клей в соответствии с инструкцией и укладывают керамику.

Если вы хотите снимать глазурованную или эмалевую поверхность полностью, не забудьте после удаления гладкого покрытия тщательно обеспылить и вычистить основание, обезжирить и загрунтовать. Только после этого можно проводить укладку плитки на клей.

Хорошая реклама

Самое читаемое

Руководство для новичков

Процесс укладки керамики на стены – не самый сложный тип ремонтных работ, с которым даже «новички» в ремонте вполне могут справиться самостоятельно.

Сколько рядов можно укладывать на стену за один раз

При условии правильно подобранного клея и использования металлического профиля, фиксирующего первый ряд, а также пластиковых крестовин, количество рядов не ограничено. Хороший клей схватывается за 15-30 минут. После этого времени не стоит опасаться, что ряды поползут вниз.

Как правильно выкладывать плитку в ванной на стены: укладка на стену угла

Укладка стен на стыке, в месте выступающего угла у многих неопытных мастеров вызывает сложности. Чаще такие места расположены в ванной комнате – за ними скрывают коммуникации. Существует три основных способа работы в этих зонах:

  1. Расположение под углом в 90°. Это наиболее простой способ, при которым элементы располагают под углом в 90° друг к другу. При один срез остается открытым и необходимо использование затирки, что делает результаты работы менее эстетичными, чем при других способах.
  2. Подрезка краев. Срез кафеля стачивают болгаркой либо с помощью плиткореза до 45°, после чего совмещают друг с другом.
  3. Использование тримов. Тримы – это специальные пластиковые профили с выступающей по центру частью, которые располагают на углах и закрываются плиткой.
  4. Использование кафеля в форме угла. Самый простой способ. При его использовании дальнейшая укладка ведется от края угловой плитки.

Как начать класть первый ряд: правила

Укладка первого ряда – ответственный момент, поскольку именно он является своеобразным ориентиром для всех последующих. При работе с первым рядом на стене делают отметки по верхнему срезу плитки, расположенной ниже всех.

Эти отметки с помощью уровня соединяют в ровную линию на протяжении всего участка проведения крепежа и на ней закрепляют металлический профиль или рейку, которые будут удерживать материал от сползания к низу.

Что нужно знать, чтобы положить плитку на бетонную стену ровно

Для того чтобы керамика ровно лежала на бетонной стене, нужно тщательно провести замеры поверхности. Если нет выраженных перепадов, используют бетоноконтакт для придания дополнительной шероховатости. Иногда требуется оштукатуривание.

Можно ли класть кафель сверху вниз

Такой способ укладки недопустим, поскольку нет возможности закрепления фиксирующего профиля и нижние ряды будет сползать под весом верхних.

В чем заключаются затруднения?

У слегка устаревшего технологического указа, согласно которому перед укладкой нового покрытия керамику следовало безоговорочно истребить, есть веские причины:

  • черновая основа должна быть монолитной, а не сложенной из отдельных, недостаточно крупных элементов;
  • черновая поверхность должна отличаться пористостью и шероховатостью, требующейся для надежного сцепления с ней клеящего вещества, что не свойственно керамическим изделиям.

Монолитность не вызовет опасений у владельцев пола с грамотно уложенной предыдущей плиткой, как правило, довольно новой. Если керамическое покрытие с подстилающей основой действительно создает единое целое, оно достойно выполнит несущую функцию. В обратном случае на связующую прослойку, расположенную между старым покрытием и его основанием, ляжет излишне большая нагрузка. В результате отколются элементы обоих покрытий.

С пористостью все сложнее. В ней-то и основная загвоздка для тех, кто задумался над вопросом «можно ли класть кафель на кафель». Главный плюс строительной керамики – высокая плотность с минимальным количеством пор, способных впитывать влагу.

Влагопоглощение или по-научному его впитывающий коэффициент напрямую связан с количеством пор. У плитки для внутренней отделки он варьирует от 0,5 до 3,0%. Причем в 3%-ном случае дополняется верхней глазурью, оставляя пористой тыльную сторону для оптимизации адгезии. А ведь клею нужно проникнуть через миниатюрные канальца в тело подосновы, закрепиться в нем и притянуть к себе финишное покрытие. Значит, поры нужно просто открыть или создать, а заодно и повысить шероховатость. Как?

Для того чтобы повысить пористость и обеспечить необходимую для приклеивания шероховатость были изобретены три варианта:

  • Зачистка верхнего слоя опорного керамического пола шлифовальной машинкой-болгаркой.
  • Формирование насечек, желательно совмещенное с предыдущим средством.
  • Использование Бетоноконтакта с маркировкой CERESIT СТ-19, обогащенного игольчатым кварцем, или его собрата с обычным песком. Есть аналоги с маркой Кнауф, Боларс и др. После нанесения данных грунтующих материалов поверхность приобретает требующуюся шершавость, благодаря чему можно будет использовать обычный клей для плитки, такой как CERESIT СМ-11.

Лучше всего, если все три действенных метода будут использованы вкупе. Тогда уж точно сцепление будет отличным.

Пригодные виды несущих оснований

Не каждую стену и перегородку можно облицевать керамогранитом. Основной фактор пригодности к отделке такого рода — наличие дополнительной несущей способности, сопоставимой с массой плитки и клеевого слоя. Дополнительно следует учитывать стабильность основания — здесь роль играют как сейсмическая устойчивость, так и склонность самого материала к линейному расширению под воздействием внешних факторов. Третий критерий пригодности основания — адгезия, но её почти всегда можно улучшить дополнительной подготовкой.

Практически все ограждающие конструкции обладают достаточной несущей способностью. Исключение составляют стены из сэндвич-панелей, а также каркасные с листовой обшивкой без внутренней каменной обкладки. Дополнительным ограничением для укладки керамогранита служит температурный режим здания: внутри должен поддерживаться диапазон температур, определённый производителем клея, в среднем это от +10 °С до +35 °С.

Отдельно стоит сказать о фальшстенах, обшитых ГВЛ или аквапанелью. Их плоскостность, стабильность и адгезия вопросов не вызывают, но есть проблемы с обеспечением достаточной несущей способности. Для керамогранита требуется сооружение каркасной подсистемы из профиля с толщиной металла не менее 0,6 мм и увеличенной плотностью стоечных элементов — не более 40 см. Использование потолочных профилей (CD) в качестве стоек каркаса недопустимо. Для обшивки следует применять исключительно влагостойкие сорта ГКЛ и ГВЛ толщиной не менее 16 мм с плотностью крепления не менее 30 саморезов на м2.

4 совета от профессионалов

Если делаете ремонт своими руками, учитывайте 4 совета специалистов.

  1. Перед финальной укладкой кафеля разложите элементы по комнате без клея. Это поможет расположить ряды правильно и увидеть примерный результат.
  2. Покупайте кафель, который отличается от старого размерами. Это поможет избежать совпадения стыков.
  3. Приклеивайте плитку с видимого от двери или центральных зон угла, постепенно двигаясь к дальнему. Такой подход поможет спрятать от любопытных глаз куски кафеля, которыми придется выравнивать кладку.
  4. Край нового кафеля укладывайте на четверть или середину старого элемента. Это еще один способ избежать совпадения стыков.

Мне нравится3Не нравится

Как положить плитку на плитку в ванной?

В ванной комнате плиточное покрытие монтируется по той же технологии, только клей и затирка применяются влагостойкие и с добавкой антисептика. Такие составы еще называют фунгицидными. Их применение обусловлено высокой влажностью: на обычной затирке развиваются колонии плесени и грибка.

Клеям на цементной основе придают влагостойкость путем затворения жидким латексом вместо воды. Дисперсионным, полиуретановым и эпоксидным клеям влагостойкость присуща изначально.

Влагостойкие затирки также делятся на:

  1. цементные с затворением латексом;
  2. эпоксидные.

Вторые сверхнадежны, но крайне сложны в монтаже. В быту их обычно применяют только с дорогой плиткой: добавляют к эпоксидной смоле серебряную или золотую пудру, что придает облицовке эффектный вид.

Готовая отделка

Силиконовый и акриловый герметики в качестве затирки не применяют: они плохо смываются с плитки и часто желтеют со временем.
Ими заполняют щели между облицовкой и сантехническими приборами (ванной, умывальником и пр).

В местах попадания брызг на зафугованные швы целесообразно нанести специальный герметик для затирки.

Поскольку влагостойкий клей для плиточных покрытий стоит дорого, предпочитают ограничиться применением влагостойкой фунгицидной затирки. При качественном заполнении швов влага под плитку не проникнет.

Материала и инструменты

Для работы нужно купить материалы и собрать комплект инструментов. Из материалов потребуются:

  • плитка керамическая или керамогранит;
  • плиточный клей (о видах чуть ниже);
  • фуга (затирка) для швов;
  • грунтовка «Бетоноконтакт».

Выполнение работ невозможно без ряда инструментов и приспособлений. Заранее нужно приготовить:

  • дрель с миксерной насадкой;
  • металлическую щетку на дрель (если домашний мастер решит приклеить плитку на плитку по снятой глазури);
  • болгарку с кругом по бетону для удаления затирки;
  • плиткорез (может заменить болгарка);
  • строительный уровень;
  • молоток с зубилом — для насечек по поверхности старой отделки;
  • рулетку;
  • резиновый молоток (киянка);
  • шпатель-гребенку;
  • простой шпатель или мастерок;
  • мягкий (резиновый) шпатель для затирки швов;
  • СВП (система выравнивания плитки) или хорошо знакомые крестики;
  • ветошь;
  • мягкую губку;
  • емкость для замешивания раствора.

Как правильно класть плитку на старую плитку: технологический порядок выполнения работ

Если вы еще ни разу не выполняли отделку при помощи плитки, то лучше всего заранее ознакомиться с основными правилами и предъявляемыми к этому процессу требованиями. Так вы сможете избежать многих ошибок, которые делают начинающие мастера.

При укладке половой плитки на старую плитку, следует учитывать, что это значительно повысит уровень пола.

  1. Сначала нужно провести обработку поверхности в местах сколов и других повреждений.
    Для этих целей используют раствор из цемента и песка. Заменить раствор можно и на специальный плиточный клей. Заделку неровностей осуществляют вровень с основной поверхностью, после чего следует дождаться ее полного высыхания.
  2. На следующем этапе необходимо провести окончательное очищение обрабатываемой поверхности от оставшихся загрязнений. Это могут быть остатки раствора, клея и др. Все они счищаются, а поверхность протирается насухо при помощи куска ткани или губки.
  3. Теперь, как уже отмечалось выше, наступает очередь нанесения грунтовочного состава бетон-контакт. Делается это при помощи валика (кисти). Для ее схватывания достаточно от 2 до 4 часов. Точное время указано в инструкции, которая прилагается к грунтовке.

Если же вы выбрали другой способ подготовки старой плитки к последующей укладке нового покрытия, то глянцевую поверхность нужно удалить, используя болгарку. Об этом способе более подробно рассказано выше. Только не забудьте при выполнении этой процедуры обеспечить себя надежной защитой. Руки должны быть в перчатках, использование защитных очков тоже является обязательным условием. Работа с болгаркой подразумевает возможность попадания частей плитки в глаза, чтобы предотвратить это, никогда не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты.

После этих процедур можно класть плитку.

Клеящий состав для плитки наносится путем использования шпателя (гладкого). А вот выравнивание и придание ему рельефной формы выполняется уже с помощью инструмента зубчатого характера. Отделка плиткой производится обычным способом.

Еще один важный момент: если положить плитку на старую плитку, клеевой состав будет сохнуть немного дольше обычного. Связано это с низкими впитывающими свойствами основания. Все это не позволяет проводить последующие работы, связанные с затиркой, сразу же после укладки. Лучше подождать примерно 3 или 4 дня и только потом заниматься финишной отделкой швов. Для нанесения затирки лучше всего подходит резиновый шпатель.

Перед укладкой новой плитки сбивка старой представляется само собой, разумеющейся.

На деле же этот трудоемкий этап вовсе не обязателен.

Вполне возможна укладка плитки на плитку и далее мы расскажем, как это делается.

На необработанной керамической плитке облицовка держится плохо из-за низкой адгезии.

Последняя обусловлена такими свойствами поверхности:

  • гладкость;
  • отсутствие пор (не впитывает клей).

Чтобы закрепить облицовку на таком основании, придется повозиться с его подготовкой.
Но процесс этот менее трудоемок, чем демонтаж старой облицовки с последующим вывозом мусора и выравниванием стены, так что такое решение вполне оправдано.

Единственный его недостаток – двойная облицовка «съест» большой объем пространства, что неприемлемо для малогабаритных помещений.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookXВКонтакте
Напишите комментарий