Отваливается керамическая плитка — причины, выполнение восстановительных работ

Что делать, если отпала плитка в ванной, – пошаговый порядок действий

Технология восстановления зависит от того, отошла плитка отдельно или вместе с камнем.

В обоих случаях начать нужно с простукивания стены. Это поможет найти и снять плохо закрепленные изделия. Если отвалилось более 15%, лучше провести демонтаж. После этого облицевать заново с полным соблюдением всех правил.

Плитка отвалилась от стены вместе с клеем – что делать?

Так происходит, если поверхность не грунтовали или укладывали облицовку на краску или побелку. Это ухудшает сцепление. В результате плитка отваливается от стены.

Ремонт выполняют в следующей последовательности:

• Прежде чем приклеить отвалившуюся плитку обратно, простукиваем стену пластиковой ручкой отвертки.
• Снимаем все элементы, которые держатся или издают глухой звук.
• Остались запасы керамики, используем их. Нет – берем наждачную бумагу, строительный нож или болгарку, аккуратно удаляем остатки цемента и затирки с отошедших элементов.
• Готовим раствор на цементной основе.
• Стену обрабатываем грунтовкой.
• Наносим на нее слой толщиной 5-6 мм.
• На тыльную сторону плитки гребенкой наносим клеящий слой.
• Прикладываем, слегка придавливаем.

Каждый декоративный элемент должен находиться в одной плоскости с остальными. Контроль осуществляем строительным уровнем.

Через 2 ч. расшиваем, удаляя из швов все лишнее. Через 24-48 ч. затираем. Цвет фуги подбираем максимально близкий по тону.

Если удалить камень с тыльной стороны плитки невозможно, его оставляют. Свежеприготовленный состав распределяют тонким слоем по стене и крепят на него так, чтобы элемент не выступал над плоскостью.

Другой вариант – силиконовый герметик или жидкие гвозди с последующим фугованием. Затирочная смесь не только заполнит промежутки, но и дополнительно укрепит сцепление.

Что делать, если плитка отвалилась от клеевого основания?

Причина отслоения – плохое сцепление кафеля с цементной основой. Это происходит при укладке на пыльную поверхность, или использовании слишком густого (просроченного) клея.

Последовательность ремонта:

• Осматриваем отделку, выявляем дефекты.
• Отслоившийся кафель снимаем.
• Прежде чем приклеить плитку обратно, отделяем ее от цементного основания, пыли, снимаем остатки клея. Щеткой стряхиваем пыль, песок.
• Аккуратно удаляем все лишнее со стены. Грунтуем оголенный участок. Готовим свежий раствор, крепим плитку. Корректировку выполняем крестиками.
• Швы затираем фугой подходящего оттенка.

Если убрать затвердевший материал трудно, изделие можно приклеить прямо на него. Чтобы оно не возвышалась над общей плоскостью, наносим минимальный слой клеящего вещества.

Чем приклеить керамическую плитку к бетону после отслаивания:

• силиконом,
• жидкими гвоздями,
• монтажным клеем.

Наносим гель зигзагом или точечно в шахматном порядке. Прикладываем плитку к цементному основанию и слегка двигаем, чтобы он размазался. Затем снимаем и выдерживаем 3-5 минут.

После этого плотно придавливаем к месту установки. Зазоры фиксируем крестиками или клинышками. Через сутки тщательно затираем швы фугой, чтобы внутрь не попала влага.

Плитка раскрошилась, треснула

Иногда напольная плитка начинает трескаться и крошиться, высыпается затирка из швов. Причем повреждения приходятся на область, где часто ходят. Часто начинают крошиться углы, иногда — середина продавливается. Все это признаки того, что клей уложили не на всю поверхность, а лишь лепешками. Соответственно, местами, там где под керамикой нет опоры, она лопается и трескается под нагрузкой.

Пустот быть не должно

Если лопнула/треснула одна или две плитки, придется простучать все. Если обнаружились еще пустоты, их лучше заполнить. Это и будет ремонт плитки на полу. Если этого не сделать, треснувших фрагментов будет больше. Проще, если пустоты по краям. Тогда зачищаем затирку для швов, берем большой шприц, в него плиточный клей (можно жиже развести) и выдавливаем до тех пор, пока не полезет из швов. Когда клей высохнет, он создаст опору для краев. Через пару недель можно затирку вернуть на швы.

