Элементарные способы, как забить мелкий гвоздь и не ударить по пальцам

Как забить дюбель-гвоздь при помощи перфоратора или дрели

1) Нанести разметку на стену, предварительно все точно просчитав и отмеряв.

2) Высверлить в стене отверстие нужной длины, с применением победитового сверла диаметра, точно соответствующего дюбель-гвоздю.

3) Тщательно очистить отверстие обычным бытовым пылесосом.

4) Если пластмассовой манжеты нет, часто используют деревянные пробки (чопики): сделать пробку нужно точного размера по диаметру отверстия, лучше с четырьмя гранями и длины, чуть превышающей длины отверстия. Пробку загоняют в отверстие вместо манжеты из пластика до дна, излишки отпиливают ножовкой или откусывают клещами. Если есть пластиковая манжета, забивают ее.

5) Далее нужно аккуратно забить гвоздь в манжету или центр деревянной пробки, направляя его под правильным углом.

Дополнительные вопросы по теме

Одним из важных этапов забивания гвоздя является выбор молотка. Для забивания дюбель-гвоздя бел дрели или перфоратора используют молоток МСТ-1 с рукояткой длиной 25-28 сантиметров и рабочей частью 9 сантиметров, весом в 250 граммов. Инструмент применяется в работе с отбойными гвоздями длиной максимум 40 миллиметров.

Чтобы вбить более крупный крепеж, лучше взять молоток МСТ-2 с рукоятью 30-32 сантиметров и рабочей областью 11 сантиметров и весом в полкилограмма. МСТ-3 актуален для тех же задач, но он весит значительно больше. Для забивания дюбель-гвоздей также используют МСТ-4 с рукоятью размером 35-37 сантиметров, областью рабочей 13 сантиметров и весом в 1 килограмм.

Перед забиванием гвоздя с использованием дрели или перфоратора нужно очень точно выбрать место крепежа. В кирпиче не крепят в швах, нельзя сверлить в местах пролегания металлической арматуры, электрической проводки. Сверлить начинают на малых оборотах, постепенно наращивая в случае необходимости. Если же отверстие вышло большего диаметра, можно залить его монтажной пеной, забить дюбель туда, выждать время высыхания, вбить гвоздь и удалить остатки пены.

Как забить гвоздь в бетон

Забить гвоздь в древесину или гипсокартон очень просто, но совсем другое дело – забивание гвоздей в бетон.

Разумеется, такая процедура выполняется нечасто, ведь в большинстве случаев, чтобы закрепить что-либо на бетонном основании, мы предпочитаем анкера разного типа или дюбеля быстрого монтажа.

Однако не стоит исключать и того, что однажды потребуется использовать с бетоном именно гвозди, поэтому мы приготовили несколько советов, как правильно выполнить эту работу.

Инструменты

Это может показаться странным, но для забивания гвоздей в бетон используются точно такие же инструменты, как и при работе с другими материалами. Чаще всего применяют строительный молоток, имеющий вес головки не менее килограмма и достаточно длинную рукоять. Используя более легкий инструмент, вы вряд ли добьетесь успеха, ведь в работе нам понадобится большой запас энергии, при этом длинная ручка послужит отличным рычагом.

Самый простой вариант закрепить гвоздь в бетонной стене – это использовать пневматический, электрический или пороховой пистолет для крепежа. Правильно настроив оборудование, можно оперативно выполнить достаточно большой объем работы без особых усилий.

Прежде чем воспользоваться мощным инструментом, обязательно ознакомьтесь с инструкцией пользователя – далеко не все устройства для забивания гвоздей позволяют работать с бетоном.

В том случае, если производитель допускает такое применение своего продукта, стоит уточнить в паспорте необходимые настройки и требования к крепежу.

Гвоздь-дюбель

Стоит ли говорить о том, что попытка забить в бетон обычный гвоздь вряд ли увенчается успехом? Для работы с этим плотным строительным материалом, применяют специальные гвозди, изготовленные из особых сортов стали.

