Стяжка деревянного пола специальные приспособления
Для того чтобы стянуть доски пола, можно применять и специальные приспособления, которые можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно. Проблему зазоров они помогут решить, так сказать, высокотехнологично.
BoWrench Deck Tool
Что такое Bowrench?
Среди различных приспособлений для стяжки деревянных полов часто выделяют именно этот вариант. Bowrench – это своеобразный рычаг, который отлично подходит для стяжки как ровных половиц, так и элементов с неровными краями. Изготовлено приспособление из профильной трубы, имеющей квадратное сечение. Состоит Bowrench их нескольких элементов – направляющей, ручки и опорной планки. Последняя также имеет металлические стержни, которые позволяют конструкции закрепляться на лагах. Направляющая и планка закрепляются друг от друга на некотором расстоянии. Во время поворота ручки-рычага под давлением руки человека направляющая, в свою очередь, оказывает давление на доску пола, благодаря чему последняя надежно прижимается к соседней такой же доске.
Инструмент для стяжки досок BoWrench
Изготавливаем Bowrench самостоятельно
Шаг 1. Для изготовления этого приспособления понадобится отрезок алюминиевого профиля сечением 25х25 мм.
Отрезок алюминиевого профиля
Шаг 2. От алюминиевого профиля отрезаются два куска длиной 18 см и 75 см.
Резка алюминиевого профиля
Шаг 3. Намечаются отверстия для крепления шарнирных шпилек – они отмечаются на расстоянии 25 мм от обоих краев короткой планки и от одного края длинной.
Намечаются отверстия
Шаг 4. Расстояние между зацепными шпильками (которые будут фиксироваться на лагах) должно быть равным расстоянию лаги и ширины шпильки в сумме. Также к этому значению прибавляется небольшой запас (около 5 мм) на случай, если лаги окажутся неровными.
Расстояние между зацепными шпильками должно быть равным расстоянию лаги и ширины шпильки в сумме
Шаг 5. Отверстие для упорной планки будет изготавливаться на длинном отрезке профиля. Оно будет находиться примерно в 20 см от края.
Размечается отверстие для упорной планки
Шаг 6. Упорная часть приспособления изготавливается из стальной профильной трубы сечением 25х25 мм и длиной 100 мм.
Длина стальной профильной трубы должна составлять 100 мм
Шаг 7. На середине опорной части также намечается отверстие для шпильки.
Намечено отверстие для шпильки
Шаг 8. Намеченные отверстия высверливаются сверлом диаметром 10 мм.
Готовые отверстия
Шаг 9. Набирается пирог из шайб и гаек и прикладывается к толщине двух труб, чтобы понять, какой длины шпильку М10 необходимо использовать. К получившемуся результату прибавляется еще 3-4 мм.
Определяется нужная длина шпильки М10
Шаг 10. Полученное расстояние отмечается на верстаке для более удобного процесса резки шпилек, отрезаются все 4 шпильки. Также понадобятся гайки с гровером М10, шайбы и обычные гайки без гровера.
Резка шпилек
Шпильки, гайки и шайбы
Шаг 11. Гайки без гровера используются для того, чтобы прокрутить сквозь них шпильку внутри металлического профиля.
Использование гаек без гровера
Шаг 12. На все соединения подкладываются шайбы, чтобы при большой нагрузке приспособление не раскрутилось.
Шайбы подкладываются на все соединения
Шаг 13. Детали собираются, как на приведенных ниже рисунках. Сложного ничего нет, главное — правильно и надежно все прикрутить.
Начинается сбор деталей
Продолжается сбор
Завершение сбора деталей
Совет! Для удобства рукоятку можно обмотать пробкой, канатом пеньковым, ПВХ лентой или резиной. Также это позволит избежать повреждения досок пола. Если используется ПВХ лента, то она наносится в несколько слоев.
Как же пользоваться этим приспособлением? Все довольно просто: для этого узкая часть устанавливается на лагу таким образом, чтобы лага проходила между двумя шпильками, а далее рычагом сжимаются доски.
Как пользоваться приспособлением
Маяки
Проводить сооружение маяков нужно очень аккуратно, не применяя ни гвозди, ни саморезы. Для этого лучше использовать раствор, соответствующий составу стяжки. Для этого расположите полоски раствора таким образом, чтобы расстояние между стеной и так называемой грядкой было не больше 30 см, а между собой – не более метра двадцати.