Выдавленный клей убираем, все вокруг вытираем начисто. Если клей засохнет, его отмыть очень проблематично даже с гладкой поверхности.

Чем заменить плитку, если нет запасной

Если плитка раскрошилась или лопнула, по-хорошему, ее надо заменить. Тогда поврежденные фрагменты удаляют, убирают клей до основания (стяжки) и на клей кладут новую. Где взять новую плитку? Хорошо бы, чтобы она была у вас в запасе. Нет? Можно снять пару штук под шкафчиками, а на их место положить любые подходящего размера. Тоже не вариант? Тогда остается только сделать «художественные вставки». Подбираете кафель такого же размера, а вот окраска лучше смотрится совсем непохожая. Для однотонной плитки можно взять контрастную, яркую, черную, блестящую, зеркальную. Причем, если плиток заменить надо несколько, совсем не обязательно, чтобы они были одинаковыми. Плитка разных цветов может выглядеть интереснее. Потом те же цвета добавьте в оформлении кухни, ванной прихожей — где у вас проблемы с покрытием.

Кстати, можно использовать подобную эпоксидную затирку для швов. Чем не ремонтный состав?

Если же трещины есть, но в целом целостность сохраняется, а до ремонта с плановой заменой покрытия не так долго, можно применить другие способы. Например, реставрация плитки на полу без снятия при помощи цементного молочка. Цемент (если плитка светлая, лучше белый) разводят с водой, размешивают, дают пару минут отстояться. Водой проливают плитку, затем, при помощи губки хорошо втирают. Ветошью вытираем и оставляем сохнуть.

Аккуратный демонтаж кафельной плитки

Сносить плиточную облицовку принципом «ломай, бей, круши», не беспокоясь о целостности ее элементов – эта задача выполняется перфоратором с пикой, либо зубилом и увесистым молотком. Чтобы снять плитку с минимальными повреждениями, нужен шпатель или более прочная металлическая пластина, достаточно широкая и при этом тонкая, а также легкий молоток. Перфоратор с болгаркой могут пригодиться позже, на стадии зачистки кафеля с его тыльной стороны.

Перед началом демонтажных работ учтите, что часть керамических пластин все же придется заменять – 100% снятие облицовки без нанесения повреждений плитке невозможно.

Меры безопасности. Кафель при его отбивании дает много мелких осколков, разлетающихся кругом. Обязательно оденьте защитные очки, одежду с длинными рукавами и брезентовые рукавицы. Чтобы снизить вероятность образования сколов на плитке в процессе забивания инструмента, обтяните шпатель и зубило изолентой.

Приступаем к работе

Осмотрите каждый элемент облицовки в поисках шатающейся пластины – ее проще всего извлечь, осторожно расшивая шпателем или специальным зубчатым ножом затирку по швам, следом заводим шпатель под плитку легкими и частыми ударами молотка, пока не получится оторвать от основания поверхности. Нет такой? Может, имеются участки с пустотами – их признаком служат пластины, выступающие наружу больше остальных

Поищите пустотные участки путем осторожного обстукивания облицованной поверхности. Если повезло найти – да, кафель был плохо положен – старайтесь расшить периметр плитки, используя шпатель и молоток, затем поддеть пластину. Имейте ввиду – она может отпасть неожиданно, удариться об пол и разбиться. Можно застелить пол демпферным материалом, способным смягчить результат падения и удержать плитку от отскока – к примеру, панелями пенопласта, застеленными сверху тканью. Но лучше придерживать сбиваемую плитку и не допустить ее падения, подключив к работе помощника.

Что, если облицовка была положена на совесть и пустоты под ней не найдены? Тогда выберите одну кафельную пластину (лучше где-нибудь в верхних рядах) и разбейте ее с помощью зубила и молотка. Сейчас нужно более-менее расчистить края освободившегося сегмента облицовки, чтобы можно было подобраться к краям соседних плиток. Вставьте с края кафельной пластины шпатель, начните вбивать его молотком. Введя четвертую часть длины шпателя под пластину, попробуйте пошатать ее – не движется? Это плохо. Если дальше продолжить погружение шпателя, то кафель, скорее всего, расколется. Пробуйте расшить шов с противоположной стороны плитки и там отделить ее от клеевого слоя шпателем. Не шатается? Значит, вариантов не осталось – разбивайте. Переходите к следующей.

Второй вариант:

Пристраиваем крыльцо к дому отдельно. Выкапываем яму в том месте где будет стоять крыльцо:

Лучше всего выкопать яму на глубину фундамента дома. В данном случае выкопали яму на 800 мм, так как грунтовые воды далеко.

При строительстве цоколя, в том месте где будет крыльцо, выпустили пять штырей арматуры.

Вяжем сетку из арматуры. В данном случае использовали ребристую арматуру диаметром 12 мм:

Заливаем сетку бетоном. Состав бетона – одно ведро цемента марки 400, два ведра песка и 4 – 5 ведер щебенки.

Сверху бетона укладываем забутовочный кирпич на растворе:

Второй очень важный момент – это гидроизоляция крыльца, к сожалению, она делается очень редко. Гидроизоляция необходима, чтобы отсечь влагу. Делается гидроизоляция очень просто.

Выравниваем забутовочную кладку раствором:

Делаем горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию. Раскатываем обычный акваизол (тонкий, без сетки внутри) в один слой. Можно заменить его двумя слоями рубероида:

Вертикальная гидроизоляция в данном случае необходима, так как цоколь, к которому примыкает крыльцо, не имеет гидроизоляции. Поэтому мы отсекаем крыльцо от цоколя акваизолом (или рубероидом).

Набираем первую ступеньку из лицевого кирпича. В данном случае использован фагот (не самый лучший вариант). Можно использовать и более качественный лицевой кирпич. Или полностью набрать ступени из забутовочного кирпича и облицевать их плиткой.

Затем закладываем вовнутрь ступени забутовочный кирпич. Далее набираем следующую ступеньку из лицевого кирпича и снова вовнутрь ступени закладываем забутовочный кирпич. Сверху таких ступенек будет положена керамо – гранитная плитка.

Гидроизоляцию необходимо закладывать чуть – чуть ниже лицевого покрытия (чтобы не торчал акваизол).

В данном случае отмостка возле крыльца будет покрываться ФЭМом. И гидроизоляция будет чуть – чуть ниже лицевой поверхности ФЭМа.

Некоторые застройщики думают, что если сделают крыльцо полностью из бетона и облицуют его плиткой, то такому крыльцу не будет страшна влага и разрушение от мороза, но это не так. Как вы уже поняли, без гидроизоляции крыльцо из любых материалов долго не простоит (без видимых разрушений).

Часто строят крыльцо из б/у красного забутовочного кирпича. Некоторые застройщики полагают, что любой б/у красный кирпич хорошей марки. Но это не всегда так.

Когда разбирают дом на кирпич, то ломают наружные стены, перегородки, цоколь и складывают кирпич в одну кучу (смешивают кирпич). По стандартам для цоколя и внутренних перегородок используется красный кирпич разной марки.

К примеру, для внутренних перегородок можно использовать красный кирпич самой низкой марки (для экономии), но ни в коем случае его нельзя укладывать в землю или в более агрессивную среду (развалится). Поэтому красный кирпич разный по своим качественным характеристикам.

Для крыльца лучше использовать красный забутовочный кирпич марки 150.

Существует огромное количество хороших строительных материалов для строительства крыльца. Поэтому выбирайте местные материалы для наружных работ, чтобы удобно было сделать гидроизоляцию.

Самый лучший вариант это:

– Длина ступени – 300 мм.

– Высота ступени (проступь) – 150 мм (два ряда кирпича).

Чем можно приклеить обратно

Отвалившуюся кафельную плитку можно приклеить обратно мастикой, специально приготовленным раствором или клеем.

Клеи

По форме выпуска плиточный клей бывает двух типов.

1. Сухая смесь, которая разбавляется водой до нужной консистенции. Это универсальное средство, которое можно подобрать под любой вид кафеля и основания. Классический вариант – Ceresit CM 11 Plus, применяется для поклейки керамогранита и плитки. Основные компоненты – цемент и полимерные модификаторы.
2. Готовая к использованию паста или мастика.

По составу клеи делятся:

• на цементные (крепится лёгкая и средняя по весу плитка на бетонное или кирпичное основание);
• дисперсионные (монтаж облицовки как на пол, так и на стену);

• полиуретановые (эластичные составы, способные удержать кафель на любом основании);
• эпоксидные (надёжно фиксируют на металлической, деревянной и керамической основе. Устойчивы к влаге).

Цементно-песчаные смеси

Такие растворы на основе цемента и песка готовятся самостоятельно с добавлением воды. Может добавляться ПВА, он улучшает адгезионные характеристики состава. При необходимости раствор не только фиксирует отпавшую плитку, но и выравнивает основание. Смесь безопасна для человека, подходит для укладки любого типа кафеля на пол или стены.

Надо обращать внимание на марку цемента, от неё зависит соотношение других составляющих раствора:

• М300 – на одну долю цемента идёт четыре доли песка;
• М400 – 1:5;
• М500 – 1:6.

Другие растворы

• Силиконовый герметик. Он готов к использованию, обладает высокой эластичностью, образует влагоустойчивый шов. Подходит для небольшого ремонта, когда отпало 1-2 фрагмента.
• На ровную поверхность кафель легко крепится на краску, главное, чтобы она имела густую липучую консистенцию.
• Высокой вязкостью обладает смола или битум. Она устойчива к влажности, но плохо противостоит влиянию повышенной температуры. Плитка, прикреплённая битумом на вертикальную поверхность, со временем может «поплыть».

Отошла плитка от стены, что делать

Как правило, отслоившийся от стены кафель остается целым, поэтому его можно приклеить обратно.

Для восстановления целостности облицовки нужно действовать следующим образом:

Демонтировать со стены потерявший прочность элемент

Делать эту нужно максимально осторожно, чтобы не зацепить остальную облицовку. Обычно для этого достаточно удаления межшовной затирки

В зависимости от ее прочности, используют тонкий острый нож или отвертку. Также в продаже имеется специальный инструмент – расшиватель швов. Он состоит из твердосплавного лезвия и рукояти: имеющийся на ней ролик обеспечивает точность движения и безопасность для соседних плиток. В тех случаях, когда вручную извлечь плитку не получается, на помощь приходит электрический гравер. В данном случае нужно применить армированную отрезную насадку.

Почистить освободившееся место. Бывает так, что плитка все же трескается. В таком случае из образовавшейся в облицовке ниши необходимо аккуратно вытащить все осколки, стараясь не поранить руки и не зацепить соседние элементы. То же самое касается остатков застывшего клея. В качестве инструмента обычно используется стамеска и жесткий шпатель небольшой толщины. Слишком плотный раствор желательно предварительно смочить. По завершении чистки остатки мусора из ниши убирают пылесосом.

Почистить снятую плитку. Действовать нужно максимально аккуратно, т.к. кафель является довольно хрупким материалом. Если старый клей очень прочный, плитку рекомендуется погрузить на ночь в теплую воду.

Выровнять стену. Почищенное основание отделывают слоем шпаклевки или штукатурки. Сделать это нужно так, чтобы осталось 5-6 мм запаса для плиточного клея. Дождавшись высыхания основания, его грунтуют акриловым составом глубокого проникновения.

Нанести клеящую смесь. Удобнее всего намазывать не стену, а отпавший элемент. В качестве клея можно использовать остатки раствора от прошлой укладки (если не закончился срок годности). Если остатки уже испортились, то чтобы не покупать ради одной плитки целую упаковку клея, раствор можно приготовить самостоятельно. Для этого в воде растворяют равные пропорции песка и цемента, до получения тестообразной консистенции. Для дополнительной прочности разрешается добавить немного ПВА. Толщина слоя должна быть такой, чтобы укладываемая плитка оказалась вровень с остальной облицовкой.

Прижать кафель к основанию. Для достижения равномерности распределения клея используют мягкое постукивание киянкой или резиновым молоточком по внешней стороне плитки. Вылезшие по швам остатки снимают влажной губкой. Чтобы сделать швы ровными, существуют специальные крестики. Вместо них можно использовать простые спички, обрезав на них серные головки.

Заполнить швы. Делать это разрешается через сутки после укладки плитки, дождавшись высыхания клея. Опять же, если старой затирки не осталось, для этого можно использовать самодельный раствор (долю ПВА обычно увеличивают).

К сожалению, сохранить целостность отслоившегося элемента получается далеко не всегда. Именно поэтому при закупке облицовочного материала рекомендуется предусматривать небольшой запас. Если плитка разбилась, а запасной нет, приходится идти в магазин и подбирать изделия идентичного размера (благо, они стандартные). Следует упомянуть, что продают плитку поштучно не во всех магазинах.

Также можете посмотреть несколько видеороликов по данной теме:

Как монтировать отошедшую плитку

Если в ванной отвалилась одна или несколько кафельных плиток, разбившись при этом, для начала подберите элементы на замену. Затем приготовьте необходимые инструменты, после чего приступайте к обработке поверхности.

Подготовка поверхности

Удалите остатки покрытия вместе с раствором, оставшимся на стене. Эту работу лучше делать вручную, стараясь уберечь соседние элементы. Используйте стамеску с молотком (если твердость раствора слишком высока, можно применить болгарку), затем с помощью шпателя удалите мелкие фрагменты.

Затем тщательно вычистите основание, для этого можно размочить его водой и затереть. При необходимости обработайте участок шпаклевкой, а если плитка будет укладываться на пол, можно сделать тонкую стяжку (учитывайте ее толщину, чтобы после укладки отреставрированная поверхность сравнялась с соседними элементами).

После высыхания шпаклевки очистите обработанный участок от грязи и пыли, обезжирьте основу и нанесите грунтовку. При использовании клея на цементной основе смочите тыльную сторону плитки водой, работа с большинством других смесей предполагает сухую поверхность (сверяйте свои действия с инструкцией к клею).

Восстановление покрытия

Так как приклеить отпавшую плитку нужно на стену в ванной, где предполагается повышенная влажность, то во избежание размножения грибка рекомендуется обработать поверхность антисептиком или использовать смеси с противогрибковыми добавками.

Процедура укладки плитки не отличается сложностью:

1. С помощью зубчатого шпателя равномерно нанесите клей на плитку. Толщину слоя нужно заранее рассчитать для подбора соответствующего инструмента. При вертикальном расположении шпателя высота гребня должна на 3-4 мм превышать рассчитанный размер. Если гребни слишком высокие, слой можно корректировать наклоном шпателя, слишком низкие гребни не стоит использовать.
2. Плотно прижмите плитку к поверхности и простучите резиновым молотком для равномерного распределения раствора.
3. Удалите выдавленные по краям излишки клея, затем добейтесь равной со всех сторон ширины шва, используя специальные крестики (можно простые спички), вставляя их по периметру в зазор.

Затирка швов

После того как клеевой раствор высохнет (примерно сутки), приступайте к затирке швов. Для этого потребуется влагостойкая затирка, подобранная под цвет старых швов, и резиновый шпатель. После высыхания затирки тщательно протрите отреставрированный участок влажной губкой, затем сухой тряпкой.

Подготовка к восстановлению

Перед тем, как приступить к работе, нужно тщательно приготовить поверхность к нанесению клея. Первое, что необходимо сделать – извлечь керамическую плитку, если она не полностью отпала. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не задеть и не раздробить всю поверхность. После этого щеткой по металлу или болгаркой убрать все остатки клеящей массы. Если поверхность, на которой была уложена до этого плитка неровная – выровняйте ее. Все горбы нужно срезать, так как они будут мешать правильной установке фрагмента на свое место. Если основание не было идеально выровнено перед предыдущей укладкой, можно залить тоненький слой (не больше 2 мм) раствора перед ремонтом. Эта процедура поможет сгладить неровности, которые могут образовать пустоты.

Как предотвратить отклеивание

Какие меры можно предпринять для того, чтобы предотвратить отклеивание плитки? В первую очередь нужно обязательно следовать технологии укладки кафеля. Нельзя делать никаких исключений. В противном случае вам неизбежно придется делать ремонт заново. Облицовывать можно только подготовленную выровненную поверхность.

Если предстоит монтаж покрытия на деревянную основу, нужно сделать подложку из фанеры и стяжку для нивелирования движения столь динамичного материала. Обязательно используйте только подходящий клей для той или иной поверхности. Для древесных материалов производят специальные смеси, которые являются более вязкими и подвижными, но при этом не нарушают целостности кафеля.

Перед нанесением раствора нужно позаботиться об улучшении адгезионных свойств основы. Для этого её тщательно грунтуют и продолжают работу только после полного высыхания. Для цементного клея нужно предварительно замочить плитку в воде. Работайте только с сухими и чистыми поверхностями. Наносите ровно столько раствора, сколько нужно для данного типа кафеля, иначе он часто отваливается повторно.

Чтобы в дальнейшем плитка в ванной не отвалилась, для затирки швов и герметизации стыков используйте латексные, силиконовые или эпоксидные смеси. Ну а если избежать проблемы не удалось, постарайтесь исправить её предельно аккуратно.

Бывает, что вся кафельная кладка гуляет, оттопыривается и норовит обвалиться. Если кафель красивый, не торопитесь ломать, чтобы по новому наклеить. Если подвижна вся кладка, значит под ней пустоты. В стыках кафельных плиток, там где стояли крестики, высверливаете победитовым сверлом на 3 или 4 мм сквозные отверстия в клее (плитку вы не задеваете) И в эти отверстия загоняете пену из баллончика. Пройдя все участки, прижимаете распоркой в виде большой швабры оттопырившиеся места и через 2 часа кафель на месте и не шелохнется.

День добрый. А название баллончика с пеной не подскажете? Спасибо.

Аналогичная проблема: плитка в ванной целая, но отходит. Подскажите, какой именно пеной надо приклеить?

Категорически не рекомендуем пользоваться данным методом. Поскольку, переборщив с количеством монтажной пены, расширяясь, она может разрушить кладку и выдавить отслоившиеся плитки, которые при падении скорее всего разобьются или, как минимум получат сколы. А рассчитать точное количество монтажной пены в данном случае невозможно, так как мы не видим, где именно образовалось отслоение и никак не можем определить объем пустот. В данном случае рекомендуем аккуратно снять все отслоившиеся плитки и положить их заново на клеевой раствор.

Спасибо за скорый ответ. Пену использовать не буду!

А я пену использовал, но на полу, просто нужно положить что-то тяжелое и все )

У нас отпала на стене около отопительного котла вместе с раствором, можно ли и на что приклеить с этим же раствором? Так как слой клея с плитки не счистишь.

Как и чем приклеить керамическую плитку к бетону

Опытные специалисты знают, чем пользоваться при работе с керамической плиткой в случае крепления к бетону. Чаще всего, если плита отходит, в своей работе они используют клей пастообразного типа или сухую смесь. Каким способом воспользуетесь вы, это дело вашего выбора.

Пастообразный клей или мастика обладают густой консистенцией и включают в свой состав воду. За счет того что после нанесения влага испаряется – затвердевает клеевой состав. Такой материал прост в использовании.

При поклейке плитки не нужно наносить слишком толстый слой клея

Если говорить о сухой смеси, то в их состав входит песок и цемент.

Данные смеси обладают рядом преимуществ перед предыдущим представителем:

• Доступны в цене;
• Могут применяться в различных видах работ;
• Являются самыми надежными;
• Пользуются спросом и для наружных облицовочных работ.

Клеевые составы для плит обладают своей рецептурой, которая определяет их назначение в приклеивании на определенную поверхность.

Ниже приведена главная классификация клеев для укладки:

1. Универсальный клей. Является самым востребованным, так как относится к многоцелевым связующим средствам.
2. Клей базовый. Используется для приклеивания небольших плит на ровные поверхности.
3. Усиленный клей. Применяют для крупногабаритных плит, а так же для того чтобы поклеить отставшую половую керамику.
4. Белый клей. Рассчитан на укладку мозаики или прозрачных элементов.
5. Клеи узкоспециализированные. Используются для поверхностей, где наблюдаются высокие температуры или повышенная влажность.

Исходя из этого списка, вы сможете подобрать именно тот клей, который подойдет для вашего вида работы.

2 Подготовка к основной работе что сделать и купить

Одну из главных ролей играет состояние поверхности. Мастер отделает любую стену, даже неровную, без изъянов, но для человека, взявшегося за такое занятие впервые – это непосильная задача. Легче всего клеить плитку на гипсокартон, но приходится на штукатурку, бетон, краску. Относительно последней, которая встречается на кухне и в туалете старых домов, возможно, что кафель на ней будет держаться.

Отдельные мастера советуют сделать насечки, чтобы не счищать трудно поддающийся обработке слой. Профессионалы возражают: они считают, что краску обязательно следует снять, выровнять штукатурку, а затем приступать к укладке. На искривленных стенах никто не может гарантировать, что вид облицовки удовлетворит.

Варианты раскладки кафеля

Керамическая плитка укладывается тремя способами:

1. 1. По швам – элементы располагают вдоль стен. Не требуются сложные расчеты, меньше подрезов, экономится материал.
2. 2. Перевязка – проводится со смещением. Плитка следующего ряда укладывается серединой напротив шва предыдущей.
3. 3. Диагональ – облицовочный материал располагается по линии, проведенной под 45° к любой стороне помещения. Площадь зрительно увеличивается, но больше отходов.

Для качественной укладки облицовочной плитки своими руками начинающему мастеру следует приложить максимум усилий, чтобы выровнять поверхность

Особенное внимание уделяют углам: они должны составлять 90° в горизонтальной и вертикальной плоскости. Пыль, жирные пятна удаляют – это мешает надежному приклеиванию. Штукатурке дают хорошо высохнуть, чтобы она стала монолитной

Штукатурке дают хорошо высохнуть, чтобы она стала монолитной.

Схема работ по укреплению основания

Затем поверхности грунтуют, используя препараты глубокого проникновения. Продается масса таких средств под различными торговыми марками, но особо вникать, какой состав лучше, не следует. Все они содержат примерно одинаковые компоненты и действуют аналогичным образом. Стена должна просохнуть, только потом продолжают работы.

Для укладки облицовки приобретают клей. Многие предпочитают Ceresit, в уверенности, что ничего лучшего не существует. Практика показывает, что другие смеси не хуже – состав и качество импортных и отечественных мало отличаются. Приходится значительно доплачивать за раскрученный бренд. Клеить плитку можно любым средством, предназначенным для этого. Среди популярных – жидкие гвозди. Для тяжелого материала используется на акриловой основе, для легкого – неопреновой.

Выравнивание поверхности штукатуркой

Далее определяют, сколько понадобится плитки. Для этого измеряют площадь поверхности и добавляют 10%, которые уйдут на подрезку и бой. Если хочется, чтобы выступающие элементы находились по центру или между швами, делают подробные расчеты. Для этого используют шаблон из картона. В любом случае запас необходим, все равно какая-то часть разобьется, неудачно отрежется. Купить точно такую же недостающую может стать проблемой.

Понадобятся также инструменты и вспомогательные приспособления. Плиткорез у непрофессионала вряд ли найдется, особой нужды в его приобретении нет, если работа разовая. С задачей отлично справится болгарка, на которую устанавливают специальный отрезной круг для бетона, кирпича, керамики. Другие инструменты обычные: молоток, линейка, уровень. Требуется иметь два шпателя – широкий зубчатый и маленький из резины. Покупают пакет крестовин.

Приклеивание плитки без демонтажа

Если плитка не отпала, а просто начала немного «шуршать», можно попробовать приклеить ее без демонтажа. Для этого обычно используют монтажную пену, силиконовый герметик, эпоксидный или монтажный клей.

Порядок работы:

1. Оснастить отслоившийся элемент угловыми отверстиями. Для этого потребуется алмазное сверло и перфоратор. Диаметр отверстия зависит от того, какой именно состав будет применен. Под монтажную пену используют сверло на 8 мм. В других случаях достаточно будет 4-5 мм (под размер носика тубы).
2. Дополнительно укрепить кафель вокруг каждого из проделанных отверстий. Для этого используются деревянные подпорки. Делается это для того, чтобы расширяющаяся пена не сорвала облицовку. При использовании других составов эту операцию можно пропустить.
3. Ввести в отверстие клеящее вещество. Сложность в том, что дозировку приходится производить наугад, т.к. ситуацию под плиткой визуально проследить невозможно. Поэтому пока пена полностью не застынет, распорки должны оставаться на месте. Что касается клея и герметика, то эти составы не расширяются: их можно заливать до тех пор, пока лишнее не станет вытекать из отверстия. Для слишком жидких материалов желательно заранее изготовить пробочки для глушения отверстий.

Дождавшись полного застывания клея, пробоины по краям заделывают затиркой, под цвет общей облицовки.