Монтаж деревянного пола на лагах своими руками

Лаги на бетонный пол

Если есть уже бетонное основание — плита перекрытия, стяжка или плитный фундамент, сделать деревянный пол проще. Монтаж лаг на бетонный пол занимает немного времени, сколько конкретно — зависит от перепада высот и требуемых корректировок. Порядок действий и слоев такой:

Раскатывают слой гидроизоляции. Это может быть, толь, рубероид, пергамин, современные полимерные мембраны или плотная полиэтиленовая пенка (толщиной от 200 мкн).
В многоэтажных домах желательна установка или настил шумоизоляции: если сразу на бетон устанавливать лаги, передача шумов будет значительной.
На подготовленное основание выставляются лаги. Сначала их просто размещают с выбранным шагом.
Теперь их необходимо выставить по уровню с помощью строительного уровня. Корректируют по высоте подкладывая под лаги деревянные или фанерные подкладки и клинья, куски камне или кирпичей. Есть два противоположных мнения: одни советуют эти подкладки фиксировать к бетону, так как во время эксплуатации они могут выскользнуть, после чего пол начнет скрипеть. Другие говорят о том, что стоять они и без закрепления будут долго. Как поступите вы — решайте сами. Но сами лаги прикрепить обязательно: насквозь к бетонному основанию.
Между выставленными и закрепленными брусками укладывается теплоизолятор. Это могут быть маты минеральной ваты, пенопоилстирол, пенопласт, насыпанный керамзит. Укладывается теплоизолятор вплотную к лагам, без зазоров. Прилегание должно быть очень плотным, при укладке нужно прилагать усилия.

Поверх теплоизоляции укладывается слой паро- гидро- изоляции. Это может быть мембрана или все та же полиэтиленовая пленка. Полосы материала укладываются внахлест — с заходом 15-20 см, стыки проклеиваются скотчем. Они раскладываются прямо поверх лаг, поперек. Крепятся к брускам досками, ширина которых равна ширине лаг.
Сверху прибивают доски пола.

Такого типа пол можно сделать в сухих помещениях бани, и то, если позволяют подпочвенные воды. В «мокрых» помещениях устройство полов будет другим — там необходимо организовать отведение воды. Как это сделать, читайте в статье «Особенности гидроизоляции пола в бане»

Иногда для удобства между лагами устанавливают дополнительные перемычки. Такой каркас для настилки половиц требует больше материалов, но позволяет сэкономить на половой доске: ее можно брать меньшей толщины, так как опоры расположены чаще.

Есть быстрый вариант монтажа — установка регулируемых лаг. Регулируемые лаги — это деревянные или фанерные бруски с вмонтированными в них шпильками и системой регулировки (гайки). Вращая гайку в ту или другую сторону, вы изменяете уровень лаг относительно пола. Сами шпильки замуровываются в пол.

Примерно так выглядят регулируемые лаги

На устройство такого пола уходит 3-5 дней, но его стоимость примерно на 15-20% дороже, чем у обычного варианта. Зато доски при достаточной степени влагоизоляции будут служить долго: прямого контакта с влажной средой нет и повреждаться они не будут. Из недостатков: они «съедают» лишние сантиметры высоты потолка

Для кого-то это некритично, а для кого-то очень важно

Преимущества и недостатки

Лагами называют бруски из дерева или полимеров, располагаемые под чистовым покрытием пола. К преимуществам данного метода относятся:

сохранение тепла;
обеспечение высокой степени звукоизоляции;
упрощение выравнивания черновой поверхности;
образование пространства, позволяющего спрятать коммуникационные сети;
высокие прочностные характеристики;
минимальные финансовые затраты;
возможность произведения работ своими руками.

Процесс установки лагов прост, что дает возможность каждому своими руками выполнить данную работу

Справедливости ради следует упомянуть и о недостатках:

деревянные бруски – горючий материал, увеличивающий возможность возгорания;
дерево чувствительно к температурным перепадам и влажности;
укладка деревянного пола на лаги – трудоемкий процесс, требующий внимательности;
натуральное дерево – дорогостоящий материал, увеличивающий конечную стоимость чистового пола.

Выбор древесины для лаг

Сибирская лиственница содержит много смолы, поэтому сопротивляется влажности

Опорные бруски делают из древесины, стали, железобетона, твердого ПВХ. Чаще используют первый вариант, т. к. он имеет множество преимуществ. К материалу предъявляют определенные требования по влажности, процент которой должен быть в пределах 12 – 18%, чтобы изделия сохраняли первоначальные качества во время установки и работы.

Покупают дерево с учетом факторов:

вес материала;
простота обработки ручным инструментом;
срок работы в конструкции.

Древесина должна сопротивляться влажности и не пропускать ее сквозь себя. Такими характеристиками обладают хвойные породы, например, сибирская лиственница. Древесина этого вида содержит в составе смолистые вещества, поэтому длительно эксплуатируется в сырых условиях без потери качеств. Лаги из этого вида древесины стоят дорого, поэтому используют хвойные стволы ели, сосны, пихты.

Хвойные породы хорошо пилятся в размер, сверлятся дрелью и не требуют особых усилий при обработке. Если их ставить, например, на ступени, материал стопчется быстро, но в условиях подпола истирающие нагрузки не действуют. Сосна и ель имеют достаточную прочность, чтобы выдерживать вес полового настила, людей, мебели и оборудования. Средней по стоимости и качеству является осина, которая также хорошо сопротивляется увлажнению.

Выбирают древесину первого и второго сорта, но третий уже не подходит, т. к. имеет в теле сучки, которые могут выпадать и ослаблять прочность. В этой категории древесины также есть трещины, подгнившие области и посинение волокон. Геометрия бруса не должна нарушаться, не допускают скручивания, изменения толщины, отступление от формы прямоугольного сечения.

Поэтапность выполнения работ

Монтаж деревянного пола на лагах имеет следующие основные шаги:

Налаживание лаг.
Создание теплоизоляции.
Настилание досок.

Конечно же, каждый этап имеет множество нюансов. Но более подробная инструкция выполнения работ выглядит так:

Момент подготовки включает в себя очистку основания от какого-либо мусора. Далее перед тем как работать с лагами, необходимо покрыть пол полиэтиленовой пленкой (толщина 2 мм), которая будет служить гидроизоляционной подложкой. Такое покрытие будет создавать препятствия в проникновении влаги. Отрезки материала укладываются, таким образом, чтобы края заходили друг на друга, примерно на 0,1 м. Также следует обеспечить надежную гидроизоляцию местам стыков, для чего необходимо обработать их строительным скотчем. Чтобы совсем избавиться от проблем с влагой, пленка должна захватывать и первые 10 сантиметров нижней части стен.

Также на этапе подготовки необходимо позаботиться об обработке лаг. Так как бруски деревянные, без специальных покрытий не обойтись. В противном случае, древесина начнет разрушаться из-за различных влияний, также есть риск возникновения гниения, что провоцирует появление плесени и грибка. Чтобы избежать таких неприятных ситуаций, используются антисептические средства, которые увеличивают срок эксплуатации поверхности.

Направления размещений лаг и перекрытий

Монтаж лаг производится с шагом в полметра, при этом держаться следует параллельного направления с окнами. Данный интервал позволяет создать прочную конструкцию. При помощи строительного уровня необходимо контролировать ровность укладки, особенно, если работа производится своими руками без контроля специалистов. Очень часто для корректировки линейности конструкции используют заготовки из ДВП, которые подбиваются под лаги.

Важным моментом идет и наличие зазоров между стенами и элементами, которое должно равняться 1,2-3см. Это дает возможность, впоследствии, изделию менять свои размеры, потому что данный процесс просто неизбежен из-за температурных перепадов. Чтобы закрепить лаги на основание, используются или саморезы

Тут следует обратить внимание, что крепежи должны иметь длину, превышающую основание бруска примерно на 5см

Теплоизоляционный слой обязателен в тех случаях, когда работа проводится в помещениях на первом этаже. В остальных случаях по желанию. Лучше всего для таких целей подойдет минеральная вата на базальтовой основе или же стекловата. Также используют и пенополистирол. Укладка данных материалов идет не поверх конструкции, а между элементами. Как альтернативный вариант, можно просто засыпать пространственные пустоты керамзитом.
В самом конце идет монтаж досок. Также с этой целью можно использовать фанерные листы. Все зависит от финишного покрытия. Для тех, кто выполняет такую работу первый раз, лучше всего применить фрезерные доски, так как их торцы имеют специальные соединения, называющиеся «шип-паз»

Очень важно знать, что если черновой пол не был изначально обработан от неровностей или в процессе монтажа конструкции из лаг были допущены перекосы, то это приведет к неплотному соединению досок. Данный же дефект приведет к тому, что доски начнут провисать.

Монтаж деревянного пола

Следует сразу знать, что если приобретаются обыкновенные доски, то перед тем как их укладывать, они тщательно шлифуются. При помощи данных материалов будет создаваться чистовой пол, который является еще одним «слоем», придающим прочность всей конструкции в целом. К тому же на такое ровное покрытие финишный настил будет ложиться намного легче, а главное, качественней.

Последнее покрытие необходимо начинать укладывать с угла комнаты, при этом между стеной и материалом должно оставаться расстояние в 1 см. Это делается для того, чтобы во время укладки компенсировать сдвиг досок. Специалисты отмечают, что каждый последующий ряд должен смещаться в отношении предыдущего. Зачем это делать? При такой укладке в дальнейшем на каждую точку пола будет идти одинаковая нагрузка, а это в свою очередь защитит пол от деформаций и продлит срок его эксплуатации.

Самое интересное то, что деревянный пол на лагах является отличным основанием под любой материал, начиная с линолеума и заканчивая кафельной плиткой. Мало того, что благодаря доскам создается дополнительное выравнивание, так они еще и служат своего родом утеплителем.

Если все этапы монтажа деревянного пола на лагах были выполнены правильно, в соответствии с инструкцией, то такая поверхность прослужит не один десяток лет, радуя своего хозяина и других обитателей дома.

Условия длительной эксплуатации настила деревянного пола из досок.

Так как дощатые полы и лаги часто подвержены повреждениям вредителями и заражением болезнями, все деревянные элементы требуют надлежащей обработки защитными средствами, промазать антисептиком. Чтобы сохранить срок эксплуатации на долгое время.

Если настил деревянного пола из досок по лагам выполнен на первом этаже и опирается на кирпичные или бетонные столбы (колонны), то воздух под полом в теплое время года должен свободно циркулировать. Под лаги на столбы обязательно нужно подложить гидроизоляцию.

При наличии сырого грунта или плиты перекрытия обязательна укладка гидро-пароизоляционного материала под лаги. Например толстого полиэтилена, нахлесты должны быть не менее 10 см, проклеиваем скотчем.

Коротко о главном

Деревянный пол в квартире – лучшее решение для обеспечения максимального комфорта при проживании. Несмотря на высокую стоимость таких покрытий, они отличаются повышенной экологичностью, долговечностью, ремонтопригодностью и множеством других положительных свойств. На рынке присутствует широкий ассортимент полов из природных материалов – штучный паркет, массивная половая доска, щитовые материалы и другие типы покрытий. Перед монтажом деревянного пола следует запастись набором необходимого инструмента, а укладку покрытия вести, со строгим соблюдением пошаговой инструкции, состоящей из нескольких этапов.

Установка лаг и монтаж пола на бетон

В квартирах многоэтажек, где перекрытия сделаны из бетона, он является основой для напольного покрытия. При установке лаг возникают трудности с креплением деревянных элементов к твёрдой поверхности. Мастера используют разные виды фиксации опорной конструкции: крепление с помощью длинных гвоздей (дюбелей) или металлических уголков.

В небольших по площади помещениях используют технологию сращивания лаг. В итоге получается сборная конструкция. Её выполняют впритык или в полдерева

Важно, чтобы длина куска, который «приращивается» не превышал 1 метра. При сращивании нескольких лаг придерживаются следующего правила: швы соседних брусков должны располагаться в 50 см друг от друга

Так нагрузка на пол распределится равномерно.

В процессе ремонта в квартире на первом этапе проводят демонтаж деревянного пола, который пришёл в негодность. Старые доски обследуют, оставляют те, что неплохо сохранились и могут быть использованы повторно.

Монтаж новых деревянных полов в квартире проводят в следующем порядке:

удаляют грязь, пыль, тщательно очищают и выравнивают бетонное основание. На нём не должно быть глубоких трещин и сколов. Их заделывают цементно-песчаным раствором. Здесь требуется время на его застывание;
дальше ставят лаги. В квартирах с невысокими потолками стоит использовать нетолстые бруски. Обычно берут изделия 50 мм в толщину. Их располагают с промежутком в 40-50 см;
при необходимости проводят тепловую и шумовую изоляцию. Для этого стелют слой гидроизоляционного материала. На него насыпают слой керамзита или кладут маты из минваты. Эти материалы заполняют пространство между брусками. Поверх них кладут полотно пароизоляции;
затем стелют черновые полы из фанеры, ОСП или ГВЛ. Они необходимы для ламината, линолеума, ковролина. Если в качестве напольного покрытия предполагается использовать натуральную шпунтованную доску, листы можно не класть. Половицы крепят прямо к брускам-лагам.

Как правильно провести демонтаж деревянного пола и устройство нового покрытия покажет видео.

Правила расположения

Первая и последняя лага от стены должны быть на расстоянии не более 20 см. Если при соблюдении расчетного шага крайние лаги находятся дальше, их количество увеличивают, а шаг уменьшают.

Располагают их или вдоль стены, в которой находится дверь, или перпендикулярно ей. Если одна стена намного длиннее другой, то именно вдоль этой длинной стены и размещают лаги. Если помещение квадратное или близкое к нему по форме, то на выбор может повлиять расположение окна: доски пола смотрятся лучше всего, если они расположены вдоль потока света. То есть, в этом случае лаги располагают вдоль стены, в которой есть окно.

Укладка лаг на бетонное покрытие — как правильно

Лаги – это деревянные брусья, имеющие прямоугольную форму.

Условия для качественной работы:

Выбираются не строганые доски второго сорта хвойных пород. Лучше всего подходят ель или сосна камерной сушки. Если предстоит монтаж в бане, выбирают лиственницу.
На дереве не должно быть выпирающих сучков, сколов, трещин, пор и пятен плесени. Влажность − 12-18% (измеряется влагомером). Сечение зависит от толщины настила и механической нагрузки.
Перед монтажом брус выдерживают в помещении в течение двух недель для акклиматизации. Затем выбраковывается выгнутый. Остальной обрабатывается антибактериальной и огнезащитной пропиткой.
Бетонная основа очищается от мусора. Наплывы и дефекты зачищаются.
Чтобы предотвратить конденсацию влаги, на бетон наносится гидроизоляционная пропитка или основание выстилается полиэтиленовой пленкой.
Для амортизации укладывают линолеум или рубероид.
В квартирах установка лаг осуществляется перпендикулярно солнечным лучам, что обеспечивает равномерное прогревание материала. В офисах из-за повышенной проходимости их настилают поперек движению людей.
Брус крепится на ровную основу. Расстояние от него до стены − 2-3 см. Уровень пола выравнивается крепежом.

Нужно ли лаги как-то фиксировать

В многоэтажных домах при наличии соседей снизу (второй этаж и выше) часто обходятся без крепежа. Под брусья подкладывают прокладки из резины.

Профессиональные строители все же рекомендуют применять крепление лаг к бетонному полу.

При монтаже с помощью крепежных элементов вопрос звукоизоляции решает амортизирующая подложка, которая устанавливается на бетонное основание, или пространство под черновым полом заполняется материалами со звукоизолирующими свойствами. Вся конструкция фиксируется максимально жестко. Если это не сделать, элементы настила смещаются друг относительно друга и скрипят.

Паро- теплоизоляция пенофолом

Пенофол крепите степлером по бокам брусков обрешетки или лаг.

Вместо верхнего слоя утеплителя и пароизоляционной пленки выгоднее уложить пенофол — вспененный полимер покрытый алюминиевой фольгой, толщиной 10 мм. (выпускается и под другими торговыми названиями).

На бруски обрешетки поверх паронепроницаемой пленки или пенофола крепят доски чернового пола. Вместо досок чаще используют плиты: цементно-стружечные ЦСП (толщиной {amp}gt; 22 мм.), фанеру ({amp}gt; 18 мм.), и др. Листы, плиты кладут длинной стороной на бруски обрешетки. Под короткую сторону между брусками обрешетки закрепляют распорки. Все края уложенного листа должны иметь под собой опору — брусок или распорку.

Использование в качестве утеплителя пенопласта, пенополистирольных плит не рекомендуется. Такие плиты служат барьером для влаги, всегда содержащейся в древесине пола. Препятствуя выходу влаги из древесины, утеплитель из пенопласта сокращает срок службы деревянных деталей пола. Кроме того, минераловатный утеплитель, благодаря лучшей упругости, плотнее примыкает к лагам, чем пенопласт.

В результате получаем вентилируемое подпольное пространство, ограниченное герметичными оболочками — сверху (пароизоляцией) и снизу (гидроизоляцией).

Такое подпольное пространство защищает дом не только от влаги и холода, но и от проникновения в жилые помещения радиоактивного почвенного газа радона.

Пенофол обязательно укладывают алюминизированной стороной вверх, в сторону вентилируемого зазора, поперек брусков обрешетки и приспускают с обеих сторон каждого бруска. После этого степлером пенофол прибивают к каждому боку всех брусков так, чтобы между алюминизированной поверхностью и плитами покрытия пола образовался зазор 3-4см.

Для защиты подпольного пространства от грунтовой влаги целесообразно покрыть всю поверхность грунта гидроизоляционной пленкой (а не только под столбиками, как на рисунке). Стыки полотнищ пленки герметизируют. Примыкание пленки к стенам обязательно соединяют с гидроизоляцией стены и то же герметизируют. Столбики пола лежат прямо на пленке.

Монтаж деревянных полов

При возведении частного дома многие предпочитают сделать пол из древесины. Такое желание иметь под ногами качественный деревянный настил объясняется стремлением использовать экологически чистые материалы, к которым относится древесина. Кроме высокой экологичности такой пол имеет еще ряд преимуществ.

Деревянные полы легко монтируются и легко ремонтируются в процессе эксплуатации. Благодаря низким показателям теплопроводности материала, такой пол будет сохранять тепло внутри дома, не выпуская его наружу. Дощатый пол из качественной древесины отличается продолжительным сроком службы и привлекательным «натуральным» внешним видом.

Чтобы сделать пол в частном доме, необходимо правильно подобрать древесину. Выбор исходных материалов должен основываться на особенностях конструкции самого сооружения. Устройство пола в загородном доме должно в обязательном порядке предусматривать наличие подпола, выполняющего роль воздушной прослойки. Если такая прослойка будет отсутствовать, то деревянный пол быстро придет в негодность из-за воздействия влаги

Кроме того, для хорошего пола важно наличие всех слоев конструкции, включающей лаги, черновой настил, гидро- и теплоизоляцию, чистовое покрытие

Пол в частном доме подвергается существенным механическим нагрузкам, поэтому для его возведения требуется выбирать древесину с хорошими технологическими характеристиками. Доски должны быть хорошо просушены, рекомендуемое содержание влаги – не более 12%. Какие-либо сколы и трещины на поверхности материала не допустимы. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение древесине хвойных пород, подойдет сосна, лиственница, пихта, кедр. Для увеличения срока эксплуатации будущего пола все доски необходимо обработать антисептиком и антипиреном.

Монтаж деревянного пола начинается с определения мест под опорные столбы и их установки. Плодородный слой почвы по всему периметру дома снимается и удаляется, на его место засыпается гравий, а поверх него – песок. Слои из гравия и песка требуется хорошо утрамбовать. На торцы опорных столбов укладывается гидроизоляционный материал, чаще всего для этих целей используют обычный рубероид.

Далее делаем балки, которые необходимо закрепить на столбах металлическими уголками. Полы в частном доме лучше делать с двойным утеплением. Специалисты предлагают сначала укладывать с боков от балок фанерные листы, а потом на них размещать минеральную вату или другой утеплительный материал.

Когда слой утеплителя готов, можно приступать к настилу чернового покрытия. Доски этого слоя должны хорошо прилегать друг к другу, в качестве их крепления к балкам можно использовать обычные саморезы. Между настилом и стенами дома лучше оставить некоторое расстояние: щель в 1,5 см можно считать для этой части пола нормой. Эти зазоры обеспечивают вентиляцию всей конструкции пола и защищают стены от расширения досок настила при последующем их высыхании.

Поверх чернового пола настилается слой пароизоляции из полиэтиленовой пленки толщиной от 200 микрон. Стыки отдельный кусков пленки необходимо проклеить скотчем, а края завернуть на стены на высоту около 20 см – на высоту чистового покрытия. Когда пленка будет уложена и закреплена, можно переходить к сборке чистового пола.

Чистовой пол собирается из досок из массива или из фанерных листов. Фанерные листы крепятся проще, но выглядят в итоге не очень привлекательно. Поэтому, если вы хотите оставить в своем доме деревянные полы, то чистовое покрытие лучше всего сразу собирать из шпунтованной доски, а если планируете закрыть его декоративным материалом – достаточно закрепить фанерные листы. Дощатые полы после сборки чистового пола требуется покрыть лаком, которые не только защитит материал от внешних воздействий механического и химического характера, но и подчеркнет декоративные качества натуральной древесины.

Монтаж лаг

Конструкция деревянного пола по лагам предполагает использование различных оснований: деревянных балок, земляной или бетонной поверхности. Независимо от вида чернового пола соблюдаются два правила фиксации лаг:

они должны располагаться в единой плоскости;
вся конструкция должна характеризоваться максимальной прочностью.

Деревянные балки

Монтаж лаг на балки может быть осуществлен одним из двух способов:

путем крепления к боковой части балок;
посредством укладки на перекрытия.

Первый способ монтажа лучше применить, когда балочный пол является очень неровным. Для выравнивания лаг, установленных сбоку деревянных балок, используется строительный уровень.

При креплении лаг поверх балочных перекрытий понадобятся подкладки, с помощью которых бруски выравниваются в единой плоскости. Монтаж лаг осуществляется поперек балок.

Для привинчивания брусков используются шурупы, которые имеют длину, превышающую в 2,5 раза ширину лаг. Для недопущения растрескивания брусков сначала в них делаются отверстия меньшего диаметра, нежели размер шурупов.

Земляная поверхность

Установка лаг на грунт предполагает осуществление следующих действий:

выравнивание и трамбовку почвы;
определение местонахождения опорных столбиков;
устройство фундамента под столбики;
создание кирпичных столбиков;
монтаж лаг.

При определении мест для расположения столбиков учитывается то, что самые крайние лаги монтируются на расстоянии 5-15 см от стен.

Фундамент под столбики должен иметь такие размеры:

длина — 0,4 м;
ширина — 0,4 м;
высота — 0,2-0,3 м.

Фундамент должен быть выше уровня земли на 5-8 см.

Чтобы залить фундамент, снимается небольшая часть грунта. Дно вырытых ям покрывается щебнем и песком (10-15 см). Сооружается опалубка. Основание армируется несколькими металлическими штырями.

Чтобы столбики имели одинаковую высоту над уровнем земли, между ними натягивается шнур. После схватывания бетонного раствора осуществляется кладка кирпича. Между кирпичами и бетоном укладывается рубероид.

Крепление лаг к столбикам производится с использованием заранее сделанных закладных элементов. Можно воспользоваться крепежными уголками, которые к дереву закрепляются саморезами, а к столбику анкерами.

Во время фиксации брусков обязательно проверяется их горизонтальное положение. Максимальное отклонение допускается в пределах 1 мм на 1 м. Если бруски значительно провисают, то под них подкладываются деревянные колышки. При выпирании верхняя часть лаги шлифуется рубанком.

Бетонное основание

Установка лаг на бетонную поверхность состоит из таких этапов:

настил рубероида;
распределение лаг по всему основанию;
фиксация брусков;
утепление основания.

При настиле гидроизоляционного материала надежное соединение стыков осуществляется с помощью скотча. Распределение лаг начинается с укладки двух брусков возле противоположных стен. Остальные лаги в зависимости от жесткости и толщины финишного покрытия размещаются с определенным шагом.

Если лаги по длине меньше размера комнаты, то их следует монтировать стык в стык. Причем, если пол будет подвергаться большим нагрузкам или применяются высокие бруски, то необходимо сделать торцевые разрезы. Так лаги лучше будут зафиксированы.

После укладки двух крайних брусков, между ними натягивается леска, которая является ориентиром для монтажа остальных лаг. В брусках и в бетонном основании делаются отверстия. В них закладываются дюбели и ввинчиваются саморезы с шагом 0,7-0,8 м. Если необходимо, под бруски подкладываются куски досок.

После установки лаг можно произвести теплоизоляционные работы. Монтаж утеплителя (минеральной ваты, пеноизола или экструдированного пенополистирола) осуществляется между брусками.

Установка бетонного пола

Чтобы правильно установить бетонный пол своими руками, сначала делают разметку, а грунт засыпают гравием для теплоизоляции. Поверх гравия насыпают слоя песка, каждый слой тщательно трамбуют. Затем песок покрывают гидроизоляционным материалом в виде полиэтиленовой пленки или листов рубероида.

Сверху гидроизоляции укладывают утеплитель в виде щебня или еще одного слоя гравия, потом снова прокладывают гидроизоляцию и только затем делают бетонную стяжку. Раствор используют только свежей марки не ниже М-300. Чтобы повысить прочность бетона, в смесь добавляют специальные составы-пластификаторы.

Важно правильно просушить бетон. Как правило, на это требуется три-четыре недели. Во время сушки поверхность следует накрыть пленкой и периодически смачивать стяжку водой

Не используйте нагревательные элементы и не включайте отопление в доме раньше, чем высохнет бетон! Иначе поверхность растрескается

Во время сушки поверхность следует накрыть пленкой и периодически смачивать стяжку водой. Не используйте нагревательные элементы и не включайте отопление в доме раньше, чем высохнет бетон! Иначе поверхность растрескается.

Чтобы усилить теплоизоляцию бетонного пола можно использовать дополнительные утеплители. Сверху бетон покрывают деревянными материалами либо прокладывают систему “теплый пол”.

Достоинства брусовых домов

Брусовой дом

Экологичность. Древесина полностью безопасна для всего и всех, кто ее окружает.
Низкие показатели теплопроводности. В грамотно обустроенном брусовом доме всегда будут оптимальные температурно-влажностные показатели.
Высокие шумоизоляционные свойства. Этот пункт в особенности актуален для владельцев участков, расположенных рядом с автотрассами, железными дорогами, промышленными объектами и т.п.
Сравнительно низкая стоимость возведения. Во-первых, брусовый дом не требует обустройства заглубленного фундамента, что уже позволяет хорошо сэкономить. Во-вторых, со всеми мероприятиями, связанными с возведением такого дома, можно справиться самостоятельно.
Высокая скорость выполнения строительных работ.
Привлекательный внешний вид. Древесина имеет отличные эстетические свойства.

Варианты возможных конструкций

Прежде всего, необходимо выбрать тип конструкции вашего пола. Этот выбор зависит от того, каким образом вы планируете эксплуатировать здание. Так, для дачного домика, который будет использоваться только летом, достаточно одинарного дощатого пола, а для полноценного жилого дома, где вы планируете проживать постоянно, нужно выбрать хорошо утепленный вариант.

Вариант №1 — одинарный дощатый пол

Это самый простой в исполнении и эксплуатации вариант обустройства пола. Подойдет он только для летних построек или жилья в регионах с теплым климатом. Если проектом дома предусмотрена заделка балок пола в стены, то ширина между ними, как правило, бывает слишком большой для того, чтобы сразу укладывать доски. Для обеспечения необходимой прочности пола нужно уложить лаги – деревянные брусья. Если же вы планируете устройство пола на опорных столбах, можно сразу разместить балки на необходимом расстоянии друг от друга и обойтись без дополнительных расходов на лаги.

Расстояние между лагами зависит от толщины половой доски. Так, если вы планируете использовать шпунтованную доску толщиной 38 мм, расстояние между лагами может быть 60-70 см. Если же толщина доски 28 мм, необходимо укладывать лаги чаще – на расстоянии полуметра друг от друга

Итак, на несущие балки укладываем лаги и выставляем их по уровню при помощи деревянных прокладок и клиньев. Убедившись в том, что все брусья находятся на одном уровне, крепим их к балкам гвоздями, а затем прибиваем к ним доски.

Вариант №2 — двойной дощатый пол

Этот вариант устройства пола потребует значительно больше затрат и усилий, однако он позволяет сильно снизить теплопотери. Черновой рекомендовано делать из древесины хвойных пород. В целях экономии здесь можно использовать необрезную доску или горбыль.

Двойной дощатый пол

Как правило, между черновым и чистовым полом укладываю слой теплоизоляционного материала. Для этих целей используют керамзит или смесь глины с древесными опилками или соломой. Безусловно, можно использовать и современные материалы – пенопласт или экструдированный пенополистирол. Поверх изоляционного материала настилают чистовой пол из шпунтованной доски.

Вариант №3 — бетонный пол

Устройство бетонного пола в частном доме делится на несколько этапов:

Для начала необходимо произвести разметку. Проще всего воспользоваться для этих целей лазерным уровнем. Его устанавливают по низу дверного проема и делают отметки на стенах. Это и будет уровень будущего пола. Для разметки уровня в центре комнаты в стены по разметке вбивают гвозди и натягивают тонкие веревки.
Теперь приступаем к организации гравийной отсыпки. Этот слой послужит теплоизоляцией вашего пола. Разравниваем грунт и очищаем его от мусора. Затем вбиваем колышки, каждый из которых должен быть ниже уровня будущей бетонной стяжки на 10см. Отсыпку начинаем от стены противоположной двери. Когда вся площадь засыпана, разравниваем и утрамбовываем гравий вровень с колышками и удаляем последние.
Затем необходимо насыпать слой песка, утрамбовать его и разгладить поверхность.
Огромное значение имеет правильная гидроизоляция пола, в частном доме бетонный пол чаще всего защищают от влаги при помощи полиэтиленовой плетки, толщиной не менее 250мк.
Теперь можно приступать к заливке. Сначала по уровню установим маяки из деревянных реек на расстоянии 1-1,5м друг от друга. Необходимо сделать этот так, чтобы верхний край рейки касался натянутой веревки. После этого разметку из веревок можно убрать.
Заливаем пространство между двумя рейками бетоном, начиная от дальней стены. Затем правилом разравниваем его и убираем излишки.

Заливка бетонного пола на керамзит. Правилом для разравнивания может служить любая ровная рейка, длиной немного больше расстояния между направляющими

Когда бетон «схватится», необходимо убрать рейки, а пустоты заполнить раствором и разровнять «теркой» для штукатурки. Теперь накрываем пол полиэтиленом и оставляем на 3-4 недели. Желательно раз в несколько дней снимать пленку и увлажнять бетон. Это позволит материалу набрать максимальную прочность.