Пол в бане своими руками

Плюсы и минусы протекающего пола

Протекающий пол обладает следующими достоинствами:

  • Пол делается очень быстро.
  • Является самым дешевым по сравнению с другими видами полов.
  • Для отвода воды из помещения в подполье устраивается дренажная яма. Нет необходимости в установке каких-либо других канализационных систем.
  • Не требуется выполнять гидро- и теплоизоляцию.

Существуют и свои недостатки, к которым относятся:

  • Недолговечность.
  • Не подходит для эксплуатации в зимний период.
  • Использовать баню с протекающим полом круглый год можно, только если она построена в месте, где теплый климат.
  • Чтобы пол получился надежным, следует выбирать хорошо обтесанные доски, а также укладка должна быть выполнена ровно.

Устройство полов с подогревом

Чтобы сделать теплый пол, используют кабель, который преобразует электрическую энергию в тепло. Некоторые нюансы при выборе и монтаже:

  1. Подойдет кабель с удельной мощностью не более 250 Вт.
  2. В такой системе изоляции устанавливается термостат. Он позволяет регулировать мощность и скорость нагрева пола.
  3. Кабель может быть одножильным или двужильным.
  4. Для удобства монтажа используют монтажную сетку. Это облегчает прокладку кабеля и расчет ширины шага.
  5. Отступ от стены – не менее 5 см. Проволока укладывается равномерно по всей площади пола.
  6. После кабель покрывается сеткой и заполняется слоем стяжки.

Если кабель установлен неправильно, он может начать перегреваться, что приведет к короткому замыканию и возгоранию.

Приступать к отделке можно только тогда, когда бетонная смесь наберет прочность (примерно через 30 дней).

Не водостойкие полы

Есть несколько вариантов протекающей конструкции:

На подготовленную основу, которая может быть опорными столбами, бетоном, фиксируются лаги, куда крепятся доски с промежутком в 3-5 мм друг от друга.

  • Зазоры между досками служат для отвода воды под строение, поэтому уклона пола и канализации в такой конструкции не требуется.
  • Можно обойтись хорошим дренажем из песка с керамзитом, песка или щебня.
  • Такие полы могут разбираться. Это преимущество – возможно легко просушить. Это недостаток – невозможно утеплить.

Второй метод более сложный. Заключается он в том, что пока закладывается фундамент, обустраивается слив. Ленточное основание предполагает наличие вентиляции (продухов). Для этой цели в фундаментальной стене на расстоянии 250-300 мм от земли необходимо проделать пазы.

  1. В центральной части подпола выкапывается яма (глубина 700 мм). Это будущая канализационная система. Если вода будет отводиться прямо в землю, яма должна быть не менее 1,5 м
  2. Из ямы по направлению к сливному кювету надо прорыть траншею, где затем проложить сточную трубу. Труба должна быть наклонена к водосборнику под углом 3-4 градуса.
  3. Следующий шаг – сооружение фундамента и его гидроизоляция.
  4. Площадь подпола от стенок основания освобождается от земли, соблюдая наклон в 10 градусов по направлению к выкопанной яме.
  5. .Скаты уклона надо засыпать с помощью щебня и тщательно утрамбовать.
  6. .Замесить плотный бетонный состав и им залить щебень.
  7. .Выровнять. Сгладить.
  8. Стены основания следует обвязать с помощью металлического пояса и вмонтировать конструкцию из балок, обработанную антисептиком.
  9. .На балки помещаются доски с промежутком друг от друга.

Бетонные полы

Итак, разобравшись с деревянными полами, а также с интересующим многих вопросом – какие доски нужны для пола в баню, переходим к конкуренту древесины – бетону.

Сразу оговоримся, что бетонные полы в любом помещении – дело непростое и очень затратное, как в плане финансовых вложений, так и в плане временного отрезка, который уходит на их сооружение. Но, вложив один раз приличную сумму денег, вы становитесь обладателем прочного бетонного основания, которое прослужит вам не один десяток лет. Правда, необходимо оговориться, что бетонные полы требуют правильного подхода к их формированию. И именно только так можно говорить о высоких характеристиках напольной конструкции.