Маяки из раствора
Следите за тем, чтобы полиэтилен не растягивался и не съезжал. Уложив полоски раствора, прикрепите к ним металлический профиль, утопив его в смеси. Делайте это с учетом предполагаемой высоты стяжки. Таким образом, у вас будут установлены маяки и крепко держаться пленка.
Замес смеси
Как правило, особое внимание уделяют тому, чем сделать стяжку деревянного пола. Вы можете купить готовую смесь или приготовить раствор самостоятельно
Смесь продается в 25-килограммовых мешках, ее разбавляются водой в объеме 6,5 л. Но бывает, что жидкости недостаточно, тогда можете добавить еще, но максимум пол-литра. Перемешать смесь можно обычной дрелью с насадкой в виде венчика в течение одной―двух минут. Учтите, что использовать такую смесь нужно в течение 15 минут, так как по истечении этого времени она станет непригодной.
Смесь для стяжки пола
При самостоятельном замешивании раствора строго придерживайтесь необходимых пропорций. Для бетонного раствора вам понадобится одна часть цемента М-400 и три части просеянного песка (желательно, речного). Замешивать можно также при помощи дрели, но в два этапа. Применить раствор нужно в течение полутора часов.
Для увеличения прочности и водонепроницаемости можете добавить в раствор пластификатор, дозировка которого указана на упаковке. Если хотите сэкономить, тогда добавьте горсть обычного стирального порошка, из расчета на 100 л воды.
Особенности
Стяжка пола должна выровнять верхний слой для последующих работ. Но есть у неё другие особенности:
- черновой слой значительно укрепляет нижний бетонный слой пола;
- то, что стяжка выполняется сплошным слоем, гарантирует хоть какую-то защиту от проникновения шумов;
- слой гидроизолирует основание, предотвращая попадание воды и испарений на нижние этажи к соседям;
- внутри стяжки можно проложить необходимые коммуникации (проводку, водопроводные и канализационные линии);
- в стяжку легко встроить обогрев (электрический или водяной), появляется возможность экономить на дополнительном отоплении помещения, а встраиваемое тепло распределяется равномерно по всей бетонной плите с большей отдачей;
- равномерная нагрузка на бетонное основание;
- стяжка поднимает пол на необходимую высоту.
Бетонное покрытие самостоятельно поэтапно: пошаговая инструкция
Подготовка поверхности
С поверхности основания (с бетонной плиты) нужно удалить всю грязь, имеющийся строительный мусор пылесосом или пройтись влажной тряпкой по всей поверхности. Затем чистый слой хорошо загрунтовать.
Делается это в два подхода:
- Сначала грунтуют первый раз, ждут высыхания, потом начинают наносить второй слой грунтовки.
- После высыхания второго слоя по периметру основания накладывается демпферная лента.
Демпферная лента сформирует нужный зазор и защитит от протечек при наложении раствора. Сверху укладывается слой жидкой или рулонной гидроизоляции
Важно высчитать перепад уровня основания, чтобы избежать кривизны залитого основания. Нужно будет подобрать толщину слоя и правильный материал для заливки. Уровнем помечаются самые высокие точки
По ним протягивают шнур, делают замеры других, более значительных углублений
Уровнем помечаются самые высокие точки. По ним протягивают шнур, делают замеры других, более значительных углублений.
Составлением схемы замеров можно легко отбить по периметру линии. При небольших перепадах (в пределах 2 см) работы выполняют самовыравнивающимися смесями. Это редкий случай. Обычно требуется черновой слой, дополнительно обеспечивающий шумоизоляцию.
Монтаж маяков
Маяки необходимо устанавливать, чтобы поверхность пола была на 100% ровно залита бетоном. Без них не получится выровнять и сделать основание гладким. Многие считают процедуру сложно выполнимой, но это не так. Главное — выполнить правильные замеры, составить схему.
Принцип укладки маяков:
- Для работы понадобятся металлические профили. Необходимо заранее проверить их на возможное присутствие деформаций (неровность деталей, перепад по длине, изогнутость). Все эти параметры не должны иметь отклонений, иначе поверхность не удастся выровнять так хорошо, как необходимо.
- Маячки устанавливают на расстоянии чуть меньшем, чем правило. Достаточно 15 см от стены. Линии расчерчиваются через заданные промежутки.
- Фиксация осуществляется на цементную или гипсовую смесь. Гипс засыхает быстрее. Цементный раствор схватывается дольше.
- По отметкам из маяков распределяют детали, по нужной толщине наносимого слоя выравнивают все поверхности.
Замешивание раствора
Если толщина превышает 4-5 см, необходимо провести армирование. Оно улучшит качественные характеристики покрытия. Работы проводятся специальной сеткой, укладываемой на небольшом расстоянии от основания. Чтобы сформировать зазор, используют подкладки из подручных материалов.
Готовят смесь для заливки. От правильности сочетания компонентов будут зависеть качество и комфорт дальнейших действий. Самый простой способ приготовления раствора — это взять песок, цемент и немного воды. Пропорция по стандарту — 1:3. На 1 ведро цемента приходится 3 ведра песка. При этом воду нужно лить постепенно до образования однородной пастообразной консистенции.
Порядок приготовления раствора в домашних условиях:
- В лоток или таз насыпают сухие компоненты, тщательно перемешивают.
- Когда цемент и песок хорошо перемешаются, к ним постепенно вливают воду тонкой струйкой.
- Замешивают без остановки до тех пор, пока консистенция не примет однородную структуру (не должно быть никаких комков или твёрдых включений).
- Смесь не должна быть слишком жидкой. Чтобы обеспечить вязкость, можно насыпать ещё немного песка.
- Для усиления свойств раствора добавляют в него пластификаторы.
Заливка
После замешивания смеси подготавливают напольное покрытие к заливке в два этапа: создать черновое и чистовое напольное покрытие. Для подготовки черновой поверхности замешивают раствор.
Этапы:
- Смесь для стяжки пола начинают заливать с определённого места. Для этого выбирают стену, удалённую от дверного проёма.
- В промежутках между маяками накладывают смесь, распределяют ее по поверхности правилом. Немного надавливая на инструмент, проводят им покачивающими движениями вдоль пола.
- Последовательно начинают закладывать смесь во всё промежутки.
- Когда раствор схватился, удаляют последовательно все маяки. Все места, которые подверглись деформации, замазывают остатками смеси.
- Покрытый слой оставляют высыхать до полной готовности.
Тонкости настила полов деревянной доской
В связи с часто возникающими вопросами, сегодня мы рассмотрим более подробно процесс стяжки половых досок во время монтажа деревянных полов. Многие слышали, что есть специальные скобы, которые применяются именно для этих целей и спрашивают, где их можно купить. Другие для уплотнения досок используют «монтажки» и другие подручные материалы. И поэтому я решил показать начинающим мастерам наглядно, как можно стягивать полы, не прибегая к специальным приспособлениям, а пользоваться только подручными материалами.
Сам процесс настилки пола из деревянных досок описан в статье: как настелить деревянный пол. А процесс уплотнения досок между собой производится при помощи обычных деревянных клиньев, которые можно изготовить из любого остатка доски при помощи топора. Как видно на фото, клинья устанавливаются навстречу друг другу острыми концами между уплотняемыми досками и дополнительным упором.
Этот упор делается из любой доски или бруса и, по усмотрению, крепится к лаге гвоздями или саморезами или же упирается в стену (где как удобно), главное чтобы упор был зафиксирован достаточно прочно.
Затем ударяя одновременно по обоим клиньям молотками, происходит очень хорошее стягивание досок. Шипы плотно входят в пазы, и между досками не остается щелей, что является одним из условий качества настилки пола.
Это стягивание нужно производить напротив каждой лаги и после стягивания сразу крепить доску к лаге гвоздями или саморезами. После крепежа переходим к следующей лаге и напротив ее производим стяжку по описанной технологии. Таким образом происходит качественная укладка деревянного пола, и при последующем финишном покрытии досок различными лаками или красками прослужит долгое время.
Важно: чем плотнее будут стянуты доски, тем меньше вероятность появления щелей в будущем, при условии, что доски были сухими. И успехов Вам в работе!. И успехов Вам в работе!
И успехов Вам в работе!
А теперь улыбнитесь, строительный анекдот: «Жена — мужу:— Странный этот маляр! Мне выбелил кухню за один вечер, а у соседки и за две недели никак не управится…— Не соображаешь? — ухмыляется муж. — Тебе пятьдесят лет, а соседке двадцать!»
Выбор досок для настила
Наиболее популярным материалом досок для настила считается древесина хвойных пород. Также специалисты прибегают к укладке ясеневого или дубового покрытия. Настил для спальни обычно производится из осиновых и ольховых досок, обладающих лечебными свойствами.
В случае если будет выполняться дополнительное покрытие поверхности лаком, рекомендуется устройство дощатого пола по лагам осуществлять с использованием досок из древесины светлых оттенков с высокой плотностью. Такие доски обычно обладают естественным узором и характерным блеском на поверхности. Такими считают ореховые и краснодеревные доски. Дешевле владельцам обойдутся дубовые доски.
Осуществляют монтаж настила с использованием досок имеющих конструкцию шип-паз. Наибольшую популярность имеет материал толщиной 2,8 сантиметра. Увеличение толщины до 3,6 сантиметра рекомендуется в случае помещений с особенно интенсивной нагрузкой на поверхность настила. Ширина доски может составлять от 6,8 до 13,8 сантиметров.
Советы специалистов
Специалисты советуют прислушаться к следующим советам:
- При планировании чистовой отделки с использованием самовыравнивающейся смеси нужно обеспечить идеально ровную поверхность. Не нужно добиваться глянцевости наливной смеси, так как шершавые частицы песка не смогут идеальным слоем расплыться по полу. Всегда будет слегка шершавое основание.
- Нельзя допускать переизбытка воды в растворах. Сначала при укладке водная смесь выглядит вроде бы идеально, но по прошествии времени она даёт сильную усадку. Поверхность становится неровной. При излишках влаги появятся трещины, которые потом долго придётся заглаживать новой порцией смеси.
- При работе нужно закрыть окна занавесками, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на залитый раствор. Нельзя открывать двери во избежание сквозняков.
- В период набора прочности до той степени, когда можно будет ходить (3-5 дней), надо исключить перемещение по ней людей и домашних животных.
- Маяки удалять не сразу по завершении работ, а по прошествии 2-3 дней. Выявленные борозды затираются остатками приготовленной смеси.
- Полное высыхание происходит примерно через 28-30 дней. Не стоит приступать к отделке пола до истечения этого срока.
Своими руками выполнить стяжку пола в квартире не представляет труда. Для этого нужно изучить инструкцию, рассчитать объёмы, составить схему работ и приготовить все необходимые инструменты и материалы.
Предлагаем посмотреть видео с поэтапной инструкцией выполнения стяжки в квартире:
Подготовка бетонного пола — делаем качественно и быстро
Подготовка основания является обязательным условием, если планируется последующая укладка ламината. Большие неровности, мелкие частицы строительного материала, оказавшиеся под ламинатом, могут привести к деформации всей площади ламинированной поверхности, поломке замковых соединений, порче внешнего вида декоративного напольного покрытия.
Первым шагом перед заливкой бетонного раствора, проводится визуальный осмотр на наличие слабо держащихся фрагментов уже имеющейся стяжки. Удаляются все излишние неровности и рассыпающийся материал.
Применяя промышленный пылесос проводится полная очистка поверхности от пыли. Если нет данного прибора, то можно воспользоваться простым веником и совком, в труднодоступных местах применяется малярная кисть для тщательной очистки углублений и трещин.
В магазине строительных материалов приобретается грунтовка глубокого проникновения. Согласно инструкции по применению состав разводится с водой и заливается в садовый пульверизатор. Путём опрыскивания обрабатывается вся поверхность пола и оставляется до полного высыхания. Данная процедура увеличивает адгезию (сцепление) материалов.
Далее, подготавливаются оцинкованные маяки, которые будут служить направляющими.
Рекомендуется направляющие устанавливать вдоль комнаты. На всю длину должен быть один маяк. Максимальная длина данного материала 3 метра. Если требуется установка на большую длину, под чётким контролем уровня допускается продление маяка необходимым отрезком, исключаются заломы и промежутки на стыке.
Рулеткой отмеряется необходимая длинна и ножницами по металлу отрезается направляющая.
Затем более сложный этап — правильная установка маяков, согласно уровню. Устанавливается лазерный уровень в помещении, с помощью рулетки определяется наивысшая точка, которая будет принята за ноль. В зависимости от материала, которым будет произведена заливка рассчитываем толщину стяжки.
Маяки устанавливаются таким образом, чтобы ширины правила хватало выполнять зигзагообразные движения из стороны в сторону. Приложив правило к поверхности маяков, края должны выступать как минимум по 20 см, при этом доставать до края стены, опираясь на оба маяка.
Подготавливаются заготовки для корректировки высоты маяков. Хорошим решением являются кусочки гипсокартона. Направляющие устанавливаются на место приклеивания. Лазерным уровнем определяется, где недостаточно высоты маяка, в то место подкладывается кусочек гипсокартона до тех пор пока направляющий не будет равен нулевой точки, определённой ранее как самой высокой.
Затем маяк приклеивается на гипсовый раствор. Допускается как полное приклеивание, так и точечное. Во время установки строго контролируется уровень. Строительное правило прикладывается к поверхности маяка, исключаются прогибы и просветы. Необходимо чёткое прилегание инструмента к направляющей.
Когда маяки установлены, гипсовый раствор высох, можно приступать к разведению раствора для выравнивания. В случае приобретения готовой смеси, то замес производится согласно инструкции.
Если планируется самостоятельное приготовление раствора, необходимо чёткое соблюдение пропорций материалов. Как правило, 1 : 3 или 1 : 4, в зависимости от марки цемента.
В строительной ёмкости смешиваются сухие материалы цемент и песок, затем добавляется вода, а так же немного пластификатора, чтобы раствор не давал быструю усадку. Все перемешивается специальным миксером до получения однородного состава.
Раствор распределяется по поверхности пола и разглаживается правилом до образования ровной плоскости. При необходимости одеваются мокроступы (специальные накладки на обувь, на шипах, которые позволяют без ущерба выполненной работе ходить по жидкой поверхности пола в момент заливки).
Когда поверхность полностью залито и выравнено, помещение оставляется сохнуть. После высыхания, когда уже можно свободно наступать на пол, прикладывается правило и, в местах нехватки добавляется раствор, разглаживается шпателем.
Когда стяжка высохнет и наберёт прочность, вся площадь обрабатывается грунтовкой с присадками против образования плесени и грибка. Затем укладывается слой полиэтиленовой плёнки и подложки.
Бетонная поверхность готова для укладки ламината.
Затягивание половых досок
Во время проведения монтажа пола из материалов из дерева или же просто, когда делается их ремонт, замена некоторых частей покрытия пола, основным этапом считается затягивание полов. Данный процесс считается финальным и обеспечивающим довольно плотное соединение всех досок. Избежать подобной работы как правило невозможно. После завершения монтажа можно заметить, что через конкретное время древесина может изменить свои формы. Это происходит под лучами солнца, когда дерево сохнет. В таком случает можно видеть возникновение щелей.
Такие щели или остальные изъяны можно удалить несложными, но хорошими способами, дающими возможность удалить эту проблему и устранить еще одно образование. Времени данный процесс много не занимает. Данный процесс зовется стяжкой пола из дерева. Делается он с помощью клиньев, сделанных из древесины, и скоб.
Затягивание досок с помощью скоб
Вставка-клин обеспечивает плотное соединение досок. Чтобы ее сделать, нужно приготовить кусочек бруска и ножовку. Также можно применять поперечную пилу для того, чтобы выпилить вставку. Она обязана быть длиной 15 см и шириной, как материал для напольного покрытия. Сначала необходимо подготовить кусочек бруска такой величины, а потом разрезать его надвое. Концы обрезать под угол 10 градусов. Такие клинышки будут служить как упор, которым доски можно передвинуть друг к другу прежде чем исполнять финальную фиксацию доски к основе пола.
Также прекрасно применять для стяжки досок скобы. Они будут служить как фиксаторы и упоры при монтаже. Такую деталь следует вбить в доски, лежащие рядом, чтобы обеспечить им хорошее прилегание. Нужно отметить, что чем глубже забивается скоба, тем лучший эффект будет для стяжки.
Такие способы постоянно применяются при классическом виде напольной укладки из древесины на поперечной балки. Также они важны и при применении клеевого способа для поверхности, и также пазо-гребневого соединения досок.
К тому же имеются еще способы, которыми пользовались еще наши дедушки. Они помогают достигать хорошего результата без применения специнструмента или оборудования. Для этого приходится задействовать в качестве упора традиционные металлический топор. Он поможет применить нужное усилие, чтобы убрать доски в нужное положение.
Подобный вариант никак ни в чем не уступает использованию скоб и очень резельтутативен.
Если имеется желание сделать стяжку пола из дерева, применяя специализированные очень технологичные устройства, заместь клиньев или скоб можно задействовать струбцины. Они справляются с поставленной перед ними задачей. В данном варианте нужно побеспокоиться о том, чтобы там, где происходит контакт металлического наконечника и древесины, бал размещен специализированный резиновый уплотнитель. Он будет способен устранить деформацию древесины.
Для высококачественной стяжки досок еще можно задействовать один примитивный метод, называют его «народным» – это применение домкрата. В подобном случае на опорных поперечных балках следует крепить деревянные бруски. Они будут служить как распорки для домкрата. Его подъемная сила будет использоваться для того, чтобы качественно уплотнить пол из дерева. Можно тоже применять монтировку. Ее нужно упереть в закрепленный брусок, который находится на поперечной балке, чтобы создать рычажок с некоторым усилием, уплотняя аналогичным образом покрытие пола.
Один из вариантов утяжки половых досок можно заметить в данном видео:
Можно ли сделать приспособление своими руками
Раньше не существовало такого инструмента в продаже и такое приспособление для стяжки досок пола все мастера делали своими руками. Есть несколько видов:
- Автомобильный домкрат.
- Деревянные клинья.
- Металлическая скоба и деревянный клин.
- Монтировка
- Струбцины.
Рассмотрим подробнее все эти приспособление, как ими пользоваться, преимущества и недостатки.
- Преимущества: доступность, большая степень сжатия.
- Недостатки: сложность установки.
Достоинства способа: доступность, можно изготовить необходимое количество.
Недостатки: долгий монтаж.
Металлические скобы
В случаи использования скобы Смолякова надежность упора значительно выше, однако сейчас купить такие скобы достаточно сложно.
Монтировка
Сжатие происходит с помощью монтировки, в качестве упора может служить деревянный брус, набитый на лагу, скопа, какая либо струбцина, зафиксированная на лагу.
Достоинства: доступность приспособления.
Недостатки: необходимость минимум 2 человек для выполнения работы, один сжимает доски, второй фиксирует саморезами или гвоздями прижатую доску. Выполнять эту операцию сразу на нескольких лагах невозможно даже вдвоем. Качество сжатия не высокое и требует значительных усилий от местера.
Полкодержатели
Полкодержателей существует огромное количество видов. Однако их можно разделить на две группы: полкодержатели для ЛДСП и полкодержатели для стекла. В свою очередь каждую из этих групп можно разбить на два вида: полкодержатели с фиксацией и без.
Полкодержатель для ЛДСП состоит из 2-х частей: шток и полкодержатель.
Рис.14. Полкодержатель для ЛДСП предназначен для надежного крепления полок в шкафу. Выпускается двух видов с фиксацией и без. Фиксация обеспечивается эксцентриком. Полкодержатель устанавливается в полку, шток в стенку шкафа. Для крепления 1 полки необходимо 4 полкодержателя.
Винт устанавливается в стенку шкафа, а полкодержатель в тело полки. Для монтажа полкодержателя необходимо просверлить отверстия в полке и стенке шкафа. Для большинства полкодержателей размеры отверстий стандартизированы, они приведены на рисунке ниже. Однако при установке полкодержателя следует внимательно посмотреть инструкцию, чтобы не возникло ошибки.
Рис.15. Схема отверстий для полкодержателя для ЛДСП. В полке делают отверстие сверлом Форстнера под установку держателя. В стенке отверстие под шток сверлом по дереву. Полкодержатели располагаются на расстоянии 5 см от переднего и заднего торца полки.
Далее полкодержатель устанавливается в подготовленное отверстие. Для этого необходимо использовать резиновый молоток. Таким образом полкодержатель будет прочно зафиксирован в полке.
Следует отметить что полкодержатели для ЛДСП бывают с фиксацией и без. Полкодержатель с фиксации имеет эксцентриковый механизм, благодаря которому полка будет прочно соединена со стенкой шкафа. У полкодержателя с фиксацией есть еще одно достоинство, полкодержатели этого вида несут роль дополнительного усиления конструкции мебели.
Рис.16. Полкодержатель для ЛДСП с фиксацией. Аналог эксцентриковой стяжки. Дополнительно усиливает конструкцию мебели и повышает жесткость шкафа. Полкодержатель обеспечивает возможность снимать и переставлять полку многократно, без ущерба для мебели.
Полкодержатели для стекла имеют более простую конструкцию. Они закрепляются только к стенкам шкафа с помощью самореза.
Рис.17. Полкодержатель для стекла. Для установки 1 стеклянный полки необходимо 4 полкодержателя. Полкодержатели закрепляются саморезами длиной 16 мм к стенкам шкафа на расстоянии 5 см от переднего и заднего торца шкафа.
Полкодержатели для стекла без фиксации представляют собой стержень или уголок. Полкодержатели с фиксацией имеют специальный винт, с помощью которого стекло крепко фиксируется, и не может случайно выпасть.
Рис.18. Полкодержатель для стекла. Фиксация стекла осуществляется винтом с нижней стороны полкодержателя.
Стягивание половых досок
В ходе монтажа дощатого напольного покрытия или в процессе ремонта, либо замены части отслужившего свой срок пола, одним из завершающих этапов работы чаще всего становится стягивание половых досок, которое обеспечивает плотное прилегание всех элементов друг к другу. Избежать этого практически невозможно, ведь в ходе высыхания древесина нередко деформируется, создавая пазы и «просветы» там, где ещё недавно невозможно было найти даже намека на зазор. Ликвидировать образовавшиеся дефекты настила помогут простые, но эффективные меры, позволяющие устранить проблему в самые короткие сроки.
Стяжка деревянного пола при помощи деревянных клиньев и скоб
Избавить пол от неэстетичных зазоров поможет вставка-клин, обеспечивающая плотное прилегание всех элементов настила пола. Для её изготовления вам потребуется выпилить при помощи ножовки или поперечной пилы кусок древесины длиной в 150 мм в ширину половицы, и распилить его надвое с углом пропила в 10 градусов. Полученные клинья используются в качестве своеобразного упора, при помощи которого доски можно плотно «подогнать» друг к другу перед фиксацией их к основанию пола.
Аналогичным образом производится стяжка доски пола при помощи скоб, также служащих в качестве фиксаторов и упоров при монтаже. Скоба в этом случае вбивается в расположенные рядом доски, обеспечивая их плотное прилегание друг к другу. Чем более глубоко будет «утоплена» скоба, тем сильнее будет эффект стяжки.
Оба способа с успехом применяются как при традиционном варианте укладки деревянного пола на лаги, так и при клеевом монтаже настила при помощи пазо-гребневых соединений элементов.
Помимо этого существуют и так называемые «дедовские» методы, позволяющие добиться нужного результата без применения каких-либо дополнительных инструментов или техники. Достаточно задействовать в качестве упора самый обычный топор, обеспечивающий необходимое усилие для смещения досок, и вполне эффективно стягивающий доски ничуть не хуже клиньев или скоб.
Стяжка деревянного пола при помощи специальных приспособлений
Помимо классического метода стяжки с использованием деревянных клиньев или скоб, в ходе укладки дощатого пола или ремонта отслужившего свой срок покрытия могут использоваться и специальные приспособления, позволяющие решить проблему более высокотехнологичным способом. Так, вместо деревянной опоры вы можете использовать струбцины, справляющиеся с задачей ничуть не хуже. Правда, в этом случае стоит позаботиться о том, чтобы в месте контакта металлических наконечников с древесиной был размещен дополнительный брусок или резиновый уплотнитель, способный предохранить дерево от деформации.
Ещё один «народный» метод стяжки досок пола предполагает использование домкрата — в этом случае на лагах (опорных конструкциях) крепятся специальные деревянные бруски, служащие в качестве распорки для домкрата, подъёмная сила которого в данном случае используется для уплотнения дощатого настила. Аналогичным образом вы можете применять и обычную монтировку, упирая её в закрепленный на лаге брусок, и создавая таким образом рычаг, дающий необходимое для уплотнения настила пола усилия.
Но, вместо того чтобы раз за разом «изобретать велосипед», сегодня можно воспользоваться достижениями современной цивилизации. Достаточно приобрести специальный инструмент, предназначенный именно для устранения зазоров в дощатом настиле. Он работает по принципу всё того же рычага, только не требует множества усилий в ходе подготовки к проведению работ.
На видео ниже можно посмотреть, как делается стягивание половых досок:
https://youtube.com/watch?v=cE2weIKrXZA
Что такое шпунтованная доска
Классическая обрезная доска используется для отделки пола уже много веков. В результате получается тёплый и ровный пол, но есть у такого покрытия недостатки, которые снижают комфортность:
- назойливый скрип половиц, избавиться от которого бывает очень трудно;
- щели между досками, через которые проходит влага и холодный воздух;
- опасные для кожи занозы и неровности;
- торчащие шляпки гвоздей.
Шпунт — это выступ, который проходит вдоль всего ребра доски и закрывается в замок при соединении с противоположным торцом аналогичного товара
Доска шпунтованная — это обрезная доска пола, с боковыми поверхностями, обработанными под шпунт для более качественной укладки.
Сегодня пол из деревянного массива лишён неприятных минусов, хотя для его создания применяются традиционные сорта лиственных, дубовых и хвойных пород:
- лиственница прекрасно выдерживает механические нагрузки, она устойчива к истиранию и не гниёт при повышенных показателях влажности. Такой пол можно использовать на улице для строительства террас и веранд, не требуется покрывать лаком, при желании можно использовать бесцветное или тонирующее масло для ухода;
- дуб имеет плотную и твёрдую древесину, дубовый пол прослужит долго и не поцарапается от стульев или каблуков;
- сосна и ель отличаются мягкостью, они приятны на ощупь, но требуют покрытия лаком.
Выпускается также доска из берёзы, ольхи, ясеня, красного дерева, тика, других ценных и экзотических пород древесины.
Для чего нужна и где применяется
Этот природный материал используют в строительстве для укладки финишного напольного покрытия и чернового пола в частных домах и квартирах, на балконах и лоджиях, верандах и террасах, саунах и общественных помещениях.
Для производственных и коммерческих помещений с большим количеством людей и техники, необходимостью частой влажной уборки и постоянными механическими нагрузками использование деревянных досок для пола не рекомендуется.
У шпунтованной доски нижний слой остаётся необработанным
Ольха и осина по действующему ГОСТу 8242 может использоваться для настила полов только в жилых комнатах. Из дешёвых досок сорта С делают обычно черновые полы.
Как устроена
Шпунтованная доска имеет свои конструктивные особенности, благодаря которым она обретает улучшенные технические характеристики для создания качественного чистового пола:
- на боковых торцах сделаны специальные замки, состоящие из выступа, так называемого шпунта, на одной стороне и паза, идеально подходящего для шпунта на другой стороне доски. Благодаря такой конструкции доски соединяются между собой, плотно прилегая друг к другу без щелей, образуется единое полотно. Выпускаются материалы со шпунтами только на длинных торцах досок, а есть и модели с замками по всему периметру;
- верхняя лицевая поверхность доски обработана на высокоточных шлифовальных станках и отличается повышенной гладкостью, она полностью готова к эксплуатации и не нуждается в финишной обработке;
на нижней части планок пропилены специальные канавки для вентиляции досок и поддержания уровня влажности при укладке полов на сплошное основание без создания каркаса, например, на бетонную стяжку или наливной пол. Делаются один или два широких паза глубиной до 3 мм либо несколько узких канавок.
Размеры таких досок приведены к нескольким стандартным габаритам для лёгкости расчёта расхода материала и удобству в укладке. Длина доски обычно выбирается равной длине комнаты. Возможно изготовление и более длинных или толстых планок по индивидуальным заказам.
Стандартные размеры:
- длина варьируется от 100 до 400 см;
- ширина достигает от 8,5 до 10 см;
- толщина бывает от 2,5 до 3,5 см.
