Утепление пола в случае, когда грунтовые воды близко к поверхности

Дренирование с помощью труб

Дренажные трубы нужно укладывать на уровне подошвы основания или ниже на 200-300 мм

Устройство фундамента при высоком уровне грунтовых вод делается только после предварительного осушения территории строительства. Причём глубина закладки труб больше, чем при устройстве ливнёвки. При проведении работ придерживаются следующих правил:

• Дренажные трубы нужно укладывать на уровне подошвы основания или ниже на 200-300 мм.
• Если УГВ очень высокий, то выполняется кольцевой дренаж, а не пристенный.
• Глубина закладки труб зависит от разновидности породы на участке.
• Чтобы правильно определить расстояние, на котором трубы должны лежать от фундамента, необходимо учитывать внутреннее трение породы.

Чтобы самостоятельно определить тип грунта, нужно взять пробу породы с глубины 150-200 мм и с метровой глубины. Сухой образец немного увлажняется и растирается между ладонями, а влажные пробы, наоборот, немного просушивают. По результатам делают выводы:

• если после скатывания в ладонях образуется упругая масса, то порода глинистая;
• если при растирании образец ломается и трескается, то это суглинки;
• в случае, когда раскатать породу не получается из-за крошения, грунт на участке относится к супесям;
• порода с большим содержанием песка вообще не будет скатываться.

Устройство кольцевого дренажа

Собирающуюся на дне воду откачивают при помощи насосного оборудования

1. Копают траншеи шириной 40 см требуемой глубины.
2. Собирающуюся на дне воду откачивают при помощи насосного оборудования.
3. Дно траншеи засыпается слоем песка высотой 20 см и трамбуется.
4. После этого делается гравийная подсыпка такой же высоты с последующей трамбовкой. Чтобы исключить заиливание после песка можно проложить прослойку геотекстиля.
5. Поверх гравийной прослойки снова укладывается геотекстиль так, чтобы края полос образовывали нахлёст не менее 150 мм.
6. Дренажные трубы укладываются перфорированной стороной на дно.
7. Сверху трубопровод закрывается слоем геотекстиля.
8. Делаем обратную засыпку: сначала слой песка высотой 20 см, затем прослойка гравия высотой 150-200 мм и потом только грунт.

Полузаглубленный погреб

Если уровень грунтовых вод очень высокий, а средств на возведение погреба своими руками мало, то лучше возвести полузаглублённый погреб.

1. Снимается верхний плодородный грунт, затем выкапывается яма глубиной до метра.
2. Дно выравнивается. Засыпается песок толщиной 10 см и хорошо трамбуется, после этого укладывается слой щебня в 15 см и тоже трамбуется.

3. На щебень укладывается арматура и выстраивается опалубка.

   Схема: полузаглубленный погреб

4. Заливается бетон слоем в 8 см.
5. На поверхность пола укладывается гидроизоляция и делается стяжка.
6. Стены возводятся из кирпича. Высота стен 2 м.
7. Крыша делается монолитной.
8. Стены обшиваются с внешней стороны экструдированным полистиролом.
9. Дополнительно гидроизолируется вся конструкция рулонными битумными материалами.
10. Погреб засыпается землёй, открытым остаётся только вход. Землю можно засадить травой или декоративными растениями.

Полузаглубленный погреб на дачном участке

Мастики холодного отверждения

Для гидроизиляции эксплуатируемых бетонных полов могут использоваться полиуретановая и поликарбомидная мастики, производящиеся в одно- или двухкомпонентном виде.

Полиуретановая мастика характеризуется:

• затвердение происходит через несколько секунд после нанесения;
• обладает высокой механической прочностью;
• образует эластичное и устойчивое к химическому воздействию покрытие;
• выпускается обычно в однокомпонентном варианте.

Полимочевинная или поликарбомидная гидроизоляция представляет собой соединение эпоксидной смолы с полиуретаном. В подвале может использоваться не только для защиты от воды полов, но и стен. Твердеет быстро, прочность к механическим воздействиям высокая, имеет отличный декоративный вид.

Пирог пола по грунту

Для того, чтобы черновой пол по грунту был залит качественно он должен включать в себя такие слои:

• Уплотненное основание;
• Смесь из речного очищенного песка и гравия;
• Черновая бетонная стяжка;
• Пароизоляционная мембрана или другой материал для изоляции;
• Слой утеплителя, например пеноплистирола или другого материала;
• Полиэтиленовая пленка;
• Бетонная стяжка с армировкой;
• Напольное покрытие, которое укладывается на специальную подложку при необходимости.

Бесспорно, в эту схему могу вноситься определенные коррективы, которые будут зависеть от характеристик почвы, вида напольного покрытия и других факторов. Все имеет смысл рассмотреть общую схему, по укладке пола на грунт своими руками.

Эффективная гидроизоляция. Что должно быть внутри, а что снаружи дома?

Защита конструкций от воздействия воды с внешней стороны, в основном, применяется при возведении зданий. При устройстве фундаментов, делается вертикальная и горизонтальная гидроизоляция поверхностей.

Этим исключается попадание влаги от основания дома, соприкасающегося с землей, в надземную часть сооружения.

Изнутри строящегося дома делается изоляция перегородок, пола ванных комнат, санузлов. Тем самым исключается протекание жидкости в нижние уровни, и защищаются ограждающие элементы от разрушения влагой.

Бывают случаи появления конденсата с внутренней стороны стен жилого помещения. Объясняется «выпадение росы» неправильным расчетом толщины конструкций и их утепления.

В построенном здании выполнить изоляцию фасада с внешней, уличной стороны — сложная и дорогостоящая работа. Поэтому, в последнем случае, чаще применяется гидроизоляция внутренних стен.

Требования

Чтобы покрытие полностью выполняло свои функции, к нему предъявляются определенные требования. К перечню важных параметров относятся:

1. Толщина. В подвальном или цокольном помещении толщина пола не должна быть менее 5-6 см. При этом необходимо учитывать применяемый материал, свойства грунта основания и расчетные нагрузки на пол.
2. Прочность. На основании требований нормативных документов, прочность при сжатии составляет 60 (600) МПа (кгс/кв.см). Такой показатель обеспечивает сохранность покрытия при ударах твердых предметов массой 10-30 кг, падающих с высоты 1 метра.
3. Герметичность. Она обусловлена качеством гидроизоляции. Расчет выполняется в зависимости от интенсивности воздействия сточных и подземных вод, других видов жидкостей.

Нормативные документы

Существуют нормативные документы, в которых содержаться основные требования к параметрам бетонной стяжки для пола. Основные из них

1. СНиП 2.03.13-88 от 01.01.1989 г. Текст содержит правила выбора конструктивного решения, расчета параметров, технические характеристики, требованиям к уходу за полами. Также есть раздел, позволяющий провести выбор типа покрытия и описывающий конструкции. бетонного пола.
2. СП 71.13330.2017. Этот документ состоит из свода правил производства и приемки покрытий полов во внутренних помещениях.
3. ГОСТ 23732-2011. Стандарт содержит технические условия по воде для бетонов и строительных растворов.
4. ГОСТ 31358-2019. Техусловия о составе и параметрах сухих строительных наполных смесях.
5. СП 45.13330.2017 СНиП 3.02.01-87. Текст посвящен земляным сооружениям, основаниям и фундаментам.

Каждый документ необходимо использовать с учетом выпущенных к нему изменений и дополнений.

Правила и технология ухода после заливки

Чтобы бетонная поверхность высохла полностью, потребуется 28-30 дней. В первые 5 дней необходимо периодически увлажнять поверхность водой, чтобы предотвратить растрескивание. Затем твердеющий бетон следует оградить от любого соприкосновения с водой. Его можно укрыть, чтобы влага испарялась равномерно и постепенно.

Чем лучше покрыть?

Бетон является пористым материалом, поэтому верхний его слой при разрушении превращается в пыль. Есть несколько способов, чтобы уберечь полы от появления пыли:

Обработка пропитками. Универсальный вариант укрепления бетонного пола в подвале или погребе. Может применяться для свежезалитой стяжки и для старого покрытия. Используются пропитки на органической и неорганической основе.

Покраска — второй универсальный вариант

При этом важно применять только краску, предназначенную для бетонных поверхностей. Она обладает антистатическими и антискользящими свойствами

Перед окрашиванием поверхность необходимо обработать грунтовкой.

Покрытие резиновой краской. Этот способ позволяет дополнительно гидроизолировать пол в подвале или погребе.

Топпинг или железнение. Применяется только для свежей бетонной стяжки. Топпинговая смесь наносится распылением через 3-4 часа после заливки.

Выбор способа основан на финансовых возможностях и целях использования подвала.

Что делать с фундаментом, если близко проходят грунтовые воды

Часто виной развития гнили становятся проникающие в подпол грунтовые воды, которые расположены достаточно близко к поверхности земли. Устранить этот фактор можно рядом действий. Если не была предусмотрена снаружи система водоотведения, то в подвале на полу будет стоять вода.

Уровень грунтовых вод под фундаментом дома можно искусственно понизить, оборудовав снаружи дренажную систему водоотведения. Заглублять ее следует ниже предполагаемого уровня подземных вод, обеспечив при этом отводками. Это предотвратит проникание в подполье влаги и сделает землю вокруг дома сухой. Тогда грибок на фундаменте вряд ли появится.

Структура бетонного пола и специфика гидроизоляции ↑

Бетонный пол по грунту обустраивается также на базе трех первичных слоев «пирога», но требует более тщательного и серьезного подхода. Специфика работ заключается в том, что грунт имеет подвижную структуру, а бетон – основательный монолитный материал. Формирование слоев, в том числе и гидроизоляции, должно совместить эти два противоречивых фактора. Вопрос может быть решен по одной из двух схем.

Первый вариант подразумевает следующую последовательность работ по формированию слоев:

1. Слой мелкого гравия. Следует сразу же за песчаным слоем.
2. Аналог черновой стяжки, то есть нетолстый цементно-песчаный слой, заливаемый в качестве раствора на уложенный гравий. Допустимые перепады высоты в черновой стяжке составляют не более 3 мм на каждые два метра.
3. Два слоя рулонной гидроизоляции. В данной технологии для использования рекомендованы рубероид или толь. Единственное ограничение заключается в том, что между слоями не должно быть никаких посыпок. Изоляция стыков обеспечивается газовой горелкой.
4. Теплоизоляционный слой.
5. Чистовая стяжка.

Второй вариант по укладке бетонного пола по грунту существенно отличается слоями и материалами:

• Полиэтиленовая пленка. Создает первый гидроизоляционный барьер поверх песчаного основного слоя. Необходимая толщина покрытия равна 200 микрон. Все стыки должны быть закрыты скотчем или иным непроницаемым материалом на клеевой основе.
• Черновая стяжка, для которой использован стандартный вариант цементно-песчаной смеси на основе мелкого щебня и речного песка. Толщина слоя ограничена размерами в 50-70 мм.
• Гидроизоляционный слой рулонного материала. Можно использовать любой вариант: мембрану или рубероид.
• Утеплитель.
• Чистовая стяжка.

При необходимости, которую показывают расчеты по расположению грунтовых вод, можно провести и дополнительную гидроизоляцию пола по грунту.

Видео: как сделать дренаж в подвале своими руками

В старом дачном домике есть подвал. Представляет из себя сваренный из железа ящик 2*2*2метра, ниже уровня земли. А грунтовые воды в этом месте начинаются уже с 90см. Короче железный подвал давно проржавел на дне, и воды там более метра (после откачивания со дна бьют фонтанчики и через сутки снова метр воды). Подвал не нужен, надо от него избавиться самым простым и дешёвым образом, но так чтобы это не дало в перспективе каких-то других проблем. Искал в поисковиках про засыпку — и конкретного решения не нашёл: масса противоречивых идей, и преимущественно направленных на спасение подвала.

Одни советуют засыпать послойно — на дно керамзит, потом песок, потом земля, потом щебень… Другие советуют всё засыпать песком… Третьи советуют всё засыпать глиной… Четвертые советуют сыпать щебень с песком… Пятые советуют засыпать строительный мусор и потом ещё сверху бетонировать…

Так как лучше засыпать подвал? Вот например если не заморачиваться со всеми этими слоями, откачать воду (хотя совсем насухо не получится — сантиметров 15 остаётся), и просто туда засыпать 8 кубометров обычной земли? Я не понимаю в чём принципиальная разница если засыпать песок или глину? Мне нужно какое-то логичное обоснование для того или иного материала, почему именно его надо использовать. И почему никто не советует обычную землю сыпать?

Строительные материалы

Пётр Кравец

Время на чтение: 3 минуты

А А

В подвальных помещениях домов довольно часто используют обустройство полов независимо от фундамента. Холод идет к полам первого этажа обычно или от земли, или же от пространства над ней, обычно это цоколь.

Полы называют плавающими. При их монтаже несущую рамку пола и перегородок делают на специальную колоннаду или же продольный подклад.

Но в холодное время года подвальное помещение и подпол необходимо утеплять, особенно при деревянном исполнении дома. Когда на улице появляется сильный ветер, он проникает в дом и проходит между досками, обеспечивая сквозняки.

Как засыпать подвал под домом так, чтобы не ухудшить положение? При утеплении подпола есть некоторое противоречие в самой сути работ, с одной стороны, необходимо утепление, с другой — вентиляция.

Если не обеспечить циркуляции воздуха, то древесина может поддаться гнилостным процессам и начать покрываться плесенью. Первым делом оборудуют окна для вентиляции дома и утепляют цоколь, если он есть.

Правила строительных работ

Выполняя полы по грунту, старайтесь соблюдать границы слоев, проводить отсыпку и укладку гидроизоляции по маякам. Проводя коммуникации, располагайте провода в металлическом коробе, отверстия которого обязательно загерметизируйте. Обязательно проверяйте качество слоев – только так сооружение получит прочность и надежность. Пол на уровне почвы можно облицовывать утеплителем, поверх которого уложить доски, кафель или ламинат. При технологически правильном конструировании пола, тщательном контроле высоты слоев, подборе ленточного фундамента изделие прослужит до 50 лет.

Как правило, для того, чтобы установить пол по грунту на ленточном фундаменте, следует знать множество нюансов, которые будут полезны в устройстве бетонной конструкции. Тип строительного материала будет непосредственно зависеть от пожеланий собственника и способа применения.

Проводить установку напольного материала можно одинаково на бетонное основание стяжки, деревянное или плиту монолитного типа. Если выполнена бетонная плита, то она должна крепиться к фундаменту при помощи армирования, либо она будет плавающей. В случае устройства пола на сам грунт, делается первичная гравийная подушка.

Система вентиляции подвала в доме из дерева

В помещениях, где устраивают постоянное проветривание, влага не задерживается, оседая на поверхностях той части здания, где её ограничивают или проводят в недостаточном количестве. Древесина очень влагоемка, что приводит к её быстрому разрушению.

Главное, что нужно сделать сразу при закладке фундамента, это оставить места для будущих решеток вентиляции, в деревянном доме их выполняют тоже из древесины.

Если фундамент составлен из шлакоблоков, то решетку ставят на место одного из блоков. Если фундамент делают заливным способом, то при заливке бетона в опалубку необходимо освободить место для перегородки вентиляционного окна.

По количеству требуемых решеток — необходимо обустроить минимум 2 на весь подвал, причем расположить их следует напротив друг друга, чтобы облегчить прохождение воздушных потоков.

Влажность провоцирует развитие микроорганизмов и спор грибка, которые более всего опасны для здоровья человека. Воздух со спорами, проходя через дыхательную систему, оседает на слизистых носоглотки и может вызывать множество заболеваний от легких до нервного истощения.

Чтобы улучшить обустроенную вентиляцию подпола загородного дома, необходимо:

• Ухаживать за окнами, в летнее время следует как можно чаще проверять их на растущие сорняки и мусор, которые смогут перекрыть доступ воздуха;
• Изнутри подвала необходимо обустроить размещенное оборудование и интерьер подвала так, чтобы они не стояли на пути воздушных масс из окна;
• В холодное время года, при заморозках, необходимо перекрывать доступ свежего воздуха во избежание холода внутри дома.

Тягу можно увеличить за счет монтажа новых отверстий в фундаменте, пробуравливаемых алмазными насадками аппарата для бурения. Можно воспользоваться помощью специализированных фирм, занимающихся таким бурением.

Усилить вытяжку можно и установкой на решетки подпола вентиляторов, возможно, с автоматической регулировкой включения. Режимы включения можно делать на определенные интервалы времени, настроив программируемые датчики.

Суть внутренней дренажной системы

Дренажная система представляет собой некое сооружение, предназначенное для сбора и отведения из подвала дома излишней влаги от грунтовых вод или конденсата.

Схема гидроизоляции подвала с обустроенной дренажной системой.

Дренажные системы могут иметь различное конструктивное выражение, новые вариации появляются постоянно, чтобы был выбор в определенной ситуации. Изобрести свою модель и ввести поправки в конструкции можно, если знать базовые элементы дренажной системы. Дренаж под домом состоит из системы труб (дрен), колодцев и насосов. Трубы дренажа являются основой, они собирают лишнюю влагу через отверстия или стыки и отводят ее к месту сбора – колодцам. При затрудненном естественном оттоке применяются погружные насосы, которые размещают на дне колодцев – они принудительно выводят воду наружу из дома. Обязательным принципом при устройстве дренажа является уклон в сторону колодцев.

Мастики холодного отверждения

Для гидроизиляции эксплуатируемых бетонных полов могут использоваться полиуретановая и поликарбомидная мастики, производящиеся в одно- или двухкомпонентном виде.

Полиуретановая мастика характеризуется:

• затвердение происходит через несколько секунд после нанесения;
• обладает высокой механической прочностью;
• образует эластичное и устойчивое к химическому воздействию покрытие;
• выпускается обычно в однокомпонентном варианте.

Полимочевинная или поликарбомидная гидроизоляция представляет собой соединение эпоксидной смолы с полиуретаном. В подвале может использоваться не только для защиты от воды полов, но и стен. Твердеет быстро, прочность к механическим воздействиям высокая, имеет отличный декоративный вид.

Особенности: плюсы и минусы

Эксплуатация деревянного дома предполагает соблюдение определенных правил, позволяющих создать оптимальные условия для дерева. Таким образом древесина дольше сохраняет свою структуру и не трескается.

Использование изоляционного слоя приветствуется не только на полу, под которым находится грунт, но и сверху на бетонных основаниях при отделке их декоративными материалами.

Изоляция поверхности представляет собой обустройство своеобразного многослойного «пирога», основой которого является вещество, не пропускающее влагу.

Следует понимать, что понятия паро- и гидроизоляции кардинально отличаются, хотя и имеют несколько похожих свойств:

1. Гидроизоляционные материалы способствуют удерживанию воды, но при этом прекрасно пропускают воздух. Это позволяет организовать оптимальные микроклиматические условия не только внутри комнаты, но и под напольным покрытием.
2. Назначением пароизоляционных веществ является задержка воды и воздуха. Это не позволяет даже мелким молекулам воды проникать сквозь структуру защитного слоя.

Оба этих материала очень часто используются вместе, что позволяет добиться оптимальных результатов.

Чтобы добиться оптимальных результатов, при формировании таких оснований важно строить и качественную вентиляцию. Она сможет удалять влажный воздух из дома, создавая оптимальный микроклимат в конкретном помещении

Засыпка подпольного помещения

Прежде, чем засыпать и утеплять подпол в деревянном доме, необходимо выбрать материал, которым будет делаться засыпка свободного пространства

Нужно уделить особое внимание вентиляции подвала, потому как теплоизоляция ухудшает воздухообмен

Керамзит

Чаще всего подпол засыпают керамзитом, обожженой глиной. Это очень легкий материал, с которым очень удобно работать.

Засыпка подпола делается при соблюдении обязательных правил:

• Для того чтобы вентиляция обеспечивалась хотя бы на минимальном уровне, между засыпаемым слоем и полом нужно оставить 20-50 мм;
• Толщина засыпаемого слоя не должна перекрывать отверстия для вентиляции;
• Керамзит перед засыпанием просушивают, поскольку концентрация влаги может вызвать загнивание досок пола.

Смесь древесной стружки

Подпол можно заполнить смесью стружки дерева и пены. Застывая, она заполняет все пространство и практически гарантирует основательную защиту от негативного воздействия холодного воздуха и влаги.

Но в случае деревянного дома такую смесь использовать нельзя. Все дело в том, что метод монтажа предполагает высокое давление, что может подорвать основу пола.

Минеральная вата

Утепление в некоторых случаях делается при использовании минеральной ваты. В отличие от своих аналогов, стекловаты, к примеру, в состав минерального материала входит гораздо меньшее число мелких частиц, столь опасных для здоровья человека.

Способ крепления очень прост – первым слоем к подполу крепят гидроизоляцию, обычно используют строительный степлер. Как только защитный материал закреплен, начинают монтаж минеральной ваты.

Её крепят специальными болтами с большим диаметром шляпки, чтобы не допустить повреждения или разрыва материала.

При помощи такой многослойности достигается надежная защита от сквозняков, к тому же этот материал относится к разряду экологически безопасных и сохраняющих тепло.

Пенополистирол

Защита пола при с использование пенополистирола очень эффективна, причем без ущерба для вентиляции подпола. Его можно применять и в деревянных постройках.

Как материал сам по себе, пенополистирол считается водонепроницаемым, поэтому при его монтаже делать слой гидроизоляции не требуется.

Единственным слабым местом такого обустройства считаются только места стыков материала. Необходимо дополнительно усилить защиту несущих балок.

Пенополистирол очень удобен в работе, материал достаточно легкий, но плотный, в отличие от своих аналогов — ваты в различном исполнении. Стоимость пенополистерола относительно низкая и доступная среду существующего многообразия аналогичных защитных материалов.

Как избавиться от грунтовых вод в подвале

rlotoffski 2-03-2014, 19:00 21 479 Строительство

ОК

Проблему грунтовых вод и возможное затопление подвала – два сложных вопроса, которые стоит решать еще на этапе строительства дачного дома. Игнорирование данных моментов может привести к таким нежелательным последствиям как разрушение фундамента, его оседание, затопление подвала и порча всего его содержимого, а также полов первого этажа. Как защитные меры следует предпринять, чтобы предупредить беду? Если все-таки проблемы не удалось избежать, что делать? Возможно, следующая информация окажется полезной для вас.

Что приводит к повышению грунтовых вод?

Например, это могут быть разливы близко расположенных рек или же повышение уровня воды, спровоцированное обильными осадками. Можем ли мы повлиять на первый фактор? Мы лично, как дачники, вряд ли. А вот предусмотреть быстрейшее удаление атмосферных осадков – таки можем.

Как отвести грунтовые воды?

Чтобы грунтовые воды в подвале дачного дома не создали проблем, их там попросту не должно оказаться. Для этого стоит выполнить защитные мероприятия. Что к ним отнести? Ну во-первых – это вовремя сооруженный дренаж и во-вторых, – гидроизоляцию.

Гидроизоляция необходима от влаги, содержащейся в почве в любом случае, и тогда, когда грунтовые воды протекают значительно ниже уровня подвального пола, не затрагивая подземную часть сооружения. Можно обработать все бетонные поверхности специальными водоотталкивающими составами, провести герметизацию швов «стена-стена», «стена-пол».

Благодаря особым свойствам вещество, вводимое под давлением специальным оборудованием, быстрое заполняет все имеющиеся внешние и внутренние пустоты, затвердевает, тем самым надежно перекрывая доступ воде.Забыть о затоплении подвалов можно, если в дополнении к гидроизоляции позаботиться о дренажной системе на участке.

Вариант 1.

С помощью бура сделаем несколько скважин диаметром минимум 10-15 см, а длиной 3-5 метров в среднем.

Как правило, такой длины бывает достаточно, чтобы обеспечить жидкости доступ к водопроницаемым слоям сквозь плотные глиняные, которые задерживают воду, заставляя ее накапливаться.

В результате вода не скапливалется в верхних слоях почвы, например во время дождя или таяния снегов, а беспрепятственно и глубоко уходит сквозь водоупорные слои почвы. При том очень быстро! Такие скважины рекомендуется сделать по всему периметру подвала и в его окрестностях.

Вариант 2.

Можно также соорудить дренажную систему следующим образом. В первую очередь требуется оценить характер уклона на дачном участке, что в свою очередь определит степень уклона труб. Кроме того, чем больше диаметр трубы, тем больше делается уклон. Таким образом, обеспечивается самостоятельное течение вод в сторону, противоположную участку.

По периметру дома выкапываем траншеи и еще одну или две в направлении от дома для отвода жидкости. Они должны быть вглубь около 1,5 метров, вширь 0,4 м, а уклон на выходе должен находиться ниже уровня подвала. Дно застилаем гидроизолирующим тектоном, затем геотекстилем (ширина материала должна быть достаточной для того, чтобы укутать им последующие элементы всей системы).

Если подвал уже затопило.

Если об организации гидроизоляции во время строительства речь не шла, а подвал затопило, то необходимо срочно его осушить, а затем подумать о дренажной системе.

Правильно уложенная сеть дренажных труб будет собирать и отводить не только грунтовые, но и талые, дождевые воды, постоянно защищая фундамент, подвальные помещения от излишней влаги.Осушают затопленное помещение с помощью погружного насоса дренажного или фекального типа.

Нет ничего сложного в их конструкции, а также эксплуатации, что не мешает устройствам эффективно решать свои задачи. Выбор модели всецело зависит от состава жидкости на вашем участке, количества и размеров инородных частиц в ней. Дренажный насос отлично справится с чистой или сильно загрязненной водой.

www.kak-sdelat.su

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

ОК