Перед тем как определиться, какие полы лучше сделать в бане, прокомментируем положительные и отрицательные стороны бетонного основания. И начнём с плюсов:

  • это самое прочное и долговечное основание;
  • оно обладает высокой водостойкостью;
  • бетон не гниёт;
  • практически не требует ремонта и ухода;
  • разнообразие облицовки, вплоть до укладки деревянных полов;
  • сегодня часто проводят утепление полов.

Бетонный пол в бане Источник master-vodoved.ruТеперь, что касается недостатков:

  • это самая затратная напольная конструкция;
  • процесс длится долго за счёт укладки бетонного раствора в несколько слоёв, где каждый слой должен хорошо просохнуть;
  • даже если уложить внутрь бетонного слоя теплоизоляционный материал, полы все равно будут холодными, единственный выход – заложить систему «тёплого пола»;
  • непривлекательный внешний вид, поэтому бетонное напольное основание подвергают отделке, самый простой вариант – укладывают деревянные решётки.

Идеальный вариант – система отопления тёплый пол внутри бетонного напольного основания Источник plitkahelp.com

Правила формирования бетонных полов в бане

Сразу оговоримся, что современный подход к сооружению бетонных полов в бане – это многослойная конструкция. Не стоит её упрощать, если перед вами стоит задача – возвести баню на многие года. Итак, какие операции придётся проводить:

  1. Сначала укладывается канализационная труба, по которой наружу будет отводиться грязная использованная вода. Монтаж трубы проводят с наклоном в сторону выгребной ямы или септика.
  2. Если есть необходимость, снимается плодородный слой. Иногда почву просто очищают от растительности и утрамбовывают.
  3. Делают песчаную подушку, для чего засыпают песок толщиною 20-30 см и утрамбовывают. Сверху насыпают щебень точно таким же слоем и утрамбовывают.
  4. Затем проводят утепление, для чего можно использовать керамзит или перлит. Оба материала просто засыпают слоем до 20 см и выравнивают по горизонту.
  5. Сегодня все чаще для теплоизоляции бетонного пола применяют пеноплекс. Его плиты просто раскладывают, закрывая таким образом всю поверхность. Зазоры можно заполнить монтажной пеной.
  6. Далее изготавливается армирующий каркас из стальной арматуры диаметром 8-12 мм. Сам каркас – это решётка с ячейками 20х20 см. Армокаркас лучше уложить на подставки. То есть он должен оказаться где-то посередине толщины заливаемого бетона. В качестве подставок можно использовать любые прочные материалы: куски кирпича, бетона, куски трубы или другого профилированного проката.
  7. Производится заливка бетонного раствора. Стяжка должна быть с уклоном в сторону сливного отверстия уложенной канализационной трубы. Поэтому рекомендуется предварительно установить маяки.

Обустройство стяжки

При обустройстве стяжки в бане нужно предусмотреть промежуток не менее 40 см между досками и самой стяжкой. Он необходим для вентиляции пола при условии наличия закрывающихся отдушин в углах фундамента.

Само тело стяжки состоит из:

  • 10 см слоя песка, уложенного по грунту;
  • 10 см слоя щебенки;
  • все это покрывается полиэтиленовым листом;
  • затем идет сама стяжка слоем не выше 5 см.

Что же делать с уклоном? Его нужно направить в сторону нахождения отверстия для слива сточных вод в септик. В процентном соотношении он должен быть не более 30%, т.е. 3 см на 1 м пола. Можно рассчитать, что в моечном отделении с длиной 4 м уклон будет равен 12 см. Для более точных замеров следует использовать нанесенную в углах фундамента разметку с шагом 1 см. Для удобства с этой целью можно приобрести обычные сантиметровые ленты и наклеить их по углам.

После стяжки укладываются лаги, для них используют деревянные брусья 100*150, а уже сверху укладывают 30 мм доски. Таким образом можно рассчитать, что пол бани будет на уровне 80 см над землей.

