Настелить ламинат своими руками — взгляд со всех сторон

Как класть ламинат вдоль или поперек – способы укладки

Здесь можно очень круто сэкономить. От того, как вы будете укладывать дощечки, зависит расход ламината. Есть три основных варианта. Начнем с самого экономичного и, как говорят мастера, правильного. Именно так стелят ламинированные полы в большинстве случаев.

1. По направлению света из окон и только так. Это значит, если при входе в комнату оконный проем слева или справа – стелим вдоль стены перпендикулярно окнам. Используем классическую раскладку, тогда отходов будет по минимуму. Это значит — новый ряд начинают класть с дощечки, оставшейся от предыдущего (ее длина должна быть не менее 30 см). Более того швы ламината, если он без фаски, будут мене заметны на солнце. В помещении без окон, например коридор, ламинат стелят по ходу движения;
2. Некоторые советуют укладывать ламинат поперек комнаты. Это значит параллельно окнам. Этот способ также имеет право на жизнь. Будет чуть больше отходов и придется чаще распиливать доски ламината. Мы также начинаем следующий ряд с оставшегося куска (помните про его длину). Соответственно и расход увеличивается. Если класть этим способом ламинат без фасок – на свету отчетливо видны стыки. А это не очень красиво;
3. Диагональная укладка. В этом случае САМЫЙ большой расход материала. Придется брать ламината на 15-20% больше. Более того, нужно отпиливать практически каждую дощечку. И если у вас обычная ручная пила-ножовка, будете неделю стелить не меньше. Отходов очень много, зато красиво.

Есть еще способ укладки «шахматы». В этом случае мы начинаем каждый ряд с половины ламели. Пол получается особенно крепким, но больше ненужных обрезков.

Каким способом укладывать ламинат? Если вы все делаете самостоятельно, то лучше всего классическим. Это экономнее, быстрее и меньше распилов.

А мы переходим к следующему пункту нашей пошаговой инструкции. Надеюсь, у вас уже есть все необходимые инструменты.

Варианты замковых соединений

Все варианты современных панелей крепятся с применением одного из трех способов:

Клеевой – в основе лежит система «шип-паз». Технология монтажа аналогична той, что применяется при укладке паркетной доски.

Укладка ламината на клей

«Click» — при этой системе шипы представляют собой плоские крючки. Они вставляются в пазы, оборудованные площадкой для зацепления с крючком, которое можно выполнить под углом в 30°.

Система укладки сlick

«Lok» — замок этого типа внешне напоминает шип с фиксирующей гребенкой, который вставляется в фрезерованный паз соседней панели.

Система укладки Lok

Клеевой способ позволяет обеспечить повышенную прочность швов. Но за счет применения клея конструкция получается неразборной, что значительно усложняет ее демонтаж. Панели «Lok» монтируются путем забивания шипа в паз пока он плотно не «сядет».

Уплотняют ламели киянкой или металлическим молотком. Чтобы не повредить панели, к их торцу предварительно подставляют короткий отрезок бруса или небольшую деревянную плашку. Недостатком системы является то, что при нагрузке стираются гребенки соединений, что часто сопровождается появлением щелей.

Собирать панели «Click» не сложно, благодаря чему укладку ламината можно произвести своими руками, при необходимости собирая и разбирая настил до шести раз. Соединив пазы с шипами, места стыков прижимают к полу до тех пор, пока крюк не войдет в зацеп с площадкой паза, подтверждением чему выступит характерный щелчок.

Схема: сравнение систем укладки ламината

Надежно зафиксированные панели не расходятся даже под действием больших нагрузок во время эксплуатации, сохраняя целостность полотна.

Как класть ламинат: инструкция

Итак, как класть ламинат своими руками? Весь процесс состоит из нескольких важных этапов. Ваше задание – внимательно изучить каждый из них и убедиться, что в целом вы можете справиться с работой.

! Подготовьте ламели перед укладкой. Они должны иметь комнатную температуру, а также одинаковые характеристики для обеспечения отсутствия деформации и гарантии заданного уровня гибкости.

• Подготовка. Обязательно проверьте уровень основания. Заранее позаботьтесь об устранении дефектов и перепадов высоты. Показатель капитального ремонта – перепад выше 1 см. Если это деревянный пол, то поверхность нужно отшлифовать и зашпаклевать. Если доски скрипят, используйте саморезы, чтобы притянуть их к несущим балкам. Элементы, которые прогнили или же повреждены грибком и плесенью, удаляются полностью. В случае с бетонным основанием старый настил необходимо выровнять качественными самовыравнивающими смесями.
• Гидроизоляция + подложка. Материал укладывается так, чтобы швы находились перпендикулярно швам ламинированного настила. Все полосы при этом монтируются встык и соединяются скотчем.
• Направление. Лучше, конечно, чтобы оно было перпендикулярно источнику света. Вы можете положить все полотно, чтобы примерно подогнать его по нужным размерам, а также наметить места срезов и обвода порогов/труб и т.д.
• Компенсационные зазоры. Они устанавливаются с помощью заранее подготовленных прокладок. При укладке последней полосы также необходимо учитывать размер зазора.
• Первый/второй ряд. Отрез в 5 см от первой доски – наставка для сохранения замков. С помощью молотка вы потом сможете подтянуть все швы. По всей продольной длине в первом ряду обрезается шиповое соединение. Второй ряд нужно начинать уже с остатка обрезанной полосы первого ряда. Крепление обеспечивается соединением поперечных замков, а все полосы просто отрезаются с учетом зазора до нужного размера.
• Обход труб. Для того, чтобы обойти трубы, нужно вырезать специальные небольшие отверстия на 5-7 мм. Перед этим вам, конечно же, нужно будет разметить положение трубы по отношению к ламелям. Два пропила соединять полосу с отверстием.
• Последний ряд. Как класть ламинат в последнем ряду? Для этого нужно сделать резы сторон согласно размерам помещения. Не забывайте при этом учесть компенсационные зазоры. Закрепите замки и защелкните их, используя стамеску: просто вставьте ее в зазор между стеной и ламелями и поверните в любом удобном направлении.

Подобная инструкция как класть ламинат поможет справиться с работой быстро и качественно.

Что нужно, чтобы самому положить?

Для укладки своими силами вам потребуются:

• Рулетка, чтобы сделать необходимые замеры.
• Уровень для проверки уклона.
• Строительный уголок для ровной сборки.
• Нож и электролобзик – ламинат придется разрезать.
• Карандаш, чтобы размечать нужные точки.
• Молоток – подгонять панели.
• Клинышки, чтобы контролировать зазоры между ламелями и стеной.
• Ламинат.
• Подложка.

Посмотрите статью про выбор подложки для ламината.

Последний пункт стоит рассмотреть подробнее. Подложка выполняет важные функции:

• Гидроизоляция. Конденсат может накапливаться везде.
• Амортизация. Она смягчает давление на ламинат, защищает замки от поломок и саму панель от трещин. Подложка компенсирует расширения панелей, уменьшает давление от стен.
• Звуко- и теплоизоляция.

В качестве подложки можно использовать следующие материалы:

Материал	Плюсы	Минусы
Пробковое полотно	Экологичный материал. Хорошо поглощает шум. Не деформируется.	Высокая стоимость. Плохая сопротивляемость влаге. Нельзя стелить на теплый пол.
Изоплат	Хорошо изолирует шум и влагу. Используется с теплым полом.	Высокая цена.
Парколаг	Недорогой. Отлично выравнивает поверхность. Хорошая шумоизоляция.	Нельзя стелить на теплый пол.
Вспененный полиэтилен	Недорогой	Быстро теряет форму. Недолговечен.

О выборе подложки

Подложка – это слой специального материала, который укладывается между основанием и ламинатом. Материалу следует быть одновременно упругим и податливым. Он должен «поглощать» мелкие неровности, но хорошо сопротивляться распределённым нагрузкам. Например, полистирол выдерживает нагрузку 200 кг на 1 кв. метр, но легко сминается под пальцами.

Подложка благодаря этим свойствам выполняет две важные функции:

• Нивелирует неровности основания.
• Уменьшает «гулкость» плавающего покрытия, глушит звук шагов.

В продаже можно найти разные виды подложки. Наиболее распространённые – пенополиэтилен, полистирол и пробка. С практической точки зрения, годится любой из них. Любители натуральных материалов выбирают пробку. Мастера ценят полистирол за удобство работы.

Иногда можно напороться на что-нибудь очень «эксклюзивное». Например, существует подложка, сделанная по уверениям производителя из еловой хвои. 

Важные мелочи в работе с ламинатом

Ламинированное напольное покрытие – это жесткий отделочный материал сборного типа со своими достоинствами и недостатками. Метод укладки – так называемый плавающий, то есть без фиксации к основанию. Новичкам кажется, что сборка пола простая, быстрая и не требует особых знаний, навыков. Однако есть несколько важных нюансов, от которых зависит срок службы покрытия.

В частности, последние несколько лет выпускается только замковый ламинированный паркет с пазогребневым соединением типа Click. То есть шип вставляется в пазовый элемент под углом не менее 30º и защелкивается. При необходимости доску можно подбить. Клеить необязательно. При этом производители рекомендуют следующие схемы монтажа:

• Сборка по свету, то есть от окна. Хороший способ замаскировать швы между планками или создать эффект бесконечной доски для покрытия с фаской вдоль длинной стороны.
• Поперек направления света или перпендикулярно окну — швы будут сильно выделяться. При этом очень красиво смотрятся покрытия с глубокой четырехсторонней фаской и рельефным тиснением «в регистр».
• По направлению движения в помещении – оптимальный способ увеличить срок эксплуатации готового покрытия, так как в этом случае истираемость материала на стыках минимальна.
• По диагонали – ламинат собирается под углом в 30-60º относительно длинной стены. Это скорее дизайнерский прием, чем технический. Пол при этом методе сборки визуально красив и необычен.

Таким образом, диагональная укладка – это нестандартный, но вовсе не запрещенный производителями метод сборки покрытия. При этом применяются все типовые форматы монтажа:

• Палубная или со смещением досок следующего ряда на 1/3 длины. При этом образуется прочное и надежное соединение для каждого элемента покрытия. Собранный таким образом пол смотрится аккуратно, но не банально. Особенно хорош метод для продукции с ярко выраженной текстурой поверхности – имитируется натуральный дощатый пол.
• Классическая – со смещением планок последующих рядов на ½ длины доски. Гармоничный в визуальном восприятии способ диагональной сборки, особенно удобный в работе в помещениях, противоположные стены которых равны по длине, а углы стабильно по 90º. Позволяет выполнять монтаж от середины на 45 градусов.
• Хаотичная – с разнообразным смещением планок из серии «как получилось». По мнению технологов известных заводов (Egger, Pergo и др.) этот способ нельзя назвать удачным, так как взаимная обвязка швов некоторых планок получается недостаточно прочной и надежной. Да и визуальной красотой такая сборка не отличается.

Следующий важный нюанс — укладка ламината прямо или по диагонали с сохранением непрерывности полотна, то есть без температурных швов и порогов в дверных проемах. Однако производители в инструкциях прямо указывают, что монтаж отделочного материала единым контуром чреват проблемами в будущем: образованием щелей, появлением скрипов и т. п. Это и есть тот самый случай, когда гарантия на срок службы ламината снимается по причине нарушения рекомендаций завода.

Третий момент – предельная площадь цельного полотна. Для диагонально уложенного ламината действуют те же инструкции, что и для смонтированного вдоль длинной стены. В зависимости от класса, толщины и качества продукции это от 48 до 100 м². Как правило, более точные данные, а также ширина технологических зазоров, требования к основанию и другие рекомендации подробно освещаются в инструкции, которая прилагается абсолютно к каждой пачке ламината. Не поленитесь лишний раз ознакомиться с ней перед работой.

Несколько полезных советов:

• Если имеющаяся инструкция хуже головоломки (увы! и такое бывает!), направление укладки можно определить по замкам. Держите перед собой элемент ламината так, чтобы паз замка был направлен к вам. Если на торце «ламинатины» паз будет слева, ряды кладутся справа налево. Если паз будет справа – наоборот, слева направо.
• Чтобы распил получался без сколов пилите ламинат с оборотной стороны (как на фото выше).
• Торцевые стыки в соседних рядах должны быть смещены друг относительно друга не менее, чем на четверть длины (как на фото).
• Ламинат, пока он не постелен на пол, – штука хрупкая. При небрежной транспортировке его очень легко повредить. На фото видно, что замки сломаны у нескольких штук ламината подряд. Такие элементы, если их не слишком много, кладут так, чтобы повреждение ушло в обрезки.

Укладка ламината – одна из самых быстрых и интересных отделочных работ. Всего пару часов назад комната выглядела недоделанной и неуютной. И вот – чудо преображения свершилось! Она почти готова!

Я бы на вашем месте ни за что не доверил эту работу никому, а сделал её сам. Как правильно класть ламинат вы уже знаете. Скорее за работу!

Правила пошаговых действий

• Укладку ламината выполняют по направлению светового луча. В этом случае тени от стыков досок практически незаметны, освещение скрывает неровности и сохраняется внешний вид покрытия.
• В длинном узком помещении, скажем, в коридоре, задача иная – максимально зрительно его расширить. Поэтому панели укладывают только поперек, вне зависимости от расположения источник света.
• Монтаж, как правило, начинают вдоль стены поперек окон. Доски покрытия нередко подвержены деформации из-за изменения температурно-влажностных условий в комнате. Поэтому по периметру помещения и различных конструкций, например, труб отопления необходим технологический зазор порядка 8–10 мм. Его можно обеспечить с помощью распорных клиньев, их после завершения работ клинья вынимаются. В дальнейшем зазор закрывают плинтусом.
• Зазор между досками соседних комнат рекомендуется закрывать при помощи профильной металлической планки-«порожка», имеющего вид буквы «С».

Однако сегодня большей популярностью стала пользоваться укладка без порогов. Конечно, отсутствие порогов делает переход между комнатами значительно эстетичнее, но есть в этом способе размещения и вероятные минусы. Во-первых, выполнить ее гораздо сложнее, во-вторых, необходимо предварительно тщательно рассчитать геометрию помещения. Оптимальная площадь, на которой допустима бесшовная укладка, составляет 45–50 м2, и чем больше укладываемая площадь, тем больше вероятность технических осложнений.

Давайте разберемся, почему все-таки в любой инструкции рекомендуется оставлять технический зазор между комнатами. Прежде всего всегда существует вероятность вздутия паркета в районе дверного проема одного из помещений. Далее, обеспечить идеальную ровность основания на больший площадях удается далеко не всегда. А это ведь обязательное условие для бесшовного варианта работ. И еще, если в процессе эксплуатации появится необходимость замены поврежденной ламели, возможно, придется разбирать почти все покрытие, чтобы добраться до поврежденной.

О ламинате – в общих чертах

Ламинат – это вид напольного покрытия, который пользуется спросом на протяжении десятилетий, хотя его история не так уж длинна и не уходит корнями в глубокое прошлое. Прародитель популярного материала появился в 1977 году – его разработала компания Pergo (Швеция). В те годы материал несколько отличался от современного – его декоративный слой имел пропитку меламиновой смолой, а в основе нижней части планки присутствовали фенольные смолы. Оба покрытия соединялись между собой термоактивным клеем.

Что представляет собой ламинат

Сейчас ламинат – это небольшая и достаточно тонкая доска, состоящая из 4-х слоев:

• нижнего, защищающего планки от изменения формы и придающего жесткость всей доске;
• несущего, изготовленного на основе плотной древесноволокнистой плиты (вот почему ламинат так не «любит» воду);

Устройство панели ламината

• декоративного слоя, который и придает красивый внешний вид материалу. Это бумага с отпечатанным на ней рисунком;
• верхнего, защищающего ламинат сверху. Слой представлен смолами различных типов и оберегает материал от механического воздействия и истирания. От того, насколько качественно был выполнен этот слой, будет зависеть износостойкость покрытия.

Примеры отделки пола ламинатом

В зависимости от качества, ламинат делится на несколько классов. Всего их 4.

1. АСЗ или 31 – ламинат для домашнего использования.
2. АС4 или 32 – более износостойкое покрытие, которое годится для укладки пола и дома, и в офисе, где нагрузка на материал считается повышенной.
3. АС5-АС6 или 33 – применяется в помещениях, где полы испытывают значительную нагрузку.
4. И, наконец, 34 – к этому классу принадлежит ламинат, который используется только в спортивных залах, на промышленных предприятиях, то есть там, где нагрузка на полы максимальна. Официально этот класс не зарегистрирован.

Класс ламината и физико-механические характеристики

Ламинат в интерьере

У ламината как напольного покрытия есть масса достоинств, за которые он и ценится. Например, ламинат надежен, красив, прост в монтаже, а при соблюдении всех правил установки и эксплуатации будет служить долгие годы. Расцветку покрытия можно подобрать под любой интерьер.

Основные правила, которые нужно учитывать

Ниже приводятся базовые правила укладки ламината, помогающие избежать неприятных ситуаций, связанных с получением некачественного покрытия. Зная о том, как правильно настелить ламинат, можно забыть о проблемах в дальнейшем при эксплуатации.

Список прописных истин при проведении монтажа:

• Производить распаковку панелей следует только перед началом работ.
• Каждый элемент покрытия не должен быть прибит, прикручен или приклеен к полу.
• Нельзя осуществлять укладку на влажное основание.
• Следует обязательно подстилать специальную подложку, чтобы компенсировать шероховатость поверхности.
• Упакованный ламинат желательно выдержать в том помещении, где он будет уложен хотя бы в течение двух суток.

Необходимые правила

Существуют некоторые правила укладки ламината, исполнение которых позволяет получить долговечное покрытие. Они одинаково подходят как для укладки его на пол, так и на стены или потолок.

1. Стелить материал можно только на ровное основание. Это касается любых поверхностей. Любые дефекты, которые не были заранее устранены, приведут к тому, что начнут появляться трещины, разрушения швов, «играющие» участки.
2. Для большей убедительности, проводят замер поверхности с помощью уровня или длинной железной линейки. Считается, что допустима погрешность – 1-1,5 мм на 2 м.
3. Панели подготавливают заранее. Это несложно, все делается самостоятельно. Данный нюанс указан в любой инструкции, которая расположена на упаковке. Итак, изделие распаковывают, полностью снимая целлофан или картон. Затем переносят в комнату, где и будет производиться монтаж, оставляя его на два-три дня.
4. Все работы проводятся только при оптимальных показателях окружающей среды в помещениях. Так, температурный диапазон составляет от пятнадцати до тридцати градусов выше нуля, а влажность – сорок-шестьдесят процентов.
5. Невозможно обойтись и без подложки. Она бывает разного вида. Чаще других используются из полиэтилена и пенополистирола.

Подложка под ламинат из вспененного полиэтилена

Укладка подложки

Технология монтажа ламелей требует производить их укладку на подложку, которая выполняет сразу несколько функций:

• устраняет неровности фанеры или сухой стяжки;
• служит демпфером для ламината;
• обеспечивает шумоизоляцию.

Если подложка обработана влагозащитными материалами, то она дополнительно служит и гидроизоляционным слоем. Если нет, то под нее необходимо застилать полиэтиленовую пленку, внахлест, с заходом на стены, что препятствует намоканию ламелей пола.

Виды подложек, их рейтинг, преимущества и недостатки, технология укладки, а также цены на самые востребованные материалы приведены в материале «Подложка под ламинат».

Можно ли укладывать ламинат на дерево

Отказ от гарантийных обязательств производителей ламинатных панелей при их монтаже на дерево объясняется несколькими факторами.

Ламинат, уложенный на неровный пол.

1. Деревянный настил — капризный материал. Он очень чувствителен к влиянию сезонных, биологических, температурных и других факторов. Под их воздействием меняются геометрические параметры основания пола, в результате чего доски могут коробиться, что отрицательно влияет на целостность замковых соединений.
2. Срок службы деревянного основания значительно меньше периода эксплуатации ламината, особенно если была его укладка на старый пол — с течением времени древесина утрачивает свои первоначальные механические характеристики.
3. Деревянный пол не относится к стабильным основаниям. По мере эксплуатации доски начинают прогибаться, что ведет к неминуемому разрушению замков и деформации всего полового покрытия.

Однако опытные строители все же застилают ламинатом деревянное основание пола. В чем особенность технологического процесса, как правильно стелить ламинат на деревянный пол? Здесь есть несколько тонкостей, которые обязательно нужно учитывать. Деревянное основание должно быть:

• Целостным. Все доски обязаны быть здоровыми, без трещин, выпавших кусков, не иметь табачных сучков и других дефектов;
• Сухим. Влажность досок не должна превышать 12%;
• С нижней вентиляцией, что позволяет древесине «дышать». В этом случае решается проблема сушки чернового пола при изменении влажности — предотвращается гниение;
• Прочным, 150 МПа и более. Указанный показатель достигается заменой слабых досок и пропиткой всего пола водно-дисперсионными лаками («АкваЛид экстерьер», ВД-УР-202, «Текс» и др.);
• Ровным;
• Чистым.

Подготовка основания пола к укладке финишного покрытия позволяет учесть приведенные выше требования к черновому полу из дерева.

Расчет количества материала

Поштучный расчет ламелей. Результат округляют в большую сторону

Перед укладкой плит ламината нужно определить, сколько материала потребуется для работы. Существует 2 способа проведения расчетов:

• По числу элементов. Для определения расхода материала измеряют длину помещения и делят полученный показатель на длину ламели. Результат округляют в большую сторону. Такие же манипуляции проводят с шириной комнаты и элемента. Полученные параметры перемножают. Такой метод расчета используют, если укладка ламината прямая.
• По площади основания. Этот метод является простым, независимо от того, какая схема монтажа использована. Сначала перемножают длину и ширину комнаты. Полученную площадь следует разделить на площадь планки ламината. К полученному значению добавляют 10% количества материала, так как лучше покупать его с запасом и из одной партии.

При расчетах учитывается форма комнаты. Даже современные здания не могут похвастаться идеальными пропорциями, поэтому ламината нужно покупать больше. Не стоит забывать о деформационном зазоре между напольным покрытием и стенами.

Сметный расчет на материал

Перед тем, как укладывать ламинат в помещении, нужно определиться не только с типом покрытия, но и с его количеством

Важно понимать, что идеальной точности добиться невозможно, так как в процессе монтажа сохраняются остатки материала. Существует несколько подходов к определению сметного количества ламелей для отделки

Способ 1

Независимо от способа расчета, основой является размер помещения – показатели сторон и площади. К примеру, необходимо узнать, сколько ламината потребуется для отделки пола в жилом помещении «хрущёвки». Если в длину комната составляет 6.5 метров, а ширина помещения составляет 6,25 метров, тогда итоговая S составит 21,125 метров квадратных. При этом в расчетную смету закладывают небольшой сторонний выступ, который также следует покрыть ламинатом. При расчетах площади выступа получаем, что он занимает территорию 0,468 кв. метров, тогда ламинат должен быть положен на поверхности площадью 21, 193 квадратных метров. Стандартная панель ламината небольшого размера в длину и ширину имеет габариты, соответствующие 185 мм. * 1260 мм. Следовательно, итоговую площадь нужно разделить на размер единицы панели и получается, что для комнаты нужно приобрести: 21, 193 квадратных метров (площадь рабочей поверхности)/0,2331 квадратных метров (площадь одной доски) = 91 ламинированную панель (округлённо).

Обычно, чтобы не остаться без материала в процессе работ, рекомендуется брать 1 запасную деталь на каждые 100 деталей (ламелей), тогда для покупки потребуется 92 штуки. Часто встречаются упаковки, состоящие из 8 ламинированных досок. Итого получается 11 полноразмерных упаковок досок-ламелей и дополнительные 4 ламели, так как 92/8 = 11,5.

Расчёт площади пола

Способ 2

Данный способ подойдет тем, кому предстоит уложить ламинат в комнате с выступами, колоннами и прочими дополнениями, благодаря чему стены не выглядят прямыми и создают множественные выступы.

Примерные расчеты можно провести из тех же исходных данных. Главное отличие – ориентируются во втором варианте не на расчетную площадь, а на размеры сторон.

Если воспользоваться данными первого примера, то ламинат, переведенный в метровые параметры, в стандартном виде имеет габариты 1,85 * 1, 26 метров (деталь минимального размера). Следовательно, если комната в длину составляет, как указано выше, 6.5 метров, укладчику ламината понадобится 5,5 панелей (при длине доски в метрах – 1,26 м.). С другой стороны, в ширину комната и панель также имеют определенное соотношение, исходя из которого общее количество ламинированных досок, нужных для укладки, составляет 18. Умножаем 18 на 5,5 и получаем 99 штук. Далее по аналогичной схеме рассчитывается количество панелей, которыми нужно покрыть выступающую площадь. В результате получается 2 штуки. Итого общее количество ламелей для комнаты с указанными размерами сторон составляет 101 шт. Разделив это число на стандартные 8 шт. в пачке, получаем 12 упаковок и дополнительные 5 деталей.

Произведение расчетов

Разница в расчете довольно существенная (для отдельного примера с типовой комнатой – 9 деталей) и это происходит потому, что в первом случае непременно останется неучтенный расход. Второй метод считается более надежным. На простом примере можно объяснить, что под этим подразумевается. Например, в указанном примере наблюдается выступ с глубиной 35 сантиметров и длиной 1 метр, тогда при самых простых подсчетах количество материала сокращается на две панели ламината.

Таким образом, второй метод более универсален, точен и удобен в небольших помещениях. Однако для больших объектов первый метод остается актуальным. Причина – одинаковый материал в нескольких помещениях (например, в квартирах многоквартирного дома), который используется более экономично. Строители используют дробные части и всегда находят им применение.

В целом вывод по расчетам таков: первый вариант стоит использовать только в том случае, когда можно однозначно сопоставить ширину помещения и деталей. Если ламинат обрезается в длину, просто включают в сметное количество несколько панелей.

При укладке пользуются целыми деталями и их частями

Если укладка нестандартная и требуется выложить узоры по типу паркета, нужно готовиться к большему расходу панелей ламината. В частности, для создания рисунка «квадраты» или «ёлочка» потребуется увеличить расход на 30%.

Предварительная подготовка

Данный этап очень важен, чтобы весь последующий процесс укладки ламината прошел без осложнений. Самым главным делом на данном этапе является подготовка основания, приведение его в соответствие со всеми строительными нормами, то есть выравнивание и очистка.

Во время ремонта понадобятся такие инструменты и расходные материалы:

• Строительный уровень – понадобится для выравнивания основы. Очень удобно пользоваться лазерным инструментом, но подойдет и капельный.
• Дрель, оснащенная насадкой для перемешивания раствора. За неимением насадки, размешать можно и вручную.
• Длинное правило для заливки бетонной стяжки.
• Шпатель понадобится для исправления огрехов в местах, где неудобно пользоваться правилом.
• Валик с иголками может пригодиться в случае заливки наливных полимерных полов.
• Клей, молоток и шуруповерт. Клеем скрепляют ламели между собой для более плотного прилегания, не приклеивая их к основе. Молотком простукивают ламели при сборке покрытия. Шуруповертом крепят к стенам плинтусы, а также закрепляют основу из фанерных полотен.

Кроме того, в подготовительный период стоит подумать о типе подложки под ламинат. Как правило, выбирают из двух типов подложки – пробковой или из вспененного полиэтилена.