Глинобитный пол: разбор технологии обустройства глиняного и саманного покрытий

Весенне возрождение

Зима и ранняя весна — время, не подходящее для строительства. Зато оно отлично подходит для изучения теории и подготовки к сезону. Одним чудесным весенним утром, просматривая журналы по строительству, я наткнулся на потрясающую идею: в одной из статей рассказывалось об удачном опыте замешивания глиняной смеси роторным культиватором! Эта заметка помогла нам в разы увеличить скорость строительства, так как ещё пару лет назад друзья подарили мне культиватор. Теперь я мог замешивать три тачки смеси за тоже время, которое раньше мне требовалось для замешивания лишь половины тачки собственными ногами. Таким образом, всю смесь, необходимую для последнего полуметра стены мы замесили роторным культиватором.

Отделка оконной притолоки глиняной штукатуркой

В середине лета я решил добавить к коттеджу лёгкую пристройку— ванную комнату. Стены её возвели в «день открытых дверей», который мы устраивали на нашей строительной площадке. Позже установили печь для обогрева ванной. И в завершение отделки пол ванной комнаты выложили кирпичом, бывшим в употреблении.

Каркас крыши мы собрали из стропильных ферм с перекрёстными подкосами, используя фанеру и гвозди для угловых соединений. Было занятно пытаться подогнать их под стены, которые получились настолько скруглёнными, что каждая ферма оказывалась на разной высоте. Помогло только наличие готовой глинобитной смеси под рукой. Затем мы гвоздями закрепили обрешётку, а потом шурупами — гофрированную листовую сталь.

Ручное формирование стыка стены с потолком из глиняной штукатурки.

Таким образом, к октябрю второго года строительства коттедж был практически готов. Тем не менее, предстояло ещё немало работы, так как в стенах остались щели и для их заполнения потребовалось довольно много глиняной смеси.

В конце зимы я приступил к штукатурным работам и внутренней отделке. В начале весны мы выставили дом, в котором жили, на продажу, поэтому я взялся за отделочные работы с удвоенной энергией. К маю внутренние стены мы полностью окрасили специальной краской для глины, но пол, потолок и крыша пока ещё не были отделаны.

Нанесение натуральной краски для глины.

Отец Сары отыскал у себя в подвале стекловолоконную изоляцию толщиной 150 мм, которую мы немедленно пустили в дело — уложили между стропильными фермами, закрыв его гипсокартонным потолком. Заготовки современных отделочных материалов обычно имеют правильную, чаще всего прямоугольную форму. Пришлось изрядно потрудиться, раскраивая листы и состыковывая неровные глиняные стены с потолком. Чтобы заделать неизбежные в этом случае щели, я использовал штукатурку на глиняной основе. Потребовалось довольно много времени, чтобы за два прохода сделать плавный переход от стен к потолку.

Начальный этап — приготовление раствора

Строители рекомендуют для создания смеси использовать компоненты в соотношении 2:1, где первый показатель — содержание мелкозернистого песка, а второй — глины. Перед приготовлением раствора необходимо точно знать, сколько понадобится состава для изготовления печи. Как правило, для кладки конструкции средних размеров надо приблизительно 3,5 м3 глиняно-песчаной смеси.

Готовить раствор нужно в специальной деревянной емкости, обитой жестью, в которой глину необходимо замочить на двое суток. По истечении этого времени в раствор надо добавить песок. Полученную смесь придется размешивать ногами до тех пор, пока не получится густая смесь без комков глины. Крупные фрагменты можно измельчить с помощью лопаты или мотыги. Если в результате в растворе остались крупные сгустки, то их придется вытащить и разломать руками.

Для приготовления раствора надо добавить количество воды, равное ¼ объема глины. Главное — использовать качественную жидкость. Это может быть речная или дождевая вода. В итоге должна получиться пластичная смесь, из которой будет возведена глинобитная печь.

Завершение строительства

Следующим этапом стало сооружение печи-«ракеты». Такие печи недороги и эффективны, хотя и требуют определённых навыков в обращении с ними.
Когда оставалось только закончить пол, наш старый дом наконец-то был продан и мы переехали в коттедж.