Трубу для слива сточных вод выводят в углу, который расположен ближе всего к септику. После этого ее доводят до высоты стяжки и ставят заглушку.

По грунту рассыпают песок и тщательно утрамбовывают. Качество песка в этом случае роли не играет, поэтому можно использовать любой. Для утрамбовки подойдет самодельный прибор, изготовленный из отреза бруса, с приделанными к нему ручками.

Следующий этап — укладка щебенки. Ее используют для того, чтобы грунтовые воды не поднимались выше этого уровня. Поэтому оптимальным является использование камней фракции 20-40 мм. Насыпав первый слой, проводят щадящую его трамбовку ровно по горизонтали. Затем, ориентируясь на метки в углах, проводят постепенное подсыпание щебня и утрамбовку его в сторону нужного уровня уклона. При этом стоит заранее предусмотреть образование скоса на уровне 10%.

После утрамбовки щебня этот слой полностью покрывают утолщенной полиэтиленовой пленкой. Она нужна для того, чтобы в то время, когда будет производиться заливка пола, цементная вода не могла проникнуть в щебень. Если пленка состоит из нескольких отрезов, то места состыковки прочно фиксируются скотчем.

Полезные советы по созданию пола

  1. Бруски предпочтительно укладываются так, чтобы жидкость могла легко стекать по линии стыков.
  2. Чтобы пространство под полом не наполнялось влагой, от внутренней засыпки до деревянного основания благодаря большим брусьям создается зазор около 15 см.
  3. Чтобы передвижение по полу было неслышным, под него нужно положить подкладки из стекловолокна. Они располагаются на гидроизоляционном слое. Продаются в рулонах, производятся в форме толстой ленты.
  4. Деревянные материалы обрабатываются антисептиком. Желательно использовать такой химический состав, с помощью которого можно избавиться от всех микроорганизмов и предотвратить порчу дерева.
  5. Все доски предварительно просушиваются или приобретаются уже высушенными в проверенной фирме.
  6. При устройстве вентиляции необходимо организовать ее грамотный отвод. Из подполья она выводится по стене на чердак, для этого сооружается отдельная труба. Если фундамент монолитный, то можно проделать отверстия, соединяющие вентиляционные зазоры с воздухом на улице.

Рекомендации по сооружению пола в бане следует применять для собственного строения, иногда корректируя предписания. Основные нормы, по которым должен сооружаться пол, желательно оставить неизменными, так как они обусловлены естественными свойствами материалов и специфическим состоянием воздуха в бане.

Советы по строительству бетонного пола в бане

Бетонная конструкция пола в бане имеет ряд преимуществ перед деревянной. Уложенный из качественных материалов, с соблюдением технологии заливки он прослужит не менее 10 лет, в то время как деревянный придется перебирать уже через 6-8 лет.

Сначала делают водоотвод и приямок для водосбора. Водоотвод обычно делают из трубы диаметром 200 мм, которую выводят за пределы бани. Приямок бетонируют.

Перед укладкой бетона готовят основание. Для основания подойдут битый кирпич, галька или щебень, слоем около 10-15 см. Сверху заливают бетон, формируя уклон в сторону приямка. Второй слой делают из керамзита толщиной 5-8 см также пролитого бетоном. Этот слой обязательно армируют. Каждый слой тщательно утрамбовывают и дают просохнуть 2-3 дня.

Последний этап – выравнивание поверхности цементно-песчаным раствором. Специалисты заменяют песок в этом растворе перлитом. Такая стяжка будет не только крепкая, но и обладать теплоизоляционными свойствами.

Однако в применении этого чудесного материала есть небольшие секреты:

  • Не стоит работать с перлитом на улице, так как это очень легкий материал, который будет разлетаться.
  • Сначала смешивают перлит с водой в соотношении два к одному, и только потом добавляют цемент. Перемешивать раствор нужно долго, два раза подливая еще около 2/3 частей воды.

После полного высыхания пол в бане можно обложить плиткой

При выборе плитки следует обращать внимание на образцы с противоскользящим или шершавым покрытием

Выбор материалов и расчёт их количества

И протекающий, и непротекающий пол представляет собой покрытие из досок, уложенное на балки, называемые лагами. Лаги, в свою очередь, опираются на фундамент или ростверк (если фундамент столбчатый), а при необходимости — ещё и на промежуточные столбики. Перед началом работ по обустройству дощатого пола нужно определить ряд параметров.

Сечение лаг

Размеры поперечного сечения лаг подбираются с учётом предполагаемого расстояния между опорами. При стандартной нагрузке на пол (до 300 кг/кв. м) имеет место следующая зависимость:

  • при расстоянии между опорами 2 м: размеры сечения — 110х60 мм;
  • при 3 м: 150х80 мм;
  • при 4 м: 180х100 мм;
  • при 5 м: 200х150 мм;
  • при 6 м: 220х180 мм.

Если расстояние между стенами превышает несущую способность имеющегося в наличии бруса, в середине пролёта на грунтовое основание нужно установить одну или несколько промежуточных опор — так называемых стульчиков. Обычно они представляют собой кирпичные столбики с размерами в плане 250х250 мм, установленные на низеньком бетонном фундаменте размером в плане 350х350 мм.

Есть и более простой вариант «стульчика»: в грунт вкапывают асбестоцементную трубу достаточного диаметра, а затем заливают в неё бетон или цементный раствор.

Если бруса подходящей толщины в наличии нет, лаги можно сделать составными, установив рядом несколько более тонких досок, которые в сумме дадут требуемую толщину. Поскольку такая конструкция, в отличие от цельного бруса, не является монолитной, высоту её следует принимать на 10–20 мм больше, чем указано в только что приведённом перечне.

Шаг между лагами

Зная шаг установки лаг, строитель сможет рассчитать количество бруса для их изготовления и объём материалов для опорных столбиков.

Шаг будет зависеть от толщины досок чистового покрытия. Следует руководствоваться такой зависимостью:

  • при толщине доски 20 мм: шаг между лагами составляет 300 мм;
  • при 24 мм: 400 мм;
  • при 30 мм: 500 мм;
  • при 35 мм: 600 мм;
  • при 40 мм: 700 мм;
  • при 45 мм: 800 мм;
  • при 50 мм: 1000 мм.

Для изготовления напольного покрытия следует использовать гладко оструганную доску 1-го или 2-го сорта. Наиболее предпочтительной породой считается осина — она устойчива к воздействию влаги и является тёплой на ощупь. Дуб тоже хорошо переносит повышенную влажность, но он более холодный.

Доска для настила непроливного пола

Можно применить и хвойные породы, но нужно быть готовым к тому, что выступающая из них смола может проявиться в виде некрасивых пятен и даже вызвать аллергию у некоторых пользователей.

Рассчитывая количество досок для протекающего пола, следует учитывать ширину зазора между ними — 5–7 мм.

Конструкция деревянного пола (протекающего)

Протекающие полы очень просты в своём устройстве. Вам не составит особого труда их сделать. На фундамент, через рубероид или подобный гидроизоляционный материал, укладываем балки для пола. Устанавливаем их строго по горизонту, применяя верёвку, гидроуровень или лазерный нивелир. Лучшие сорта древесины – это хвойные породы. Оптимальным вариантом будет лиственница: она не боится влаги и плесени, хорошо пропитана смолой. Если её нет, можно применять сосну или ель.

Балки для пола

Балки для пола: Обязательно обработайте балки антисептиком. Не поленитесь сделать это два раза, особенно с торцов. Длина этих балок должна быть такой, чтобы оставался вентиляционный зазор в 2-3 см между стеной и этой балкой. Опорные балки – это основа пола, поэтому и размер у них должен быть не маленький. Брус сечением 100 на 150 мм. – самое то. Где 150 мм. – это высота. Такой брус будет хорошо держать пол, хотя под середину рекомендуется подставить столбики. Их можно сделать из кирпича или из бетона. Не забудьте под ними сделать песчано-гравийную утрамбованную подсыпку.