Также гвозди для бетона, которые также называют дюбелями, имеют особую форму – они толще обычных, имеют массивную шляпку и, очень часто, насечку – продольную или спиральную.

По форме рабочей части гвозди для забивания в бетон и кирпич могут быть следующих разновидностей:

• Желобчатые – для самых тяжелых бетонов;
• Плоские – для фиксации деталей небольшой массы;
• Круглые – наиболее распространенный классический вид;
• Квадратные – используемые при выполнении специализированных работ.

В качестве материала для дюбель-гвоздей чаще всего используют закаленную нержавеющую сталь, поэтому коррозия такому крепежу не страшна. Крепление с использованием гвоздей по бетону является чрезвычайно долговечным, при условии соблюдения технологии монтажа.

Забитый в стену дюбель способен выполнять свои функции без снижения несущей способности десятилетия, даже находясь под открытым небом. Нужно также упомянуть о том, что извлечение гвоздя, особенно забитого механизированным способом, является очень сложной и трудоемкой задачей.

При демонтаже нередки случаи серьезного повреждения поверхности вокруг крепежа, поэтому, выбирая место для дюбеля, нужно быть предельно внимательным.

Забиваем дюбель-гвоздь в бетон

Вряд ли стоит останавливаться на забивании гвоздей механизированным способом, так как эта работа не требует особых ухищрений. А вот в том случае, если дюбеля планируется фиксировать вручную, нужно знать несколько важных нюансов:

• Тщательно выбирайте место для дюбель-гвоздя, так как изъять его из бетона без «разрушений», буде почти невозможно.
• Избегайте трещин, сколов и участков бетона, пострадавших от эрозии – в таком материале гвоздь может держаться плохо, а при забивании велика вероятность нанести стене серьезный ущерб.
• Снимите с гвоздя шайбу, зафиксировав крепеж плоскогубцами или слесарными тисками и нанеся несколько точных ударов молотком.
• Удерживайте гвоздь плоскогубцами строго перпендикулярно поверхности максимально плотно.
• Используйте защитные очки или щиток, так как дюбель, отскочивший при сильном ударе, может нанести травму.
• Прежде чем забивать гвоздь, нужно «накернить» место крепления.
• Дюбель-гвоздь забивается несколькими сильными уверенными ударами, при этом нужно следить за тем, чтобы он входил в стену перпендикулярно поверхности.

Забивание дюбелей в бетонные конструкции молотком является крайней мерой, к которой прибегают при отсутствии альтернатив. Если есть возможность, рекомендуется забивать гвозди строительными пистолетами или использовать дюбели быстрого монтажа, а также распорные и химические анкера, устанавливаемые в подготовленные перфоратором отверстия.

Полезные советы 09.03.2018 11:56:14

Нюансы и техника работы с разными поверхностями

Настало время поговорить подробней о том, как правильно забивать гвозди. С первого взгляда кажется, что вбить гвоздь в стену сможет каждый человек. Но здесь все зависит от того, в какой материал вы пытаемся это сделать. Стыдясь собственного бессилия, мы упорно стараемся достичь поставленной цели, зачастую портя поверхность стены и не доводя начатое дело до конца. Чтобы подобных проблем не было, необходимо знать, как правильно забиваются гвозди в различные материалы.

Кирпичная стена

Для начала рассмотрим, как забить гвоздь в кирпичную стену. Все действия напоминают строгий алгоритм:

• выбирается место, в которое необходимо вбить гвоздь. Лучше всего для этого подходят центральные части кирпичного камня, так как раствор в швах представляет собой не слишком надежную опору;
• в кирпиче бурится отверстие с помощью ударной дрели;
• вставляется патрон, в который загоняется гвоздь;
• остается только навести порядок в месте выполнения работ.

Гипсокартон

А как забить гвоздь в стену, если она сделана из гипсокартона? Для этого выполняются следующие действия:

• в намеченной точке сверлится отверстие;
• в него вставляется крепежный элемент, вкручивается шуруп;
• помните, что для такой стены гвоздь использовать в качестве крепежа под тяжелые предметы крайне нежелательно.

Дерево

Рассмотрим, как забивается гвоздь в древесину. Отметим, что самый удобный способ для этого – держать гвоздь под небольшим углом. Полученное соединение будет отличаться наибольшей прочностью, поможет зафиксировать между собой неподатливый материал.

Чтобы забить гвоздь в дерево рекомендуется его держать под небольшим углом

Технология работ следующая:

• доску располагают перед разметкой, гвоздь помещают с обратной стороны, забивают его на глубину примерно 5 – 6 мм, но не под углом. Доска укладывается на удалении 5 – 6 мм от отметки, чтобы гвоздь забивался в необходимом месте;
• немного выгибаем гвоздь и фиксируем его, несколько раз ударив молотком. Обратная часть доски в процессе забивания подпирается пальцем, чтобы держать угол под контролем;
• под углом забиваются гвозди и с другой (противоположной) стороны, чтобы завершить работу и направить доску к размеченной линии.

Керамическая или кафельная плитка

Теперь представьте себе стену, покрытую керамическим или кафельным материалом. Как в нее забить дюбель-гвоздь? Чтобы вбить в такую поверхность крепеж, придется:

• визуально наметить нужное место. Это может быть шов или центр плитки;
• саморезом по металлу легко постукиваем по поверхности глазурного слоя, чтобы создать углубление;
• ударной дрелью сверлим отверстие;
• просверлив плитку, продолжаем работать до необходимой глубины;
• в подготовленное место вставляем дюбель и вворачиваем крепежный элемент.

Бетонная стена

Остается самое сложное – как забить гвоздь в бетонную стену.

Для этого выполняются следующие действия:

• намечается место, в которое необходимо забить гвоздь;
• устраивается необходимой глубины отверстие при помощи перфоратора. Оно должно быть на 5 мм больше, чем длина дюбеля;
• с помощью молотка в отверстие загоняется патрон;
• вбивается гвоздь, но для подвеса сохраняется нужное расстояние от поверхности стены.

Как забить гвоздь в бетонную стену? — Советы на все случаи жизни

Казалось бы, что может быть проще, чем забить гвоздь? Если речь идет о деревянной поверхности – с этим справится даже подросток. Но обустраивать квартиру с бетонными или кирпичными стенами – совсем другое дело. Неопытный мастер берется за молоток, и обнаруживает, что ничего сделать не в состоянии. Опускать руки не стоит, при желании можно одолеть любые препятствия. О том, как забить гвоздь в бетонную стену, вы узнаете из этой статьи.

Определяемся с размерами

Стены любого дома хочется украсить. Картины, светильники, полки – да мало ли что нужно прикрепить, причем так, чтобы при малейшем сквозняке не свалилось кому-нибудь на голову. Перед тем, как вбить гвоздь в бетонную стену, нужно определиться с размером того, на что вы будете вешать вашу полочку или картину. Впрочем, так же следует поступить, если имеете дело с любым другим материалом:

1. Измерьте толщину поверхности, которую будете прибивать.
2. Разделите ее на 4 – это и будет сечение вашего гвоздя.

Важно! Гвоздь меньшего сечения брать можно, если предмет легкий, а вот большего – не стоит, доска может просто развалиться

Измеряем длину

В хозяйственном магазине вы найдете десятки видов гвоздей – всех возможных размеров, от совсем крошечных, которыми скрепляются тонкие деревянные рамки, до огромных, чтобы можно подвесить изрядных размеров металлическую плиту. К длине гвоздя надо отнестись очень внимательно. Острие не должно торчать с другой стороны стены, но, в то же время, длина должна быть достаточной, чтобы удержать предмет, который вы таким образом крепите.

Длину определите следующим образом:

1. Измерьте примерную толщину стены, в которую собираетесь вбивать гвоздь.
2. Разделите результат на 3 и умножьте на 2 – гвоздь должен входить в стену на две трети ее толщины.
3. Прибавьте к этому числу толщину предмета, который собираетесь вешать.

Что еще понадобится?

О чем еще нужно подумать перед тем, как забить гвоздь в стену? Конечно, об инструментах. Вам нужны:

• молоток;
• дрель со сверлом по бетону;
• сверла маленького диаметра;
• плоскогубцы;
• карандаш или маркер.

Могут понадобиться также уровень и рулетка (или складной метр), но это зависит от того, что именно вы собираетесь крепить. Конечно, есть способы вбить гвоздь и без дрели (например, в деревянную перегородку), так что этот инструмент нужен не всегда.

Что касается молотка, то без него, естественно, не обойтись. И выбирать его нужно тщательно:

• рукоятка должна быть удобной;
• головка должна сидеть плотно и не соскакивать.

Размеры молотков

В хозяйстве очень полезно иметь несколько молотков разного размера:

• МСТ-1. Небольшой молоток МСТ-1 подходит, если вам надо соединить две деревянные доски и длина стержня не превышает 4 см. Он весит приблизительно 250 г, у него сравнительно небольшая и удобная рукоятка – 25-28 см, а рабочая поверхность – 9 см.
• МСТ-2. Молотком МСТ-2 с длиной рукоятки 30-32 см и рабочей поверхностью в 11 см удобно вбивать гвозди среднего размера. Весит он примерно 500 г. Он почти универсален, так что, если вы хотите, чтобы у вас был всего один молоток – лучше всего выбрать именно его.
• МСТ-3. МСТ-3 довольно тяжел, имеет массу 1000 г или около того. Маленькие гвозди вбивать им неудобно. У него большая рабочая поверхность в 13 см и длинная рукоятка – 35-37 см.

Если можно забить гвоздь без дрели

В деревянную стену можно забить гвоздь самым обычным способом. Но, если вы никогда этим не занимались, вы сразу обнаружите, что в этой вроде бы несложной работе есть свои тонкости. Прежде всего, возникает вопрос: как поставить гвоздь и как его держать, чтобы не попасть молотком по руке? Так что знание некоторых тонкостей лишним не будет:

1. Наметьте место, куда вы собираетесь вбивать гвоздь.
2. Возьмите гвоздь за середину стержня – брать надо в левую руку (если, конечно, вы правша), большим и указательным пальцами.
3. Поставьте острие на намеченное место.
4. Стержень поставьте перпендикулярно плоскости (хотя бывают и исключения, когда вбивают наискосок).
5. Молоток возьмите в правую руку (левша, конечно, все будет делать наоборот).
6. Нанесите 2-3 уверенных удара – они могут быть не особенно сильными, но должны точно попадать по шляпке.
7. Гвоздь должен проникнуть в поверхность примерно на пятую часть от своей длины, иногда этого бывает достаточно.
8. Если стержень надо вбить глубже, нанесите еще несколько ударов, чтобы снаружи оставалась только шляпка или небольшой кусочек стержня (если что-то надо повесить, а не прибивать вплотную).

Как не повредить пальцы молотком

Не стоит забывать о собственной безопасности, особенно если практические навыки в работе еще не сформированы.

Предохранить пальцы от повреждений помогут рядом расположенные предметы:

• пассатижи;

прищепка;

медицинский зажим;

расческа;

кусок картона.

Также можно воспользоваться:

• тонкой дощечкой;
• магнитом или намагниченным стержнем;
• специальным строительным зажимом;
• другим подобными приспособлениями.

При работе с молотком и ударным инструментом всегда проявляете внимательность к собственной безопасности, не пренебрегайте элементарными нормами и правилами поведения. Это позволит сохранить здоровье, предотвратит появление травм.

Заканчивая изложение материала рекомендуем посмотреть видеоролик Сергея Александровича “Советы бывшего монтера связи по забиванию гвоздей”.

Полезные товары

• Лезвия для резьбы по дереву
• Поворотная головка на кран для экономии воды
• Регулируемые ящички для хранения

Полезные сервисы и программы

• Курсы по дизайну
• Онлайн изучение английского языка с репетитором или самостоятельно

Используйте добойник, чтобы скрыть конец гвоздя

Когда нужно скрыть конец гвоздя, вышедшего наружу, подложите под середину «выглянувшей» части металлический стержень, и, ориентируясь на его форму, сформируйте из торчащей части гвоздя полукольцо, а далее постепенными ударами скройте его в древесине. С тонкими гвоздями легко проделать такую процедуру с помощью плоскогубцев или клещей. В случае, если загнуть конец гвоздя нельзя, лучше всего использовать метод, описанный выше, с «косым» забиванием.

Забивать гвозди необходимо со стороны более тонкой детали, при этом длина стрежня должна быть в 2-3 раза больше толщины прибиваемой поверхности. Если ширина доски равна 100-120 мм, то в каждом месте крепления прибивается по одному гвоздю. Два гвоздя используются в тех случаях, когда ширина дощечки превышает 130 мм.

Советы по работе с гвоздями

Существует немало советов и рекомендаций, проверенных специалистами, благодаря которым вы можете значительно облегчить свой труд. Давайте ознакомимся с некоторыми из них:

• Гвозди небольшого размера лучше забивать молотком до 250 г, в то время, как с большими гвоздями лучше работать инструментом покрупнее. Держать молоток необходимо за конец рукояти, взгляд желательно не отводить от шляпки гвоздя. Старайтесь ограничить количество ударов – большое их количество деформирует гвоздь и не позволяет достичь максимальной прочности соединения. Первые удары лучше делать слабыми, и лишь после того, как гвоздь будет установлен в верном направлении, можно добавить силы. Конечно, несмотря на множество рекомендаций, понять, как правильнее всего забивать молотком гвозди, вы сможете лишь после определенной практики.
• Если смазать кончик гвоздя воском, он лучше войдет в поверхность.
• Не оставляйте торчащие шляпки – забивайте гвозди молотком до упора.
• Не нужно забивать гвоздь в выступ или сучок. Такая помеха предварительно обрабатывается с помощью дрели.
• Не рекомендуется вбивать большое количество гвоздей близко друг от друга – доска может дать трещину или расколоться на части.
• Если вы работаете с тонкой деревянной поверхностью, необходимо ее установить на ровное место, чтобы она не деформировалась.
• Рекомендуется вбивать гвозди немного под углом – так соединение будет выполнено значительно более прочно.
• Если возникают трудности с вбиванием гвоздей в процессе оштукатуривания стен, воспользуйтесь пробойником. Если использовать только молоток, можно деформировать стену.
• Для того чтобы от молотка не оставались следы на рабочей поверхности, стоит приобрести специальный инструмент – металлическую надставку.
• Собираясь забить гвоздь в оклеенную обоями стену, предварительно надрежьте обои лезвием. После того, как гвоздь окажется в стене, надрезанные края можно будет склеить.
• Чтобы не повредить деревянный материал, используя толстые гвозди – закруглите их немного. Это делается путем установки гвоздя на шляпку и слабого удара молотком.
• Чтобы не повредить руку в процессе работы, можно воспользоваться прищепкой для белья.
• Чтобы согнуть гвоздь, используйте обыкновенный напильник.

Вернуться к содержанию

Основные лайфхаки по забиванию гвоздей

Рассмотрим несколько лайфхаков:

1. Стоит начать вколачивание с несильных движений, а начинать резкие удары можно лишь после того, как вы убедитесь, что гвоздь начал входить правильно. Молоток стоит держать за конец рукояти, совершать удары, а также постарайтесь сконцентрироваться и внимательно смотреть на шляпку изделия. Помните о том, что чем меньше вы сделаете ударов по изделию, тем надежней и качественней будет все держаться. Будет достаточно трех или четырех кистевых и двух-трех локтевых основательных ударов.
2. Для прочности соединения двух досок следует выбирать гвозди таким образом, чтобы они смогли полностью «пронизать» первую и не меньше, чем на треть войти во вторую. Если же вы будете вбивать крепления под углом друг к другу, то в целом прочность конструкции станет еще больше.
3. Если нужно, то стоит смазать кончик гвоздя воском ли даже мылом, чтобы все работы пошли как по маслу.
4.  Не рекомендуется бить много гвоздей на единой линии на небольшом расстоянии друг от друга, так как в таком случае доска расколется.
5. Для мест соединения, которые находятся на весу, в качестве опоры можно использовать массивные молотки.
6. Чтобы длинные гвозди, которые вбивают в древесину твердой породы, не сгибался, если нужно обязательно придерживать пассатижами как можно ближе к шляпке.
7. Если требуется устанавливать крепление как можно ближе к краю доски, то нужно обязательно уплотнять это место при помощи молотка и пробойника.
8. Кстати, именно пробойник способен помочь хорошо углубить  и в целом правильно забить  гвоздь в стену под оштукатуривание – будет достаточно приставить его к шляпке изделия и несильно стукнуть молотком. Если для этих целей есть возможность использовать лишь молоток, то избежать на участке вмятин не удастся.
9. Перед тем, как начать вбивать гвоздь в поверхность стены, которая оклеена обоями, следует сделать на покрытии надрез в виде крестика при помощи острого лезвия. Далее нужно аккуратно развести уголки в стороны, установить изделие для крепежа и подклеить уголки.
10. Проводку от телефона, перед тем как ее прибить, следует для начала проткнуть гвоздями – посередине, очень аккуратно, так, чтобы они вообще не касались жил.
11. Большинство домашних мастеров часто интересуются, какой рукой лучше забивать гвозди. В бетон или древесину загнать изделие для крепления вручную попросту не выйдет – это очевидный факт для любого здравомыслящего человека. А вот песок, глину, или в землю – очень даже, главное, чтобы вы были предельно осторожными и делали все уверенно.
12. Чтобы новички смогли «уберечь» пальцы от ударов молотком, можно использовать самую простую бельевую прищепку.

Инсталлировать изделие для крепления в неудобном закутке можно при помощи болта и гайки:

• Слегка накрутите гайку на болт.
• Следует поместить такое «устройство» на шляпку гвоздя.
• Забейте ударами  гвоздь ударами по шляпке болтика.

Во время того, как вы занимаетесь изготовлением различных красивых поделок или ремонтируете деревянные предметы мебели, часто приходится обращаться к нагелям – большим гвоздям из древесины. Так, как обычно забывают стальные, их не вобьешь. Для начала нужно будет просверлить отверстие, капнуть в него немного клеевого состава, и лишь после можно вгонять нагель.

Процесс забивания гвоздей

Как забить гвоздь, наверняка, знают все, даже те, кто никогда это не практиковал. Гвоздь придерживается указательным и большим пальцами левой руки

Важно, чтобы он располагался под углом 90 градусов к поверхности, а острие находилось в той точке, куда будет вбиваться гвоздь. Необходимо проделывать короткие аккуратные удары

Гвоздь должен погрузиться на 1/4 – 1/5 своей длины, после чего можно уже более сильными движениями загнать гвоздь по самую шляпку. Лучше всего свести количество ударов к минимуму, поскольку, если перестараться, могут образоваться трещины и, как следствие, поверхность быстро разрушится.

Для того, чтобы просто забить гвоздь, мало одного удара молотком по нему. Непосредственно перед заглублением гвоздя в дерево следует провести несколько нехитрых манипуляций, чтобы повысить его рабочие характеристики. Чтобы гвоздь лучше вошел в материал, затачивают его острие, выравнивают, если он погнут. Бывает, гвоздь покрывается ржавчинной. Ее счищают шкуркой, а после смазывают стержень жиром или мылом. Конечно, смазка сделает процесс забивания гвоздя более быстрым и легким, однако некоторые специалисты пренебрегают этой мерой. Дело в том, что если погрузить смазанный гвоздь на менее чем на 1/3 – 1/2 своей длины, не сомневайтесь, что в скором времени он вылезет наружу. Благодаря специальным рифлениям на стержне гвоздь надежнее «сидит» в отверстии. Подобную роль выполняет и ржавчина, поэтому целесообразнее ее не счищать.

Кроме того, если деревянная поверхность намокнет, появляется большая вероятность того, что гвоздь выпадет из соединения. Дело в том, что влага провоцирует появление все той же ржавчины, в результате чего он становится тоньше. Поэтому, учитывая этот факт, загнутый стержень будет как раз кстати. 

Гвозди, диаметр которых равен 0,8-2 мм, имеют хорошо заостренные концы. С такими изделиями вообще не будет проблем, потому как достаточно просто надавить большим пальцем на шляпку, и стержень войдет в поверхность на приличную глубину.

Немаловажную роль играет устойчивость и масса поверхности, в которую забивается гвоздь. Для лучшего проникновения изделия лучше всего расположить материал горизонтально. Также необходимо обеспечить ее максимальную неподвижность.

Какой инструмент нужен?

Очень частой ошибкой при забивании гвоздя становится неправильно подобранный молоток. Стоит запомнить простое правило, что чем крупнее и длиннее гвоздь, тем больше и тяжелее должен быть столярный молоток. В зависимости от размера гвоздя выбирают определенный типоразмер молотка из четырех существующих:

• МСТ-1 с рукоятью в 25-28 см, рабочей частью в 9 см и весом до 250 г хорошо забивать самый миниатюрные гвозди длиной до 4 см;

• МСТ-2 с рукоятью в 30-32 см, рабочей частью в 11 см и весом в 500 г можно использовать для забивания более крупных гвоздей. Это самый ходовой инструмент;
• МСТ-3 весит уже 800 г, а по остальным параметрам и сфере использования почти не отличается от предыдущего варианта;
• МСТ-4 с рукоятью в 35-37 см, рабочей частью 13 см, и весом около 1 кг забивают гвозди от 8 см и более и даже дюбель-гвозди.

Конечно, с помощью МСП-4 можно забить и маленький обойный гвоздь, но более комфортно будет работать с инструментом с адекватными размерами. Но, если в доме есть только один молоток, и нужно забить один-единственный гвоздь, чтобы повесить картину, то особо заморачиваться ненужно – другое дело, если объемы строительных работ более масштабны.

Работа с молотком

Прежде, чем начать работы, осмотрите свой молоток. Конструкция молотка состоит из трех частей: ручки, головки и стопорного клина. Так вот, убедитесь, прежде чем пускать молоток в дело, что головка молотка плотно сидит на ручке. И для страховки, пристукните ручкой молотка, аккуратно, о подоконник или деревянный брусок

Такая предосторожность не лишняя, так как неплотно посаженная на ручку головка молотка может слететь. Таким инструментом нельзя работать

В любой работе нужно соблюдать технику безопасности.

Необходимым условием правильной работы с молотком является правильная концентрация внимания. Поэтому, когда бьете молотком по шляпке гвоздя, то нужно смотреть на то место, куда удар наносите, а не сопровождать молоток взглядом. Молоток держать надо крепко, но не сильно туго, не нужно душить его. Ручку нужно обхватывать у нижнего конца.

Размеры гвоздя

Также следует обратить внимание, на размер гвоздей:

• намного удобней забивать мелкие гвозди небольшим молотком до 250 г.
• намного удобней забивать длинные и большие (более 80-100 мм) гвозди более тяжелым молотком весом около 500 г.

Очень важно в работе уметь правильно подбирать толщину и длину гвоздя. Короткие гвозди будут плохо держать детали, а от слишком толстого гвоздя они могут расколоться

Нужно пользоваться простым правилом – длина гвоздя должна быть в 2,5-3 раза длиннее, чем толщина соединяемых деталей. Если необходимо, например, прибить доску толщиной 25 мм, то гвоздь должен быть длиной равной 50-60 мм.

Способы метания гвоздей и иголок

Подробности

Просмотров: 28887

Как вы знаете, для метания могут применяться не только ножи, но и топоры, саперные лопатки, заточенные металлические пластины, сюрикены, гвозди и даже иголки. В этой статье рассмотрим в качестве метательных снарядов иглы и гвозди.

Метание иголок

Для начала давайте разберемся, какие иголки подходят для метания. В качестве оружия могут быть использованы сапожные шорные иглы и специально изготовленные инструменты, по типу напоминающие японские палочки для еды. Их длина составляет от 220 до 230 мм, а толщина широкой части – 7-8 мм.

Хвостовик в поперечнике может быть круглым или квадратным, это не принципиально. Единственным правилом для таких метательных снарядов является их черный или, в крайнем случае, темный цвет. Вес такой иглы составляет 30-50 г, что обеспечивает высокую скорость полета.

Конечно же, убить такой иглой довольно сложно, если только квалификация метателя не настолько высока, чтобы попасть в глаз, сонную артерию или горло противника. Такие поражения будут летальными.

Поэтому иглы чаще используются как шокирующее метательное оружие. Ранение в плечо, локоть или кисть может причинить существенную боль и кратковременно обездвижить человека. Да и сама кровоточащая рана причиняет достаточно неудобств, снижая боеспособность противника.

Тренировка

Для тренировки подходят деревянные стенды, применяемые в подготовке метателей ножей. Главное, чтобы между отдельными их частями не было заметных щелей. Либо можно использовать срез дерева достаточной толщины, закрепленный на вертикальной поверхности.

В качестве дистанции для метания выбирается расстояние не более 5 м, так как ввиду легкости снаряда большие расстояния нецелесообразны.

На расстояниях до 2 м от противника иглу удобнее держать за толстую часть. То есть острие должно смотреть в сторону врага.

Если же расстояние составляет от 2 до 5 м – метать иглу удобнее, держа ее за середину или острие. При этом направив ее широкий конец на противника.

В качестве стоек можно применять такие же положения тела, как описаны в статье «Метание ножей». 

Для более эффектного воздействия метание лучше проводить пакетами по 2-3 иглы, плотно сложенными вместе. При этом большей кучностью обладают иглы, квадратные в поперечнике хвостовика. Такие броски по поражению больше напоминают автоматную очередь, так как практически весь пучок игл попадает в цель, как показано на рисунке.

Если вы хотите научиться метать иглы на расстояние более 5 м, то снаряд при этом лучше держать острием вперед. Эффективность такого броска во многом будет зависеть от его силы и веса самой иглы.

На Востоке, для применения игл в бою их часто закаливали в отраве или, делая небольшие насечки, окунали их в яд и давали ему высохнуть. Это давало возможность вывести противника из строя, нанеся незначительные повреждения.

Метание гвоздей

В качестве метательного оружия могут быть использованы гвозди «сотка» (100 мм) и «двухсотка» (200 мм). При этом шляпка гвоздя послужит хорошим стабилизатором. 

Несомненно, приступая к тренировкам по метанию гвоздей, необходимо сначала научиться метать другие предметы. Ведь форма этого снаряда несколько необычна и потребует хороших базовых навыков.

Полезные советы

Шорную сапожную иглу можно научиться метать не только держа ее за «тело», но и удерживая за толстую шорную нить.

Без нитки игла метается как дартс и используется для шокирования противника.

С нитью, на дистанции от 1,5 до 2 м, удобнее держать иглу за нитку между указательным и большим пальцем. Это позволит сделать лучший замах и выполнить более сильный бросок.

Нить в этом случае одновременно является и рычагом при замахе и стабилизатором в полете, что значительно увеличивает поражающий эффект. Конечно, во время тренировок будет наблюдаться заметный разброс попаданий по мишени, но упорные тренировки помогут избавиться от этого недостатка.