Строительство глинобитного дома не бывает быстрым. Но, поверьте, это того стоит. Нельзя почувствовать, что значит жить в таком прочном доме, пока не проведёшь какое-то время внутри.

В ожидании хозяев

Многие из тех, кто у нас побывал, говорят, что основное ощущение — это всеобъемлющее тепло и безопасность. Я знаю, что мы стали спать лучше и видеть больше хороших снов.

Фундамент и раствор для кладки

Особой хрупкостью большие саманные блоки не отличаются. Однако вес такой строительный материал имеет значительный. Поэтому фундамент под такие стены нужно делать прочный и максимально надежный — широкий ленточный. Перед возведением коробки такое основание обязательно следует тщательно гидроизолировать.

Для водителей в России эксперты развеяли мифы о китайских автомобилях

Что ожидает пользователей WhatsApp в случае отказа выполнять новые требования

Учеными названо новое эффективное против коронавируса SARS-CoV-2 растение

Кладут саманные кирпичи при возведении дома на глиняный раствор. При приготовлении в такую смесь добавляют песок. В противном случае глина в швах в последующем растрескается. Песка в массу обычно добавляют в пропорции две части на одну. Воды в растворе должно быть столько, чтобы он имел консистенцию деревенской сметаны. Также в смесь кладут немного соломы и иногда — цемента.

Преимущества и недостатки

К достоинствам решения относятся:

Экологичность природных материалов – даже люди, страдающие от аллергии, не испытывают дискомфорт.
Прочность конструкции – при правильном исполнении легко выдерживает нагрузку в несколько тонн.
Срок эксплуатации – измеряется десятилетиями, если все технологии соблюдены.
Ремонтопригодность – при повреждении либо устаревании просто восстанавливается без особых затрат.
Возведение конструкции обходится очень дешево.
Влагостойкость – обработанная поверхность моется, не коробится и не отсыревает.
Возможность утепления – при необходимости в толщу укладывают кабели или повышают теплоизолирующие характеристики за счет добавления утепляющей прослойки.
Отсутствие потребности в специальном обслуживании.
Антисептические и антистатические свойства.
Нейтрализация запахов.
Поддержание оптимального баланса влажности в помещении.
Сохранение тепла – массивное глинобитное покрытие накапливает большое количество тепловой энергии. Днем оно нагревается солнцем, ночью медленно отдает тепло в помещение.

Такой пол подойдет для сарая, курятника, гаража

Однако замысел потребует вложения значительных физических усилий и времени. Требования эксплуатации окажутся нарушены, если земляной пол плохо защищен от влаги сверху или снизу. Несмотря на достаточно высокую прочность, прогрызается грызунами. Здесь могут жить крысы, мыши или муравьи. Зная об этих недостатках, их появление возможно предупредить.

Технология строительства глинобитных домов

Еще более 10 000 лет назад наши прародители возводили дома из глины и песка. И при этом такие постройки оказывались на поверку крепче сегодняшних коттеджей, возведенных по современным строительным технологиям с применением новинок строительного материала. Так, некоторые глинобитные дома и до сих пор сохраняются в качестве архитектурных памятников.

Особенности глинобитных домов

Такие постройки еще называют землебитные дома.

Особенность дома из землебита в том, что на его устройство не нужно дорогостоящих материалов и инструментов. Кроме того, дома, построенные из подручных природных материалов, не имеют никаких ГОСТов и стандартов. То есть монтировать здание модно принципу лепки из пластилина, подправляя при необходимости недочеты в работе.
Стоит отметить, что землебитный дом отличается массой преимуществ:
Так, здание не подвержено горению ни при каких условиях, что усиливает его пожаробезопасность.
Простой на первый взгляд саманный (глинобитный) дом идеален в плане экологичности. Ведь только природные материалы используются для его возведения.
Глинобитные постройки отличаются особым микроклиматом внутри. Зимой в нём тепло, а летом — прохладно.
Кроме того, строительство дома можно выполнять полностью своими руками, не прибегая к помощи профессионалов.

Недостатки глинобитного дома

При всех своих преимуществах строительство землебитного дома имеет и ряд недостатков, которые нельзя игнорировать. Основными являются:

Сезонность строительства дома. Постройку из саманной смеси придется вести долго, поскольку монтировать стены можно только в сухую и теплую погоду. При этом сначала необходимо заготовить нужное количество блоков, если дом своими руками будет монтироваться по технологии кирпичной кладки.
Стоит также учесть, что глина не любит влагу. А поэтому готовую постройку придётся дополнительно защищать наружной отделкой.
И обязательно учитывайте, что саман (смесь глины и соломы) представляет интерес для грызунов. Чтобы защитить дом от непрошенных гостей, нижнюю часть постройки на высоту 1 метр от земли обтягивают сеткой и оштукатуривают штукатуркой на основе акрила. Такой барьер отпугнет грызунов.

Добавки в строительную смесь

Строительство глинобитного дома выполняют из специально заготовленной саманной смеси. Раствор готовят из глины, песка, соломы и воды. Но в первую очередь необходимо узнать процент жирности глины. Для этого можно отдать глину на экспертизу, а можно экспериментальным путем выяснить жирность строительного материала.

Итак, глину в нескольких емкостях смешивают с песком в разных пропорциях (1:0,5; 1:0,3; 1:0,25). В сыпучие добавляют воду до получения пластичной массы и скатывают шарики. Полученные элементы сушат в течение 1-2 недель. При этом наблюдают, насколько шарики остаются гладкими и не растрескиваются. Оптимальной считается та смесь из глины и песка, шарик из которой не потерял форму в процессе сушки, не растрескался и не рассыпался. К тому же этот шарик должен остаться целым после паления с высоты 1 метр и больше.

В качестве добавок в саманную смесь используют такое сырье:

Резку сухой соломы или льняного волокна. Этот компонент выступает в качестве арматуры и делает блоки/стены из глины крепкими и прочными. Кроме того, добавляя солому в смесь, удаётся сделать саман легче.
Известь. Позволяет усилить прочность блоков и защищает готовые стены дома от гниения, цвели и пр.
Цемент. Можно добавлять не более 10% от общей массы смеси с целью сделать блоки более монолитными.
Антипирены и пластификаторы сделают смесь более податливой в работе. Хотя глиняный саманный состав и без того является достаточно пластичным в работе.

Способы монтажа стен

Дома из глинобита можно строить двумя способами:

С применением съемной опалубки. В этом случае готовую смесь натрамбовывают в съемную опалубку высотой до 20 см за один раз. Чтобы обеспечить лучшее сцепление каждого слоя с предыдущим, верх нижнего слоя делают гребневидным. Усиливать конструкцию можно стеблями камыша, который прокладывают между уровнями кладки. Каждый новый слой самана укладывают на слегка подсохший ряд, но, не дожидаясь образования корки на его поверхности.
Блочная кладка. В этом случае из саманной смеси готовят кирпичи, которые потом укладывают по типу кирпичной кладки со смещением (вперевязку). В качестве раствора выступает эта же песчано-глиняная смесь.

Внешняя отделка фасада

Лучше всего экодом оставить в таком виде, каким он получился после укладки стен. Единственное, что можно сделать это декоративно оформить торчащие из глины торцы чурок. Для этого можно использовать морилку, лак, различную фасадную краску и другие материалы. Саму глину можно инкрустировать мелкими камнями или просто побелить.

Экодом с натуральными стенами

Если же натуральный внешний вид глиняной стены с выступающими торцами поленьев не нравится владельцу, то можно выполнить отделку. Для этого делают обрешетку из тонких реек, по которой выравнивают стены штукатурной смесью. Можно также устроить любой вентилируемый фасад, но тогда пропадет естественная красота всего строения.

Скорее всего такой дом на своем земельном участке решиться построить человек, который считает себя новатором, не боящимся внедрять в жизнь давно забытые, но эффективные технологии строительства. И ничего, что многие соседи будут считать его чудаком. Главное, что будет построен дом по своим потребительским качествам ничем не хуже, чем по традиционным технологиям. Технология глиночурка все больше распространяется в Канаде и США, где на первое место в строительстве начинают выходить: оригинальность, естественная красота живой природы и экономия средств. Если поискать информацию, то по данной теме можно найти много интересующих сведений и проектов. Большинство из них – это декоративные садовые домики. Но существуют и дома, установленные на каменном фундаменте со стенами из чурок ценных пород деревьев. Стоят они миллионы долларов.

Керамзит и гранулированный шлак

Легкие пористые керамзитные гранулы из обожженной глины могут быть разного размера (фракций). Для утепления и шумоизоляции применяются фракции 8-16 или 10-20 миллиметров.

Применение керамзита в устройстве пола по грунту заменяет три его слоя: гравий, бетонную стяжку и теплоизоляцию, что позволяет сократить сроки строительства и сэкономить средства.

Этот материал достаточно хорошо впитывает воду, однако при укладке его в несколько слоев (толщина слоя 15 сантиметров, каждый из них тщательно трамбуют) дополнительная гидроизоляция не нужна.

Для облегчения дальнейшей работы каждый слой керамзита после уплотнения заливают жидкой цементно-песчаной смесью, а на следующий день укладывают сверху очередной слой – его трамбовать уже не нужно.

Гранулированный шлак (сыпучий материал в виде гранул размером 5-10 миллиметров) получают способом быстрого охлаждения металлургического шлака.

Это прочный, легкий и хорошо сохраняющий тепло материал. Он гигроскопичен и требует укладки слоя не менее 0,4 метра. Дополнительная гидроизоляция при данном виде утепления не потребуется; для укладки 1 м2 слоем такой толщины понадобится приблизительно 300 кг шлака.

В свежем шлаке содержатся ядовитые примеси, проверить наличие которых в домашних условиях невозможно. Поэтому его рекомендуют применять преимущественно для нежилых помещений.

Алгоритм выполнения работ

Пошаговая инструкция по изготовлению поможет не допустить ошибок, способных все испортить. Самый простой способ состоит из таких этапов:

Размечают площадь, убирают грунт и вырывают котлован, углубляясь на 50–60 см.
Чистый песок, промытый от суглинка и мелкой супеси, засыпают на дно. Высота – 10–12 см. Проливают водой и трамбуют. От того, как старательно и тщательно выполнена трамбовка, зависит внешний вид готового пола.
Следующая прослойка состоит из щебня, гальки или перлита (вулканическое стекло). Ее высоту определяют в соответствии с условиями местности и потребностью в утеплении. При выборе фракции щебня учитывают будущую нагрузку. Например, вес транспортного средства, которое собираются ставить в гараж. Чем массивней транспорт, тем крупней щебень. Сверху ровно укладывают большие камни диаметром до 150 мм.
Делают густой замес жирной глины с песком и водой. Выкладывают высотой 10–15 см. Выравнивают и трамбуют, добавляя по необходимости. Необходимо утопить все камни. Нет смысла стремиться к идеальной поверхности: гладкой ее сделает завершающий слой.
Сыплют сверху и хорошо прессуют промытый крупнозернистый речной песок. Все, что осталось и не вошло в глину, убирают веником.
Оставляют просушиваться. Поверхность высыхает за 10–30 дней. На срок влияет густота консистенции и температура воздуха в помещении. Чтобы проверить, можно пройти и посмотреть, остались ли следы.
Устраивают дренаж по периметру, например, из щебня.
Для последнего слоя приготавливают более густой замес, чтобы материал лег плотно при небольшой толщине. Укладывают и утрамбовывают тонким слоем, но не тоньше нескольких сантиметров. В противном случае будет сложно заделывать трещины, которые появляются всегда.
После высыхания внимательно осматривают получившуюся поверхность. Найденные трещинки зачищают щеткой и заполняют глиняным раствором.

Чтобы изготовить глинобитное покрытие из самана, нужно добавить единственный компонент. Саман – это смесь глины с мелко порубленной соломой, замешанная на воде. Ее доля в общем объеме – 0,1–0,15%. Сухие стебли исполняют роль армирующих волокон, упрочняя раствор. Последовательность процесса не изменяется. Слои получаются более толстыми.

Ранее глинобитные полы делали в сельских хатах

Способ укладки земляного пола по маякам заключается в следующем:

устанавливают направляющие (доски с шагом 60–80 см) и заливают между ними раствор;
разравнивают правилом, доской или полутерком;
рейки или доски вынимают после того, как замес застыл;
заполняют промежутки;
переставляют рейку, двигаясь по направлению от дальней стены к дверям.

Конструкцию можно считать законченной после смазывания или покрыть плитами ДСП. Земляной пол в помещениях не закрывают. Ранее в старинных хатах его накрывали сеном. Устройство подогрева возможно, но не оправдывает себя. Тепловая инертность большой массы глины замедляет эффект. Он начинает ощущаться через пару часов. За счет относительно высокой теплопроводности увеличиваются потери тепла.

Хороший вариант – уложить на выровненную поверхность особый половой пенопласт, покрыв ламинатом, плитами ДСП или ОСБ. Чем шире утеплитель, тем более ровной будет температура в жаркий и холодный сезон. Положительно действует даже тончайшая прослойка в 2 см.

Устраивают теплый глиняный или саманный пол с гранулированным пенополистиролом. Это безопасная изоляция, не представляющая угрозы для жизни людей. Коэффициент теплопроводности – 0,08 Вт/(м*К) в 2 раза выше показателя пенопласта (0,04), в 15 раз – бетона (1,2–1,5).

Техника строительства глиняных печей

Существует две технологии печного строительства из глины. В первом случае используют опалубку, а во втором глинобитная печь своими руками формируется из заранее приготовленных блоков. Первый вариант сложный и больше подходит для небольших очагов, предназначенных для выпечки хлеба и приготовления запеченных блюд, а второй можно использовать для строительства функциональной русской печи.

Приготовление глиняного раствора

Для приготовления раствора потребуется глина, песок и вода. Во многих регионах все это можно найти абсолютно бесплатно. Для строительства лучше всего подходит жирная глина красноватого оттенка. Красная зернистая глина для печей не годится. Если самостоятельная добыча сырья затруднительна, то его можно купить в строительных магазинах. Покупать выгоднее в большой фасовке – так дешевле.

Точного рецепта для раствора не существует – пропорции зависят от жирности глины. В некоторых местностях песок вообще не добавляют, а в других его требуется вдвое больше, чем главного сырья. На выходе должен получиться очень плотный и густой однородный раствор.

Печебитье в опалубке

Глинобитной печь назвали неслучайно – технология строительства подразумевает битье раствора, заполняющего опалубку, специальными деревянными молотками. Один конец инструмента плоский – им уплотняют и выравнивают поверхность, а второй имеет клиновидную форму и служит для битья глины между опалубками. Построить такой очаг в одиночку не получится – в старину к работе привлекали соседей, собирая бригады по 15-16 человек.

Опалубка для печебитья

Изготовление опалубки – процесс непростой, ее собирают из дерева во время формирования печи, но все детали подготавливают заранее. Самое сложное – правильно изготовить «творило» для топки. Топочная заготовка имеет форму половины бочки, при этом дуга свода начинается с основания и не имеет прямых стенок – это усиливает тягу и обеспечивает хороший жар. Доски изнутри подпиливают и привязывают к деталям веревки, чтобы после высыхания легко извлечь форму.

Глинобитная печь в современном варианте

Перед помещением глиняного раствора в деревянную «рубашку» глину небольшими порциями бьют на полу, чтобы избавиться от комочков и пустот. После заполнения формы перекрывают верхний слой кусками глины размером 30*40 см и замазывают верх. Через три дня снимают распорки, вырезают ножом устье и выбивают передние доски творила. Верхнюю опалубку аккуратно снимают и замазывают раствором погрешности. На стенках по желанию вырезают печурки, которые собирают тепло и украшают домашний очаг. О первой топке можно думать не ранее, чем через 2 недели.

Строительство печи из глиняных блоков

Чтобы построить печь из глины своими руками из блоков, сначала изготавливают самодельные кирпичи. Для этого раствор долго месят, добиваясь однородности состава и плотного пласта. В старину это делали ногами и при помощи лошадей, позже прессовали глину трактором, а сейчас используют всевозможные приспособления.

Хорошо утрамбованный глиняный пласт рубят топором на блоки нужного размера, не дожидаясь высыхания. Из блоков строят печку, но никакой раствор для связки кирпичей не используют, а утрамбовывают стыки молотками. Чтобы получить топку нужной формы, изготавливают деревянную опалубку, которую можно не вынимать, а сжечь в процессе эксплуатации.

Стильная печь из глины в современном интерьере

Разводить огонь разрешается только после окончательного высыхания – через две недели. В первые несколько дней сжигают небольшие порции хвороста, чтобы высушить глину и придать ей прочность. Со временем печь из глины становится только прочнее – сырье запекается и превращается в монолитную конструкцию.

Укладка литого пола

Преимущество земляных полов в том, что им не требуется дополнительная гидроизоляция, поскольку скопление влаги под или над поверхностью пола непременно приведет к уменьшению срока его эксплуатации. Вместо гидроизоляционного слоя служит гравий, который не позволит подняться влаге и насытить ею саманный пол.

Литые полы довольно медленно сохнут, поскольку лишь одна их сторона взаимодействует с воздухом, а находятся они при этом в самой холодной части помещения.

Смесь для литого пола должна немного отличаться от обычного самана повышенным содержанием песка, гравия и воды. При этом если взять горсть такой смеси и сжать в кулаке, то она обязательно должна хрустеть. Прежде, чем залить весь пол постарайтесь проверить смесь на твердость, залив пробный образец (порядка 1 м 2).

Самым сложным в процессе замешивания глины является получить ее правильную пропорцию. Если ее будет много, то пол может потрескаться, если мало – будет рассыпчатым.

Основной слой

В бетономешалке или другой подходящей емкости замешайте смесь, по густоте напоминающую тесто для пирога. Она в последующем будет структурной основой вашего пола. Для крепости добавьте значительное количество цельной соломы.

Если вы для заливки основного слоя намереваетесь использовать смесь с добавлением гравия, то старайтесь выбирать (отсеять) для этого битые камни 1.5 – 2 см в диаметре, более мелкий камень оставьте для второго слоя.

Порядок работ следующий:

посредством двух прямых досок (5х10 см), установленных на полу в отдалении 60 см от стен сделайте себе направляющие;
залейте смесь и аккуратно ее разровняйте алюминиевым клином или ровной палкой;

далее аккуратно выньте доски (направляющие) и переместите их на новое место;
повторяйте такие манипуляции до тех пор, пока все пространство (от дальней стены до дверей).

Когда же вы дойдете до конца, поверхность должна будет выглядеть горизонтальной и плоской, но немного грубоватой. В случае если в смеси присутствует крупный гравий, то могут попадаться небольшие пустоты, которые убирать не рекомендуется. В дальнейшем они послужат дополнительным сцеплением с верхним слоем.

Основной слой будет застывать несколько дней или недель (зависит от погодных условий). Воздержитесь от ходьбы по нему до полного затвердевания.

Второй слой

Как мы уже отмечали выше, для смеси второго слоя необходимо использовать гравий не более 2-х см. в диаметре, поскольку он должен быть более гладким.

Укладка второго слоя мало чем отличается от первого:

все так же установите направляющие, только толщина их в этом случае должна составлять 2.5 – 4 см;
для улучшения прилипания смеси к поверхности, смочите последнюю водой;
в случае если основной слой получился не совсем ровный, то путем подставки камней под направляющие.

Третий, верхний слой

Последний слой делают 1-2 см толщиной, служит он для окончательной обработки поверхности и подгона ее к необходимому уровню. Его можно сделать различной цветовой гаммы, подбирая почву необходимого оттенка. Смесь следует делать более гладкую, чтобы законченный пол выглядел привлекательно.

Делается это путем просеивания почвы сквозь сетку с 3-х миллиметровым шагом. Как и ранее перед укладкой нового слоя смочите водой уже высохший слой, для лучшего сцепления.

По мере укладки смесь следует тщательно разглаживать. Делать это лучше всего при помощи строительного мастерка, предназначенного специально для этой цели. После полного высыхания, поверхность.