Ещё один вариант балок под полом: применение металлического швеллера. Я обычно поступаю именно так. Беру 16-ый швеллер (высота 160 мм.), сверлю дырки и закрепляю в нём на саморезы деревянный брус. Естественно, сечение бруса не такое большое, как в первом варианте. После этого при помощи анкеров или сварки (в зависимости от фундамента) закрепляю этот швеллер. Уже не греешь голову по поводу: сгниют балки или нет.

Грунт под баней: Хорошо, с балками для пола разобрались, теперь давайте посмотрим на грунт под баней. Какой он, хорошо пропускает воду или нет? Если хорошо, то проблем нет. Просто отсыпьте гравийную подушку сантиметров 20. Она будет играть роль своеобразного фильтра и вся вода сквозь неё, будет уходить в грунт.

Если же грунт под баней глинистый, то поступаем следующим образом. Выкапываем своеобразный желоб и отводим его за пределы бани в сливную яму или септик. Сверху также засыпаем гравийной подушкой. Всё, грунт для слива мы подготовили.

Кстати, старайтесь сделать так, чтобы расстояние между грунтом и нижней стороной балок, было не менее 30 сантиметров. Здесь обязательно нужен вентиляционный зазор, чтобы полы снизу проветривались. Переходим к следующему этапу… Монтаж деревянного пола ведём элементарно: берём строганную обрезную доску толщиной 30 мм, пилим в размер (по 2-3 см. не доводим до стены) и укладываем на балки, предварительно обработав защитой от влаги. Доски в нескольких местах можно прикрутить саморезами. Между досками оставляем щели в 5 мм. Через них и будет уходить вода. Поэтому протекающие полы так и называются, вода протекает сквозь них.

Такие полы обладают одним большим недостатком – их невозможно утеплить, значит, они весьма холодные. Применять их зимой, особенно в Сибири или на Севере страны никак нельзя, ноги просто отмёрзнут. Чтобы таких не хороших случаев не происходило, применяют другие виды деревянных полов – не протекающие. Давайте подробнее их разберём.

Выбор расходных материалов и основные расчеты

Устройство пола в бане предусматривает использование строительных и термоизоляционных материалов, сточных труб из металла и пластика, оцинкованных крепежных элементов.

Из чего лучше сделать пол в парной и мойке? Количество и тип расходных материалов зависят от типа конструкции пола и способа его монтажа.

Для монтажных работ необходимо подготовить:

  • Песок мелкой фракции для отсыпки слоя толщиной 12 см. Объем материала (О) = (3 × 3) × 0,12 см = 1,08 куб. м.
  • Керамзит для засыпки перед теплоизоляцией с толщиной слоя 30 см. Объем материала (О) = (3 × 3) × 0,30 = 2,7 куб. м.
  • Пенополистирольные листы экструдированные для теплоизоляции. Толщина утепляющего слоя – 10 см. Количество листов для помещения площадью 9 кв. м – 2,5 пачки.
  • Смесь на основе цемента и песка (готовая или самодельная). Толщина стяжки – от 6 до 12 см. Расход сухой смеси в среднем составляет 18 кг/кв. м. Бетонный слой в 1 см = (3 × 3) × 18 кг/кв. м = 162 кг. Для слоя в 6 см: 162 × 7 = 1134 кг или 63 мешка готовой смеси.
  • Сетка из арматуры для фиксации бетонного слоя размером 5 × 5 см.
  • Рулонный рубероид для гидроизоляции песчаной подушки от керамзитового слоя.
  • Профиль из металла для маяков под стяжку. Для парной площадью 9 кв. м. потребуется 18 метров профиля.
  • Пластиковая труба для слива длиной до 5 метров, с сечением до 3,2 см, сифон и поворотное колено.

В качестве рабочего примера приводится расчет материалов для монтажа деревянного пола в парной площадью 9 кв. м.

Чтобы соорудить простой пол протекающего типа, понадобится:

  • Брусок для чернового пола размерами 3 × 3 или 4 × 4 см по длине балки. Расстояние между балками – 0,5 метра, общее количество материала – 30 метров.
  • Доска нестроганая для основания шириной до 25 см и толщиной 2,5 см. Для одной секции необходимо:  (300/25) × 0,5 = 6 метров. Для оформления 5 секций пола: 5 × 6 = 30 метров.
  • Направляющий брус для создания сливного уклона с сечением 2 × 3 или 3 × 3 см.
  • Брусок для фиксирующих лаг под чистовое основание с сечением 6 × 6 см.
  • Рулонный или листовой рубероид для гидроизоляции. Для парной необходимо 16 метров материала с учетом припусков.
  • Рулонная вата из базальта толщиной 8 см для термоизоляции.
  • Оцинкованные стальные листы толщиной до 0,6 мм – 11 кв. м. материала.
  • Полимерная труба, колено и сливной трап для монтажа в сточное отверстие. Для организации правильного слива монтаж колена с подсоединенной трубой должен выполняться под прямым углом.

Подробнее о деревянном поле

Деревянное покрытие пола – самый популярный способ внутренней отделки бани, однако имеющий ряд недостатков. Для постройки такого пола вам придётся обустроить подполье с системой слива. При строительстве вам придётся всё обрабатывать специальными антисептиками, которые защитят ваш пол от процессов гниения.

Плохая теплопроводность – это одновременно и плюс, и минус деревянного настила в бане. Если вы решили сделать пол с подогревом, то низкая теплопроводность древесины не пойдёт вам на пользу, так как основная часть мощности подогрева пола будет уходить в никуда, что совершенно нецелесообразно, однако если вы делаете пол без подогрева, например, в парилке, то такая теплопроводность пойдёт вам на пользу, ведь ель не будет пропускать тепло в основание бани.

Преимущества и недостатки протекающего пола

Плюсы.

  1. Конструкция сооружается очень быстро.
  2. Непротекающий пол лидирует среди остальных видов по дешевизне.
  3. Для канализационного отвода в подполье делается дренажная яма. Никаких других систем устанавливать не нужно.
  4. Не прокладывается гидроизоляция и теплоизоляция.

Минусы.

  1. Предназначен для временного пользования, зимой париться в бане нельзя (при холодном климате).
  2. Чтобы иметь возможность эксплуатировать баню с протекающим полом постоянно, необходимо строить ее при теплом климате.
  3. Если выбрать плохо обтесанные доски или расположить их неровно, пол не будет надежным.
  4. Недолговечность.

Бетонный пол в бане

Непротекающий пол из древесины – экологично и достаточно надежно

Теперь попытаемся правильно сделать непротекающее основание. Времени на строительство такого сооружения понадобится больше. Но и итог работ будет более качественным. Непротекающие полы из дерева подходят для парилок, используемых круглогодично. Конструкция подобных оснований требует обустройства чернового промежуточного покрытия и обязательный монтаж теплоизоляционного слоя. За счет этого срок службы таких сооружений достигает 10–12 лет.

Непротекающий пол в бане возводим по приведенному далее пошаговому руководству:

  1. Делаем ямку-резервуар, прокладываем трубы для стоков по аналогии с обустройством дренажа для бетонных покрытий.
  2. Подготавливаем площадку. Удаляем слой земли, засыпаем очищенный участок песком и гравием. Каждый пласт материала трамбуем. При желании заливаем стяжку из бетона (5–6 см). Эта часть операции необязательна. Если вы хотите сэкономить время и деньги, пропустите ее.
  3. Накрываем гидроизоляционным слоем напольное основание. Лучшим защитником от влаги в данном случае станет рубероид.
  4. Выполняем утепление, используя пенопласт либо керамзит. Минвата для теплоизоляции непротекающих оснований не применяется.
  5. Устанавливаем лаги с шагом 0,5 м на заранее смонтированные балки. Для изготовления последних нужно использовать бруски 10х20 см. Крепление эти опор, как вы помните, выполняется по периметру фундамента.

Затем монтируем промежуточное основание. Черновой пол фиксируем снизу балок. Накрываем его дополнительным теплоизоляционным слоем (монтируется на рубероид). Поверх утеплителя укладываем еще один пласт гидроизоляционного материала. Последняя стадия работ – установка чистового пола. Его монтаж производим с уклоном, доски укладываем вплотную друг к другу. К лагам финишное покрытие крепится гвоздями либо саморезами.

Доски для непротекающих полов берем шпунтованные, толщиной 3–5 см. Лаги делаем из деревянных брусков с размерами 5х7 см

Обратите внимание! Нижняя кромка напольного основания из древесины обязана возвышаться на 10–20 см над уровнем цоколя (его верхней кромки) бани. Надеемся, что наши инструкции помогут вам соорудить по-настоящему надежный пол в своей парилке

Как утеплить пол в бане пеноплексом

Качественное покрытие позволит сохранить в помещении тепло на долгое время. Чтобы утеплить пол своими руками, стоит заранее позаботиться о наличии необходимых инструментов. В обязательный набор входят следующие:

  • уровень;
  • острый нож;
  • мебельный степлер;
  • рулетка.

Если пол представлен бетонной стяжкой, ее промазывают мастикой. На нее выкладывают слой рулонной изоляции из рубероида. В качестве защитного слоя можно использовать толстый полиэтилен или более современные материалы — гидростеклоизол или пергамин.

Важно! Чтобы слой гидроизоляции был максимально герметичным, листы рубероида необходимо класть с нахлестом в 10-15 см. После этого выкладывают слой полистирола. Важно проверить плоскость уровнем, чтобы не было сильных перепадов по высоте

Сверху на него стелют слой отражающей пленки. На нее кладут армированную сетку и заливают бетонную стяжку. Такой способ утепления пола в бане своими руками позволяет использовать любые напольные покрытия — от вагонки до плитки

Важно проверить плоскость уровнем, чтобы не было сильных перепадов по высоте. Сверху на него стелют слой отражающей пленки

На нее кладут армированную сетку и заливают бетонную стяжку. Такой способ утепления пола в бане своими руками позволяет использовать любые напольные покрытия — от вагонки до плитки

После этого выкладывают слой полистирола

Важно проверить плоскость уровнем, чтобы не было сильных перепадов по высоте. Сверху на него стелют слой отражающей пленки. На нее кладут армированную сетку и заливают бетонную стяжку

Такой способ утепления пола в бане своими руками позволяет использовать любые напольные покрытия — от вагонки до плитки

На нее кладут армированную сетку и заливают бетонную стяжку. Такой способ утепления пола в бане своими руками позволяет использовать любые напольные покрытия — от вагонки до плитки.

Чтобы утеплить деревянные полы необходима иная последовательность действий. Особенностью таких конструкций являются пустоты между лагами, которые и нуждаются в утеплении. Перед тем как приступить к началу работы, необходимо обработать все доски специальным раствором, предотвращающим дальнейшее гниение.

Толщина использованного пеноплекса для деревянного пола должна составлять не менее 8 см. Перед укладкой листы нарезают на куски необходимого размера. Их вставляют в промежутки между деревянными лагами. Чтобы зафиксировать листы утеплителя, их приклеивают к опорам при помощи акрилового клея.

Важно! При утеплении деревянного пола в бане листы пеноплекса должны быть обработаны антипиреном — составом, предотвращающим случайные возгорания. Листы утеплителя фиксируют к лагам при помощи специального клеевого состава. Листы утеплителя фиксируют к лагам при помощи специального клеевого состава

Листы утеплителя фиксируют к лагам при помощи специального клеевого состава

После того как весь утеплитель был уложен, сверху стелют слой гидро- и пароизоляции фольгой вверх. Чтобы случайно не наступить на свежеуложенный материал, лучше заранее на стенах обозначить места нахождения досок. Гидроизоляцию выкладывают таким образом, чтобы ее края топорщились на 10-15 см.

Финальным этапом утепления является настил полового покрытия не протекающего типа. Под этим термином имеется в виду максимально плотная подгонка досок друг к другу. Уже на такой черновой утепленный пол кладут желаемое покрытие.

Технология работы

Наиболее прост и технологичен способ, когда пол утепляется с прокладкой теплоизолирующего слоя между черновым полом и основным. Толщина слоя получается равной толщине лаг. В зависимости от длины пролета он может составлять от 10 до 20 см.

Если необходима меньшая толщина слоя, например, для пенопласта, то черновой пол сооружается их коротких досок, прибиваемых к лагам через бруски на боковые стороны лаг. Бруски позволяют оставить любой припуск по толщине лаг ниже уровня чернового пола.

На что можно укладывать утеплитель

  1. На деревянный черновой пол;
  2. На бетонную стяжку;
  3. На черновой пол из плит OSB (частый вариант для свайных фундаментов).

Нельзя укладывать утеплители на грунт, подсыпку грунта, на песчаную подушку. В таком виде они незащищены от грызунов и влаги.

В комнате отдыха в бане

В комнате отдыха можно использовать практически любые теплоизоляционные материалы. Напряду с полимерными утеплителями, подходит минеральная вата, базальтовые плиты, засыпки, опилки, целлюлозные наполнители.

Внимание! Не рекомендуется пользоваться мастиками, которые требуется нагревать. Все они обладают весьма высокой пожароопасностью

Сейчас достаточно средств на растворителях, которые используются сразу из банки.

Обычно берут тот материал, который представлен на местном строительном рынке недорого. Также важна его безопасность для человека и соответствие общим требованиям к бане.

Базальтовая вата — негорючая и реализуется по низким ценам.

В банях она применяется довольно часто, но нужно учитывать, что даже после однократного намокания она «садится» в объеме и ее теплоизолирующие характеристики необратимо ухудшаются.

Также при ее использовании нужно позаботиться об изоляции минеральной ваты от помещения.

Рационально ее использовать только в комнате отдыха и отказаться от применения в парной и моечной.

В парилке бани

Информация. Утепление пола в парилке бани проводится с учетом влияния влаги. Оно должно сочетаться с очень хорошей гидроизоляцией. Из всех конструкционных элементов бани, именно пол подвержен наиболее интенсивному действию воды.

Один из вариантов, как утеплить пол в парной — использовать исключительно влагостойкие утеплители, например, минеральные. На подготовленном основании создается толстый слой керамзитовой засыпки.

Затем в нее устанавливается сточная труба по центру и сверху заливается водонепроницаемый слой бетона. Он призван обеспечить сток воды. Поле конструкция закрывается деревянной решеткой (чистовой пол для парной).

По аналогичной схеме утепляются полы с подогревом, которые особенно часто используются в саунах. Сначала создается слой пористой засыпки. Затем — стяжка, в которую утапливается нагревательный кабель или змеевик трубы с теплоносителем. Все это закрывается плиткой.

Утепление пола в парилке можно провести и без керамзита, например, используя пенопласт. По соотношению теплоизолирующих характеристик и цены он намного боле выгодный, чем керамзит.

Используется он по той же конструкционной схеме, что и керамзит, только плиты кладутся не на подсыпку на грунте, а на черновой пол.

Общая конструкция готового пола несколько слоев материалов в разрезе:

  1. Черновой пол: доска, бетонная плита;
  2. Каркас из досок на ребро;
  3. Пенополистироловые плиты или засыпка на толщину решетки из лаг;
  4. Слой гидроизоляции;
  5. Слой стяжки с приданым уклоном и сточной системой для отвода воды;
  6. Чистовая деревянная решетка.

Утепление пола в парной пенопластом подходит для серверных районов, так как его теплоизолирующие свойства намного лучше керамзита. Вместо пенопласта может использовать широкий спектр материалов на его основе. Различные производители дают им свои наименования, поэтому точных марок не указываем. 

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий