Как класть ламинат своими руками

Советы по укладке ламината

[vc_column width=»1/1″]

Если вы решили положить ламинат самостоятельно впервые, то наверняка посмотрели уже не один видео урок. Есть два самых важных принципа, которые нужно соблюдать, если вы изучаете как правильно уложить ламинат.

Во-первых, черновой пол должен быть очень ровным. Допускается погрешность в 2 мм на 2 м3. Выровнять его можно с помощью бетонной стяжки, укладкой под новое покрытие фанеры, ДСП или прямо на деревянный пол, выровняв его с помощью уровня.

Во-вторых, необходимо помнить, что ламинат – материал тонкий и жесткий, а, следовательно, данное покрытие требует амортизации. Ею может быть специальная прокладка, которая может обладать дополнительной функциональностью, например, звукоизоляцией.

Укладка ламината на неровный пол – дело довольно рискованное, но иногда не имеющее альтернативы. В этом случае, специалисты рекомендуют выровнять его насколько возможно. Это можно сделать, застелив пол другим покрытием, например, положить ламинат на ДСП. Или выровнять уже существующий пол с помощью подложек звукоизоляционных или теплоизоляционных.

Перед тем, как задаваться вопросом об укладке ламината в принципе, необходимо определить степень  износа деревянного покрытия. То есть понять, можно ли вообще пользоваться старым деревянным полом, как основой. Если пол скрипит, значит, он деформируется, а, следовательно, места стыковки ламината будут в будущем повреждены. Часто достаточно заменить некоторые элементы и скрип устраняется. Если этого не происходит, то нужно закрыть пол фанерой и закрепить ее гвоздями или саморезами. Если же деревянный пол полностью износился, то необходимо его демонтировать, поверхность заливать бетоном и укладывать ламинат на стяжку. Для того чтобы укладывать ламинат на старый паркет необходимо также внимательно проверить его целостность.

Во-первых, укладывается это покрытие исключительно на ровный пол. Как его выровнять  — есть множество вариантов: стяжка, наливной пол, керамзит, подкладка фанеры или ДСП и многое другое. Во-вторых, необходима подложка. Стелить ее нужно в противоположном ламинату направлении. А, в-третьих, чтобы ответить на вопрос, как ложиться ламинат в вашем доме, необходимо учесть направление падающего из окна света. Именно тогда вы окончательно определитесь с последовательностью действий. Дело в том, что свет должен параллельно освещать места стыковки ламинатных досок друг с другом. Только тогда ваше покрытие будет служить долго.

Как класть ламинат должен знать любой домашний мастер. В принципе дело это несложное, во многом напоминает знаменитую игру в пазлы или конструктор. Конечно, для тех, кто умеет обращаться не только с пластмассовыми детальками, но и с инструментом

Но при этом очень важно соблюдать несколько принципов:

  • Во-первых, укладка ламината на неровный пол категорически противопоказана.
  • Во-вторых, ни в коем случае нельзя укладывать ламинат в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной или на кухне.
  • В-третьих, обязательно использовать подложку.
  • В-четвертых, начинать нужно от двери и вдоль стены.
  • В-пятых, оставлять небольшой зазор у стен, предусматривая деформацию материала от различных факторов – изменение температуры или влажности.

На видео смотрите подробнее:

[su_youtube url=»https://www.youtube.com/watch?v=y6vt75k2tCM»]https://www.youtube.com/watch?v=EAw5MVgzby8

Перед началом укладки покрытия на бетонный пол нужно его тщательно выровнять. Как правило, это делается путем создания дополнительной стяжки, иногда используются  и другие методы, описанные выше. Но помните, перед тем, как укладывать ламинат на новый пол из бетона или цемента, необходимо сушить готовую стяжку не менее 80 дней. Второе обязательное условие для работы с бетонными полами, перед тем как положить ламинат, нужно обязательно застелить подложку, поскольку и бетон и ламинат материалы жесткие, им нужна амортизация.

Перед тем, как уложить ламинат на фанеру, сначала нужно разобраться, на какой вариант фанеры вы можете укладывать пол, а какой использовать не стоит. Итак, тип фанеры должен быть 2/4 или 3/4. Перед покупкой обязательно убедитесь, что вам предлагают именно фанеру, а не ФСФ, которую использовать в жилом помещении категорически запрещается.

И еще одно важное правило, касающееся непосредственно работы: обязательно необходимо оставлять зазоры. Между листами и стеной – 10 мм, а между самими листами – 3-4 мм

А потому размеры листов и общее их количество нужно закупать с небольшим запасом.

Пароизоляция и подложка для ламината

Как уже вскользь упоминалось ранее МДФ, служащая основой любой ламели, кране негативно относится к повышенной влажности, источником которой, как это не удивительно может звучать, является бетонное основание пола. Дело в том, что цементные элементы конструкции здания прекрасно впитывают и накапливают в себе не только воду, случайно попавшую на них, например, в результате протечки, но и влагу неизбежно присутствующую в воздухе, и передают ее во все граничащие с ними декоративные материалы, обои, напольное покрытие и пр. Это относится как к новым, так и к старым стяжкам, а также ко всевозможным нивелирующим составам в основе своей имеющих цемент.

Решением данной проблемы служит пароизоляция, в случае ЛП эту функцию прекрасно выполняет полиэтилен, уложенный на стяжку. По большому счету для этих целей можно приобрести любую пленку, однако если придерживаться рекомендаций, то все же следует использовать с толщиной не менее 0,2 мм или 200 микрон. Ее стелют так чтобы был перехлест полос не менее 20 см, такой припуск даст гарантию, что они не расползутся и не образуется прогал. Рекомендуется дополнительно фиксировать стыки скотчем.

Рис.10. Устройство пароизоляции.

Значительно проще обстоят дела с деревянным основанием, его материал при настиле уже хорошо просушен, а если речь идет о старых полах, то там после долгих лет службы остаточная влажность стремится к нулю. По этой причине устраивать пароизоляцию нет никакого смысла.

Если изоляция необязательный слой, укладывающийся только в определенных случаях, то подложка – неотъемлемая часть любого ламината, без нее в принципе недопустима укладка. Главное ее назначение – демфирование и компенсация мельчайших неровностей, которые даже при тщательной подготовке все равно остаются. Сегодня существует множество ее разновидностей, изготовленных из различных материалов и их комбинаций. Каждый вид отличается не только стоимостью, но и областью применения, это обстоятельство необходимо неукоснительно соблюдать.

Подготовка прочного и ровного основания

Перед непосредственной укладкой ламелей необходимо позаботиться о тщательной подготовке основания. Пол должен быть идеально ровным, без перепадов высот, сухим, гладким и очищенным. Допустимые неровности должны быть не более 3 миллиметров. Если речь идет о скрипучем деревянном полу, то нужно демонтировать старые покрытия и укрепить половицы с помощью крепежных элементов.

Если пол является идеально гладким и ровным, то прежнее покрытие в виде досок или паркета не требует стяжки, ламинат в таком случае можно укладывать поверх этих материалов. Тем не менее в большинстве случаев стяжка становится необходимостью

Важно помнить, что ламели, уложенные на неровный пол, не смогут долго прослужить своим владельцам

Подготовка пола для укладки ламината

Сухую стяжку можно выполнить фанерными листами. Для жилых помещений подойдут листы, толщина которых составляет около 10 миллиметров. Такие изделия прикрепляются к полу с помощью саморезов.

Еще один вариант стяжки – использование выравнивающих смесей, в таком случае необходимо дождаться абсолютного высыхания материала. Если речь идет о бетонном основании, то на его поверхность перед укладкой ламината обязательно распределяется пленка полиэтилена, обеспечивающая гидроизоляцию и предупреждающая проникновение пара.

Инструменты, необходимые для укладки ламината

  • Молоток
  • Электролобзик или пила по дереву
  • Бруски для подбивания ламината
  • Струбцина для укладки последних ламинированных панелей
  • Клинья, чтобы создать зазоры возле стен
  • Карандаш и линейка
  • Пленка полиэтиленовая, она станет обеспечивать пароизоляцию, это нужно при укладке ламината на бетонную стяжку
  • Подложка звукопоглощающая, толщиной 2-3 миллиметра, ее можно заменить пробковой подложкой, благодаря которой и ламинат будет служить дольше.

Внимание! Ламинат нельзя укладывать в ванных и душевых комнатах, саунах или банях, где влажность очень высокая. Некоторые производители для этих целей выпускают влагостойкий ламинат

Инструменты и материалы, необходимые для укладки ламината

Комплект для сборки ламината:

  • Ламинат с запасом от 5 до 20% к площади, но не менее 1,5 м²;
  • Подложка толщиной 2-3 мм на выбор вспененнвй полиэтилен, экструдированный пенополистирол или пробки;
  • Пленка для гидроизоляции толщиной 150-300 микрон;
  • Влагомер, гидро- или лазерный уровень;
  • Сухие смеси или листовые материалы для выравнивания основания: наливной пол, ДСП, ГВЛ, фанера и др.;
  • Грунтовка на бетонный или деревянный пол;
  • Ножовка, электролобзик или циркулярная пила;
  • Набор для сборки ламината (подбивочный брусок, распорные клинья, z-образный подбойник;
  • Рулетка, угольник, карандаш и скотч;
  • Гель для герметизации или специальная масса для уплотнения шва.

Как правильно выбрать и уложить подложку

Подложка под ламинированными панелями необходима для компенсации неровностей основания, некоторой амортизации и распределения нагрузки на покрытие сверху, а также защите ламинированных панелей от влаги снизу. Кроме того, она способствует улучшению шумоизоляции и теплоизоляции пола. Для монтажа ламината толщиной 8 мм обычно выбирают подложку толщиной 2 мм.

Наиболее дорогая и долговечная подложка — из пробки, рекомендуемый срок службы которой достигает 20-ти лет. Будучи изготовленной из пробковой крошки, она обладает хорошими свойствами тепло- и звукоизоляции. Однако этот материал боится высоких температур и не обеспечивает гидроизоляцию. То есть ее применение ограничено жилыми комнатами с полами без подогрева.

Битумно-пробковая подложка несколько дешевле и может быть использована в комбинации с теплым полом. Структура данного материала состоит из пропитанного битумом слоя целлюлозы, покрытого крошкой из пробки.

Пенополиэтиленовая подложка — самая дешевая и выпускается в рулонах, как и два предыдущих варианта. Материал хорошо переносит повышенную влажность, стоек к воздействию грибка и химических веществ, а также обеспечивает дополнительную теплоизоляцию. При этом подложка данного вида имеет рекомендуемый срок службы 2-3 года, обладает не лучшей шумоизоляцией и не обеспечивает гидроизоляцию.

Подложка из пенополистирола имеет среднюю цену и выпускается в листах, а также в рулонах. Материал имеет относительно высокую плотность и хорошо сохраняет форму, обеспечивает неплохую тепло- и шумоизоляцию. При этом применение пенополистирола в схеме с теплым полом не допускается.

Фольгированный полиуретан имеет наилучшие характеристики при соответственно высокой цене и пригоден для применения при обустройстве теплого пола. Вероятно, материал имеет смысл стелить в паре с дорогим ламинированным настилом.

Относительно недавно на рынке появилась трехслойная подложка TUPLEX PROFESSIONAL: между двумя полотнами пленки размещается слой шариков из пенополистирола. При этом нижняя пленка имеет микроперфорацию и пропускает влагу в середину материала. Верхняя пленка обеспечивает гидроизоляцию и не допускает проникновение влаги к ламинированному покрытию.

Шарики отвечают за шумоизоляцию и оставляют возможность влаге выходить из торца трехслойного материала. В итоге, данная подложка предотвращает скопление влаги и образование грибка и плесени под покрытием, а применение дополнительного слоя гидроизоляции не требуется. Рекомендуемый срок службы материала равен 15-ти годам.

Перед настилом подложки нужно обеспечить ровное, сухое и чистое основание.

Иными словами, при использовании пробковой подложки, которая пропускает влагу, по цементному основанию необходимо предварительно простелить полиэтилен для защиты ламинированных панелей от повреждения. Пленка выкладывается с перекрытием не менее 15 см и склеивается скотчем. В случае использования влагонепроницаемой подложки дополнительная гидроизоляция не нужна. Есть и третий вариант: при использовании ламината со встроенной системой звукопоглощения подложка не потребуется, а вот гидроизоляция необходима.

Первую полосу подложки укладывают вдоль той стены, от которой начнется монтаж ламината, причем на всю длину комнаты. Не нужно раскладывать следующую часть материала, пока первая не будет застелена ламинированным настилом: указанный прием защитит ее от повреждений. По мере необходимости нужно постелить следующий лист. Указанная рекомендация относится и к гидроизоляции из полиэтилена, по которой также не следует ходить в уличной обуви, чтобы не повредить. Соседние полотна подложки плотно совмещают и скрепляют скотчем.

Шаг 5. Подготовка ламината к укладке

Этот шаг очень редко соблюдается строителями и отделочниками. Понять их можно. У них главное правило – “Давай-давай”. Чем быстрее сдал объект, тем скорее получил оплату и ушел на другой. 

Но мы с вами, раз уж начали разбираться в вопросе самостоятельной укладки ламината, да еще если делаем для себя, должны знать одну важную особенность. Оказывается, нельзя просто привезти коробки покрытия из магазина, вывалить их из машины, распаковать и тут же начать укладывать.

Дощечки должны “побыть” в том помещении, где они будут укладываться хотя бы 48 часов. За это время они прогреваются, набирают обычную влажность, одним словом – “привыкают” к микроклимату помещения. Если затащить ламинат с мороза в квартиру и тотчас же начать укладку, то уже в самой ближайшей перспективе может случиться вот что:

И это еще в лучшем случае. Отчасти причина вспучивания покрытия состоит в том, что ламинат изначально не прогрелся до комнатной температуры, не “набрал” влажности из атмосферы помещения. Есть еще одна причина возникновения данной ситуации, но о ней чуть позже.

Опытные специалисты знают следующее правило: сложить упаковки ламината “колодцем” и оставить их в помещении на двое суток:

Только после этого можно надеяться на то, что покрытие останется ровным и не поднимется. Особенно это касается больших помещений. Вы же знаете: при нагревании предметам свойственно слегка расширяться. Одна отдельно взятая дощечка расширится столь незначительно, что мы этого даже не заметим. А вот если их будет в ряду 50 штук, расширение со счетов уже не сбросишь. В результате покрытие упрется в стены. Не имея площади для дальнейшего расширения, оно начнет выдавливать отдельные ряды дощечек. Именно поэтому, помимо выдержки материала в помещении, перед укладкой первых рядов ламината надо непременно сделать следующее.

Укладка ламината вокруг труб и возле дверей

Если при укладке на вашем пути попались трубы, то не бойтесь.

  • Для начала необходимо отрезать ламинат с учетом всей необходимой длины
  • Затем переносим отмерить расстояние от стены до центра трубы и на доске отметить осевую линию
  • Отмеряем расстояние от края доски также до центра трубы и отмечаем перпендикуляр тем самым получаем центр трубы
  • измеряем диаметр трубы, прибавляем к нему 8 мм на компенсационный шов и при помощи циркуля отмечаем место выреза
  • перьевым сверлом делаем отверстие и по осевой линии распиливаем ламинатную доску для последующего ее соединения
  • места соединения ламелей промазываем клеем и соединяем

Укладка ламината под дверной коробкой делится на три способа:

   1. В первом случае сначала монтируется ламинат, а затем устанавливается дверная коробка

  2. Если же двери уже поставлены, то тогда ножовкой с мелким зубом придется подпилить вертикальные стойки двери на высоту ламелей, чтобы можно было их запустить под коробку.

  3. Третий способ подразумевает прирезку заподлицо» сдверной коробкой. Но я вам не советую его использовать, так как без должных навыков вряд ли у вас получится прирезать ровно.

Особенности укладки ламината с фасками

Помимо классической формы ламинированных пластин с прямыми кромками, существуют доски с фасками (срезанные углы). Укладка ламината с фасками производится обычно по прямой или по диагонали, но имеет некоторые особенности. Фаски преимущественно нужны для эстетики. Собранный пол имеет богатый внешний вид, подобный натуральному дереву. На напольном покрытии без фасок явно видны места стыков пластин, а здесь создается впечатление, что это так и задумано. Наличие подобных срезов имеет и функциональные преимущества: при монтаже края не повреждаются, стыки лучше защищены, поэтому конструкция дольше служит и прочнее. При укладке такого вида покрытия фаски должны располагаться вдоль солнечного света.

Яркий богатый вид панелей с фасками без преувеличений, как и было сказано выше. На фото прямая укладка ламелей выполнена качественно и профессионально

Видео как правильно класть ламинат: ошибки и правила

Если не подготовить поверхность, покрытие ляжет неплотно, будет прогибаться, а в некоторых местах стыки просто-напросто не сойдутся. Часто спрашивают, почему ламинат скрипит. А причиной тому служит неровный пол, а также грязь и мусор, который поленились убрать перед укладкой подложки.

Ее, кстати, также кладут в обязательном порядке. Если этого не сделать, на нижнем этаже будет слышно каждый шаг, а без пароотводящей пленки собирается влага, что приводит к появлению неприятного запаха.

Крепить ламинат к полу по принципу кафельной плитки нельзя. Он должен «дышать», и если включено отопление, ему нужно место, чтобы расшириться. Для этого между стеной и ламинатом делают зазоры в 1,0-1,5 см.

В противном случае материал будет подвергаться нагрузке, появится напряжение, которое приводит к нарушению целостности покрытия. А крепить панели к перекрытию саморезами, винтами, шурупами или клеем категорически запрещено.

Устройство основания

Для устройства ламинатного покрытия требуется специальная подготовка основания, на которое ламели будут укладываться. Оно обязано соответствовать следующим параметрам:

  • перепад высоты стяжки в пределах 1 000 мм по длине допустим в пределах 2 мм;
  • перепад высоты уклона в крайних точках основания допустим в пределах 4 мм.

В качестве основы для такого пола подойдут поверхности из бетона и дерева. Также возможен монтаж ламината на кафель и линолеум.

Бетонное основание

В новостройках и старых панельных домах основанием для напольного покрытия является плита перекрытия, выровненная цементной стяжкой. Качество такого основания после многолетней эксплуатации часто не соответствует требованиям, предъявляемым к основе для ламината. Здесь одновременно может быть несколько проблем:

  • стяжка разрушилась;
  • плиты перекрытия просели, в результате чего в них появились трещины, а стыковочный шов разошелся.

Поэтому бетонное основание проверяется на целостность. При необходимости, старая стяжка убирается, плиты ремонтируются:

  • срубаются наплывы;
  • заделываются сколы и трещины.

Детально этот процесс расписан в работе: «Подготовка основания к стяжке пола».

При обнаружении существенных перепадов по высоте, проблему устраняют цементно-песчаной стяжкой. О всех нюансах этого процесса можно почитать в материале: «Подготовка пола к укладке ламината», где автор на собственном опыте познал все подводные камни такой работы.

До укладки подложки под ламинат, бетонное основание застилается пароизоляцией. Для этого используют полиэтиленовую пленку толщиной не менее 150 микрон. Края пленки заводят на стены на высоту 150 мм. Отдельные полотна укладывают внахлест с перекрытием на 250 мм, места стыков фиксируются скотчем.

Деревянное основание

Подготовка дощатых полов начинается с исследования состояния древесины. Если деревянные элементы заражены грибком или обнаруживается плесень, их удаляют, заменяя новыми. Расшатавшиеся доски укрепляют саморезами. Незначительные перепады по высоте выравнивают с помощью циклевки или сглаживают паркетно-шлифовальной машиной.

Чтобы избежать утомительной работы со старым основанием, поверх него можно просто сделать выравнивающий настил из фанеры.

Линолеумное и плиточное основание

Если напольное покрытие из кафельной плитки или линолеума не имеет изъянов и отвечает требованиям для устройства ламинатных полов, его используют без предварительной подготовки. Достаточно уложить на поверхность плитки подложку (линолеум сам выполняет функцию демпферного слоя) и можно приступать к настилу ламината.

Полную информацию по устройству основания под ламинат можно посмотреть в цикле статей на нашем сайте: «Подготовка пола к заливке стяжки», «Как проверить уровень пола в квартире самому?», «Как выставить маяки для стяжки пола?» и «Технология мокрой стяжки пола с керамзитом».

Пол из ламината смотрится эффектно в любом интерьере.

Как уложить ламинат своими руками на пол или стену

Установка панелей

Установка гидроизоляции и теплоизоляции при необходимости

на бетонный пол

  • специальные пленки;
  • рубероид;
  • толь.


Установка теплоизоляции продлевает срок службы ламината.

  • пенопласт;
  • пенополистерол;
  • пенополиуретан;
  • минеральная вата;
  • эковата;
  • фольга4
  • пробка;
  • фанера.

Монтаж подложки

  • натуральная пробка;
  • вспененный полиуретан;
  • хвойная;
  • фольгированная;
  • пенополистерол;
  • полиэтиленовая пленка.


Монтаж подложки под ламинат является обязательным.

  1. Если он кладется на бетонное основание, то необходимо проложить слой полиэтилена, толщиной 0,6 мм для гидроизоляции.
  2. Предварительно основание нужно тщательно протереть или пропылесосить, но не мочить.
  3. Подложка располагается в том же направлении, что и ламели.
  4. Края материала немного заходят на стену, но при этом полосы стыкуются между собой так, чтобы между ними не было даже малейшего зазора. Для этого их склеивают липкой лентой или скотчем.

Подготовительная раскладка ламелей

укладке ламинированногораскладки
Классический

Шахматная

Диагональная


Классический тип укладки ламелей отличается экономностью.

Остальные ряды

собирать

  • при системе «Клик» – немного поднять его и завести в замок предыдущего ряда, затем опустить;
  • при системе «Лок» — защелкнуть замки не меняя положения досок.


Ряды пола собирают с отрезка последней ламели.

Установка плинтусов и порогов

монтаж плинтусов
При ламинированном покрытии плинтусы крепятся к стене.переходы Монтируют плинтусдеревянного плинтуса проводится

Разновидности ламината

Ламинатное напольное покрытие имеет несколько разновидностей. Их классифицируют по:

  • форме;
  • поверхности;
  • износостойкости и устойчивости к нагрузкам.

По форме материал бывает:

  • в виде прямоугольной доски;
  • в виде плитки.

Первый вариант очень удобно стелить, особенно если речь идет о помещении большой площади. Плитку укладывать несколько сложнее, зато с ее помощью можно создать любой, даже самый сложный узор на полу.

По поверхности покрытие делят на:

  • классическое дерево;
  • состаренное дерево;
  • глянец;
  • узор;
  • текстура.

Какую разновидность выбрать, зависит исключительно от эстетических предпочтений владельца жилого помещения и общего дизайна интерьера. На технические характеристики материала внешний вид его поверхности никакого влияния не оказывает.

По износостойкости и устойчивости к нагрузкам ламинатную доску делят на несколько классов. Обычно она находится в пределах с 21 по 34 класс. Если говорить простым языком, то чем больше цифра, тем большие нагрузки способно выдержать напольное покрытие. Например, материал класса 21 очень легко деформируется, образует вмятины от падений предметов и служит в общей сложности не больше 5 лет. Доска 34 класса спокойно выдержит падения тяжелых предметов и перемещение множества людей ежедневно. В домашних условиях может прослужить более 30 лет.

Типы замков ламината

По замкам ламинатные доски делятся на две основные разновидности:

  • lock (забивные замки);
  • click (защелкивающиеся замки).

Принцип действия первого варианта состоит в том, что в одной доске имеется паз по всей ее длине, а на второй – зуб, который в этот паз входит и прочно в нем фиксируется. Для соединения доски кладут параллельно друг другу, сближают, а затем ударяют по той, на которой находится зуб. В результате он входит в паз и надежно там закрепляется.

Замок типа click представляет собой некое подобие зубцов, расположенных на каждой из досок. Они зацепляются друг за друга и тем самым фиксируют элементы покрытия.

Как оформить сложные места

Как положить ламинат, теоретически, понятно. Если ламинат уже в наличии, можете потренироваться на небольшом участке — тогда станет понятнее. Но в комнатах всегда есть какие-то проблемные места, которые не сразу поймешь, как сделать. Во всяком случае, есть два таких участка — трубы и дверная коробка. Как уложить ламинат в этих местах чтобы нельзя было придраться? В принципе, это несложно. Нужна линейка, дрель с коронками, ножовка по дереву и накладки, которые закроют зазор у труб.

Так делать не надо

Примыкание к дверной коробке и порожек

Чтобы ламинат возле дверной коробки лежал красиво и без зазоров, класть его желательно с уже установленной коробкой. Если у вас еще двери не поставлены, есть время заняться, пока ламинат «отлеживается». При установке коробку надо сделать чуть короче — между ней и полом должно пролезать лезвие пилы. Если коробка уже стоит, можно подрезать.

Как красиво оформить стык с дверной коробкой

При укладке ламинат подсовывают под стойки, так что зазора никакого не будет. А вот как оформить стык ламината с другим покрытием — это целая отдельная тема. А если двери выходят в коридор с плиткой — есть дополнительные методы стыковки ламината и плитки. Самый простой и очевидный — порожек. Они бывают разными, так что уже тут вариантов масса. Если порожки не нравятся совсем, есть пробковый компенсатор. Он почти незаметен.

Как красиво обойти трубы

Второе сложное для красивого оформления место — выход из пола труб. Без отопления жить мы не можем и трубы есть практически в любом помещении. Еще раз напомним: вокруг трубы должен быть зазор не менее 5-7 мм. Приложив доску к стене, на нужном расстоянии отмечаете карандашом середину трубы. Измеряем диаметр трубы, добавляем к этому значению 2 см (в крайнем случае 1,5 см), получаем диаметр отверстия, которое надо просверлить в ламинате. Сверло с таким диаметром найти сложно, а вот насадку типа «коронка» можно.

Как обойти трубы ламинатом, если они находятся на короткой части доски

После того как сделали отверстие (или два, если нужно), проводим через центр отверстий прямую и по ней отрезаем часть доски. Устанавливаем ламинатину, сзади труб вставляем отрезанный кусок. Если все сделано как надо — отлично. Стык промазываем клеем (универсальным, по дереву) и ставим все окончательно. А зазор закрываем накладками. Они есть в цвет дерева, есть белые, черные, блестящие. Есть пластиковые или похожие на металлические. В общем, возможны варианты.

Если трубы приходятся на длинную сторону ламината

Если трубы приходятся на длинную часть ламинатной доски, чуть изменяется технология, но суть остается та же. Просто надо будет выпилить участок в виде трапеции.

Вывод

На этом позвольте закончить повествование. Теперь вы примерно представляете, как можно уложить ламинат своими руками. Конечно же я немного лукавил, когда говорил, что это очень простая задача. Вы же знаете: в любом деле есть нюансы, которые становятся явными уже в процессе работы. В любом деле нужен опыт. Остается только порадоваться, что при решении данной конкретной задачи вы обретете его достаточно быстро. 

И еще одно. Нам очень повезло, что сейчас ламинат не приклеивается к основанию, а сцепляется при помощи замков. Как модель из конструктора Лего. Это означает, что если что-то пошло не так, можно всегда разобрать часть неудачно уложенного покрытия и настелить его заново с учетом наработанного опыта. Желаю вам удачи и надеюсь, что у вас обязательно все получится. Иначе просто и быть не может!

Автор текста: Виктор Чернов

  • Назад

  • Вперёд

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий