Прогибы в ламинатном покрытии – это действительно норма или мой мастер меня обманывает?

Причины проблемы

Чаще всего проблема с ламинатом возникает из-за неровного основания, на котором он лежит, или нарушений технологии укладки. Не стоит также сбрасывать со счетов отсыревание и дефекты материалов.

В случае с основанием проблемы доставляет как неровный пол, так и слишком толстая подложка. Наливной может быть неровным сам по себе.

Черновой пол из гипсоволоконного листа имеет под собой слой песка или керамзита. Оба материала могут утрамбовываться в ходе эксплуатации, что вызывает появление пустот и провисания.

Важно! Ламинат НЕ должен прогибаться. Он должен лежать ровно, не играть под весом, не скрипеть и не иметь зазоров

Пошаговая инструкция по укладке ламината

Перед укладкой необходимо обеспечить хранение ламината в горизонтальном положении при температуре не ниже 18 °С и влажности воздуха не более 70%.

Процесс укладки ламината можно разделить на два этапа:

  1. сборка продольного ряда;
  2. стыковка рядов между собой.

4.1 Формирование первого ряда

Для начала нам нужно, ничего не отпиливая, собрать первую полосу и посмотреть на картину, которая у нас получается. Дело в том, что может случиться так, что вам не хватит 10-15 см до конца комнаты, а вставлять обрезки ламината такой длины не рекомендуется, поэтому нам придётся обрезать (укоротить) первую доску в ряду. В этом случае будьте внимательны, не обрежьте стыковочную сторону.

Укладка 1-го ряда ламината

Определившись с первым рядом, можно приступать к его сборке. Доски ламината стыкуются через специальный замок паз-гребень. В данном случае, используется ламинат с замком системы Click. Первая доска укладывается, а вторая под углом 15-30 градусов заводится в замок и плавно опускается, принцип стыковки показан на рисунке ниже:

Аналогичным образом соединяются все остальные доски в первом ряду, последняя доска обрезается.

Также необходимо устанавливать специальные клинья между досками ламината и стеной для обеспечения зазора в 10 мм. Один клин — с торца и два — по длинной стороне. После окончания укладки клинья удаляются, а зазор без труда перекрывается плинтусом.

Зазор необходим, чтобы компенсировать температурное расширение покрытия

4.2 Формирование второго ряда

Второй ряд, как правило, начинает укладываться с обрезка последней доски первого ряда. Если обрезок слишком мал (менее 40 см), то следует взять новую доску ламината и распилить её пополам. Таким образом между первым и вторым рядом, а в дальнейшем между чётными и нечётными рядами, будет «смещение в полдоски».

Когда вся полоса второго ряда собрана, необходимо:

— При системе замка Click (наиболее распространённый вариант) — приподнять её и завести в замок первого ряда, а затем опустить;

Соединение рядов ламината при типе замка «Click»: 1 — приподнимаем полосу под углом 10-20о, 2 — заводим гребень в паз, 3 — плавно опускаем полосу. — При системе замка «Lock» – не меняя горизонтального положения доски, просто защёлкнуть замок.

Соединение рядов ламината при типе замка «Lock»

Убедившись, что по всей длине ряда, установилось замковое соединение, необходимо взять киянку и через добойник аккуратно простучать каждую доску, чтобы минимизировать ширину продольного стыка.

Все последующие ряды укладываются аналогичным образом, исключением является лишь последний ряд.

4.3 Формирование последнего ряда покрытия

Процесс укладки последнего ряда ламината наиболее трудоёмкий, так как в большинстве случаев, приходится распиливать доски вдоль. Необходимо определить ширину последнего ряда с учётом компенсационного зазора в 10 мм. Затем с помощью рулетки и карандаша делаем разметку досок ламината для распила.

Распиливаем все доски и как на предыдущих этапах, собираем продольный ряд. Далее приподнимаем весь ряд ламината и заводим в замок под углом. Сделать это будет не так удобно, и виной тому стена, но задача выполнимая. И теперь для создания плотного стыка мы уже не можем использовать молоток, поэтому применяем монтажку, как на фото ниже:

Уплотнение замков последних рядов ламината с помощью монтажки

Очистка поверхности

Для начала нужно всегда задумываться именно о необходимости выравнивания основания. Итак, исправить неровность пола можно при помощи фанерных листов, уложенных на обрешетку, или же заливая хорошую стяжку, или используя смеси для наливных оснований. В первую очередь, все равно поверхность нужно очистить от мусора и пятен. Исключение – установка фанерного основания на лагах. В этом случае можно убрать лишь мусор.

Самовыравнивающая стяжка

Убрав старое отжившее свой век покрытие и оценив состояние стяжки, можно браться за ее очистку

Для начала важно убрать весь мусор и пыль, а уже затем постараться избавиться от следов краски, масла, клея и т. д

Клей и краску можно убрать при помощи растворителя, а масло можно просто выжечь

Чтобы добиться ровности поверхности, можно использовать несколько методов: небольшие выступы можно срезать, отслоения удалить, а вмятины и ямы заполнить цементным раствором

Клей и краску можно убрать при помощи растворителя, а масло можно просто выжечь. Чтобы добиться ровности поверхности, можно использовать несколько методов: небольшие выступы можно срезать, отслоения удалить, а вмятины и ямы заполнить цементным раствором.

Заливка самовыравнивающейся смеси

Допустимые колебания высоты уровня основания должны быть не более 2 мм на каждый квадратный метр поверхности. Проверить это можно, воспользовавшись строительным уровнем.

Если выравнивание выполняется при помощи монтажа новой стяжки, то старую стяжку нужно удалить, а потом залить новую по утвержденной технологии монтажа стяжки. То есть сделать гидроизоляцию пола, установить маяки, а потом, контролируя высоту заливки по уровню, залить полы цементной смесью, разровнять ее по маякам и дать высохнуть. Срок сушки составляет 28 суток – до момента окончания этого срока никакие работы на основании, в том числе – и укладку ламината, производить нельзя.

Технология выполнения сплошной стяжки

Выровнять основание-черновик можно и при помощи фанеры, которая укладывается на установленные лаги, крепится на них, а поверх уже монтируется ламинат. Здесь выжидать, пока высохнет основание, не нужно, так что работа пойдет быстрее. Такой вариант рекомендуется применять, если нет желания рушить старую стяжку, а также в комнатах, где исключена возможность увеличения нагрузки на фундамент и прочие строительные конструкции. Бетонная стяжка – достаточно тяжелый вариант выравнивания основания.

Выравнивание чернового пола фанерой

Статусы про лживых людей

Много времени нужно, чтобы поверить человеку и только миг чтобы разочароваться в нём

***

***

Я никогда не вру никому, потому что я не боюсь никого. Ты врешь, только когда ты боишься.

***

Когда видишь, как другие, не смотря на очевидную ложь продолжают считать себя правыми, невольно снимаешь с себя ответственность быть к ним справедливым.

***

Себя обманывать глупо и бесполезно, вполне достаточно того, что постоянно обманывают другие.

***

В схватке с самой горькой правдой наш народ непобедим.О себе ложь неприемлем.Правду слушать не хотим.

***

Страх быть непонятым подталкивает ко лжи.Но именно ложь кратчайший путь к непониманию.

***

Когда некоторые люди говорят, что никогда не женятся, мне хочется взять у них расписку.

***

***

Мы уже никого не обвиняем во лжи, мы уже привыкли, что почти никто не говорит нам правды.

***

Чтобы ложь проскользнула, нужно быть убедительным, а чтобы победила правда честным.

***

Так не поранит острый нож,Как ранит подлой сплетни ложь,Причем лишь после обнаружишь,Что сделал это тот, с кем дружишь.

Прямой способ укладки ламината: вдоль или поперек?

Монтаж ламината вдоль или поперек относится к прямому способу укладки. Но как же выбрать оптимальный вариант?

Монтаж ламината вдоль линии света является самым распространенным. При таком монтаже ламинированные панели монтируются параллельно длинной стене помещения. Так, освещение от окна сделает незаметными стыки панелей, поскольку нет отбрасывания тени. Настил выглядит идеально гладким, как одна сплошная панель. Этот вариант хорошо подходит для помещений с окном, которое располагается вдоль короткой стены. Однако в угловом помещении с окнами на смежных стенах этого эффекта достигнуть не удастся.

Последовательность прямой укладки ламината.

Монтаж ламелей поперек линии света или вдоль короткой стены помещения менее приветствуется профессионалами, однако такой способ тоже имеет свои плюсы.

Уложив ламинат попрек длинным стенам, вы сможете добиться визуального расширения комнаты.

Но такая укладка в очень узком помещении, например, коридоре, будет и более трудоемкой из-за большого количества подрезки.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод:

  • если окно в помещении одно, то делайте укладку ламината перпендикулярно окну, чтобы визуально скрыть стыки;
  • если в помещении два окна, расположенные на смежных стенах, укладывайте ламинат перпендикулярно тому окну, которое дает больше света.

Каков оптимальный размер

Производитель нередко указывает на размеры максимальной площади, возможной для укладки определенного покрытия. Зазор также устанавливается между частями покрытия, если площадь покрываемой поверхности больше допустимой. Он равен не менее 1,5 см.

Ширина щели между стеной и краем покрытия чаще всего соответствует площади. Оптимальной шириной зазора является расстояние в 1 см. При условии повышения влажности в помещении можно увеличить зазор на 0,5 см. Если выполняется зазор между трубой, дверным фиксатором, то зазор также следует делать около 1,5 см.

ВАЖНО!
Если помещение по длине более 12 м, по ширине — более 8 м, то необходимо рассчитывать ширину зазора из расчета 15 мм на один погонный метр.

Ламинат. Общие положения

Ламинат – напольное покрытие, за основу которого было взята фибра или ДВП, сделанная из переработанной древесины, а затем покрытая специальным защитным покрытием.
Внешне ламинат очень похож на паркет, однако он более долговечный и более дешевый, а значит более доступный. К тому же он сохранил экологичность и характерность рисунка паркета.
Структурно ламинат состоит из нескольких слоев. Так его основа изготовлена (как уже упоминалось выше) из фибры или ДВП. Затем, для придачи ему большей износостойкости, ламинат вскрывают защитно-декоративным покрытием, которое выполняют из меламина или акрила.
Также верхний слой может включать в себя довольно мелкие минеральные частицы, или быть покрытым специальной пленкой, которая обладает антистатическими свойствами. Часто верхний слой обрабатывают специальными способами, что придает ему

  • дополнительную износостойкость;
  • устойчивость к пятнам и химикатам;
  • воздействию солнечного света и различным повреждениям.

Однако, из этих перечисленных параметров, самым важным, оказывающим влияние на качество ламината, является износостойкость. Так для каждого вида ламината рассчитывается интенсивность нагрузки, что позволяет разделить их на классы (по EN13329):

  • Классы 31(AC3) и 32(AC4) — предназначены для домашнего использования с повышенной нагрузкой, а также для коммерческого с низкой.
  • Класс 33 (AC5-AC6) — рассчитан для коммерческого использования с большими нагрузками.
  • Класс 34 – ламинат, обладающий наибольшей прочностью и износостойкостью (спортивные помещения, автосалоны, вокзалы и т.д.).

Получается, что качественный ламинат обладает высокой износостойкостью, теплоизоляцией и простотой укладки. Почему простотой укладки, да потому, что ламинат собирается при помощи “замков”, т.е. специальных шипов и пазов в изделиях.
Служит обычный ламинат около 5-6 лет, очень качественный — до 25 лет. Однако стоит понимать, что чем выше качество ламината, тем больше его стоимость. Например, качественный ламинат от известных производителей, может стоить столько же, сколько и натуральный паркет.

Места стыковки

Традиционно пол в кухне, санузле и часто коридоре (а также на балконах и лоджиях) отделывают более стойкими к перепадам температуры и влажности, более легко очищаемыми материалами, чем жилые комнаты. При этом заслуженное лидерство остается за керамической, керамогранитной и каменной плиткой. Жилые комнаты предпочитают снабжать напольными покрытиями из ламината, линолеума, паркета, половой доски или ковролина. При этом естественно, что при разные материалы имеют различную высоту и структуру. Если пол в квартире (доме) выровнен до одной высоты и не предусмотрено разделение помещений порогами, стыковка разных материалов требует тщательного оформления.

Чаще всего стык между плиткой и ламинатом находится на границе:

  • между двумя помещениями (кухней и прихожей, балконом и комнатой, прихожей и комнатой, прихожей и санузлом, прихожей и террасой/верандой/крыльцом);
  • зоны в одном помещении. Примером может служить квартира-студия, где между кухонной зоной и зоной отдыха нет разделителя в виде стены или перегородки, визуальное и функциональное различие между ними определяется отделкой стен и пола;
  • ступеней и пола. Это может быть различная облицовка ступеней и лестничных площадок, место выхода лестницы на верхний или нижний этаж, граница между основной плоскостью пола и подиумом.

Чаще всего места стыковки ламината и плитки (других материалов) стараются выбирать по естественным границам – например, под линией закрывающейся двери или направляющих раздвижных перегородок. Однако при зонировании в одном помещении такой естественной границы может не быть, поэтому требуется индивидуальное решение по соединению разных материалов.

Каким должно быть основание

Согласно требованиям всех производителей жестких напольных покрытий, включая ламинат и паркетную доску, несущий слой должен соответствовать условиям инструкции и СП 29.13330.2011/СНиП 2.03.13-88. В частности, основание должно быть:

  • Жестким и прочным. То есть пол не должен прогибаться или разрушаться при усилии от 15 МПа и более.
  • Чистым — обеспыленным, освобожденном от следов битума, клея, старых лакокрасочных и других покрытий, копоти и т.п.
  • Сухим. Для цементно-песчаных и бетонных стяжек коэффициент остаточной влажности не должен превышать 5%, ангидридных – 1,5%, деревянных и деревосодержащих – 12%. При соблюдении вышеуказанных показателей изменения геометрических размеров черновых полов минимальны. Даже при резких перепадах температуры и влажности.
  • Ровным и монолитным. Допустимый уровень неровности – не более 2 мм на каждые 2 метра поверхности. Основание должно быть фактически гладким, без ямок или бугорков, наплывов и трещин.

Проверка ровности основания.

Как показывает практика, именно последнее условие нарушается чаще всего. Проверить ровность минеральных и деревянных полов несложно. Гораздо труднее исправить недостаток. Но для чего выравнивать пол в квартире, доме, офисе или магазине под ламинат? Ответ прост – для долговечной службы покрытия. Любые дефекты под настилом – это источник постоянного скрипа, хруста и треска, а также скорое разрушение замков и плит.

Производителями строительно-отделочных материалов разработано множество оптимальных схем по устранению неровностей, провалов, перепадов, перекосов, трещин и других дефектов основания. А именно:

  1. Стяжки сплошные выравнивающие. То есть бетонные, полимербетонные, цементно-песчаные (традиционные и полусухие), газобетонные, гипсовые, цементно-гипсовые и другие. В эту же группу относятся и наливные самовыравнивающиеся полы. Выполняются из готовых составов или самостоятельно сделанных смесей на основе вяжущего, наполнителей и жидкости (воды или полимерной суспензии);
  2. Стяжки сухие сборные (включая регулируемые). Формируются из любых листовых материалов для пола на жестком, каркасном или насыпном основании. Как правило, это гипсоволокнистые или стекломагнезитовые листы, фанера, древесно-стружечные, цементно-стружечные или ориентированно-стружечные плиты, обрезная доска и другие подобные изделия. В ассортименте некоторых производителей можно встретить даже специальные выравнивающие листы из высокоплотного МДФ или пробкового композита.

Преимущество минеральных стяжек в высокой прочности на сжатие и сдвиг, улучшенной плотности. К тому же их можно использовать в помещениях с нормальной и повышенной влажностью в сочетании с гидроизоляционными материалами. Толщина слоя варьируется от 1 до 100 мм, то есть эта серия подходит для устранения и незначительных неровностей, и существенных перепадов. В недостатках приличная масса (за исключением облегченных смесей на основе перлита и т.п.), трудоемкий процесс и долгий срок сушки – от 7 до 28 суток.

Сборные несущие слои позволяют выровнять пол под ламинат своими руками за 1-3 дня. Это наиболее удобный и быстрый способ устранения недостатков основания слоем от 20 мм. Готовая сухая стяжка весит гораздо меньше, чем минеральная, а укладывать финишный материал можно сразу, без технологического перерыва в 2-5 недель. Минус в том, что этот тип чернового покрытия не рекомендуется для влажных помещений, к тому же прочность не превышает 15 МПа.

Нелишним будет упоминание шумоизоляции. Ламинированное покрытие укладывается «плавающим» способом, то есть без связки с основанием. По этой и некоторым другим причинам напольный материал дает резонанс на ударные и воздушные (звуковые) шумы. Поэтому рекомендуется под сплошную или сборную стяжку укладывать шуморассеивающую или шумоподавляющую прослойку из виброакустических мембран, упругих полимерных плит, волокнистых матов, каркасных систем с ГВЛ и других аналогичных материалов. Ассортимент подобной продукции для пола широк, подбор оптимального варианта лучше доверить специалисту.

Шумоизоляция под стяжку.

Выберите способ укладки

Тут есть два варианта: прямой и диагональный. В первом случае дощечки располагаются вдоль одной из стен, во втором — укладка начинается от угла комнаты и производится по диагонали под углом 45 градусов.

Прямой способ самый распространённый. Он проще и быстрее. Количество подрезок и отходов минимальное — 3–5%. Если вы укладываете ламинат впервые, выбирайте именно этот метод.

Диагональная укладка применяется реже. Этот вариант намного сложнее, но и смотрится выигрышнее. Особенно на открытых участках пола. Подрезок и отходов больше — 10–15%. Безусловно, требует мастерства и терпения, поэтому выбирайте диагональный способ, только если уверены в своих силах.

Ламинат – какую подложку покупать?

При укладке в обязательном порядке должна использоваться специальная подложка. Она нужна для нивелирования незначительных дефектов пола и для исключения риска трения ламелей о черновую поверхность. Кроме того, это еще и дополнительная тепло- и шумоизоляция, что более актуально для городских квартир.

Монтаж ламинированного покрытия производится на тонкую эластичную подложку

Есть немало видов подложки, причем не только по толщине, но и по материалу. Больше всего подходит пробковая подложка, но она дорогая. Полотна из вспененного ПЭТ стоят дешевле, равно как и тонкие пенополистирольные листы. Иногда подложка должна иметь фольгированный слой (к примеру, при укладке пленочного ИК пола).

Отдельно стоит упомянуть о том, что ламинат плохо переносит повышенную влажность, поэтому его следует защитить со стороны пола. Частично с этим справляется грунтовка, но в квартирах первого этажа и в помещениях, под которыми находится подвал, рекомендуется дополнительно использовать пароизоляцию. Можете использовать специальную пароизоляционную мембрану, но подойдет и плотная ПЭТ пленка (толщиной около 100 мкм).

На первых этажах или на полах, расположенных над неотапливаемым помещением пароизоляцией лучше не пренебрегать

При использовании современной подложки, которая уже является паробарьером (к примеру, «Туплекс»), важно обеспечить герметичность стыков. Обычную же пленку следует укладывать с нахлестом 15 см и последующей проклейкой стыков скотчем

Подложка же укладывается встык, но швы тоже требуется проклеить.

Пробковая

Производится из крошки коры пробкового дерева. Отлично справляется с поглощением шумов, не продавливается под нагрузкой, удерживает тепло и сохраняет свои качества десятки лет.

К недостаткам относят невозможность использования в полах с подогревом и влажных помещениях (ванная) и высокую стоимость. Рекомендуется использовать при монтаже дорогих видов ламелевой доски и в комнатах с постоянным нахождением хозяев (спальня, детская).

Битумно-пробковая

На целлюлозную основу наносят битум и крошку пробки. Такая подложка подойдет для оборудования покрытий с теплым полом, а также для настила ламината в помещениях с высокой влажностью.

Положительные и отрицательные стороны пробки в качестве подложки рассмотрены в работе: «Подложка из пробки под ламинат».

Вспененный полиэтилен

Самый дешевый материал. Полиэтилен не восприимчив к повышенной влажности, сохраняет тепло, не подвержен гниению, легко монтируется.

Минусы: плохо справляется с поглощением шумов, малый срок эксплуатации – быстро теряет первоначальную форму, проминается.

Пенополистирол

Производится в рулонах или плитами. Совмещает в себе все положительные свойства других подложек, но не предназначен для устройства теплых полов. Относится к материалам средней ценовой категории.

Пенополистирольная подложка.

Вспененный полипропилен

Недорогой материал, предназначенный для работы в помещениях с повышенной влажностью. Имеет короткий срок службы, поэтому не пользуется спросом.

Хвойная

Производится из натуральной древесины. Отлично справляется с поглощением звуков, удерживает тепло, имеет длительный срок службы. Минус один: высокая цена.

Более подробная информация о всех видах подложки в статье: «Какую подложку выбрать под ламинат?».

Укладка подложки выполняется параллельно с укладкой ламината, чтобы избежать деформации покрытия при производстве работ. Подложка в рулонах раскатывается по длине помещения. Отдельные полосы соединяются встык и заклеиваются скотчем.

Листовая подложка раскладывается в шахматном порядке с обязательной проклейкой соединительных швов.

Хвойная подложка.

Какой ламинат самый популярный?

Прочность ламината измеряется методом Таберса. Лезвия проверяются на износостойкость (истирание) с помощью болгарки с вращающимся диском. Количество витков, которые выдерживает ламинат, определяет показатель прочности — тибр.

В настоящее время в торговую сеть в основном входит ламинат немецкого производства, стойкость к истиранию которого составляет от 1500 до 2500 тиглей. Это продукция компаний «Айхер», «Парадор», «Кроноспан», «Клазен». Продукция этих компаний экологически чистая, устойчива к воздействию влаги и химикатов.

Ламинат «Elesgo» немецкой компании «HDM» отличает способ изготовления своей продукции. Полотна ламинированы электронными лучами, что делает их более прочными. Эта же компания производит аксессуары для укладки и ремонта данного напольного покрытия: грунтовку, затирку для сколов и швов, чистящие жидкости.

Французский (Alsapan) и шведский (Pergo) ламинат более низкого качества. Продукция всех компаний имеет практически одинаковый дизайн, но цветовая палитра очень разнообразна: от неприхотливого серого до ядовито-зеленого.

Что может быть в вашем конкретном случае?

Судя по вашему рассказу, может 2 варианта развития событий:

  1. Если прогибы обнаруживаются в одном конкретном месте и не менее 6 мм, то можно говорить и о наличии дефекта монтажа.
  2. Если же подобные нюансы определяются и других местах, то, скорее всего вам мастер прав и вскоре все придет в норму.

Обратите внимание! Новому ламинатному покрытию действительно свойственны неровности по причине специфической технологии укладки. Через определенный промежуток времени покрытие «уляжется» и люфт будет минимальным. Если же вы сильно сомневаетесь, то попросите мастера вскрыть покрытие

Только так вы сможете убедиться, в чем собственно дело

Если же вы сильно сомневаетесь, то попросите мастера вскрыть покрытие. Только так вы сможете убедиться, в чем собственно дело.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий