Какой промежуток допустим между досками пола?

Типы соединений половой доски

Как сделать пол из досок? Крепление выполняется в зависимости от вида половой доски, способа соединения панелей:

• шпунтованное соединение по принципу шип-паз (самый распространенный вариант);
• в четверть;
• со скошенными под углом 45 градусов краями;
• обрезная.

Виды половой доски

Шпунтованную доску изготавливают из массива, целого куска дерева, иногда используют сращенный брус, склеенный из нескольких деталей. Независимо от типа соединения дополнительно применяют крепеж, подходящий для половой доски: шурупы, гвозди или кляймеры. Саморезы берут длиной в два раза больше толщины панели, гвозди – в три раза.

Крепление к основанию

Для каждого вида половой панели используют подходящий способ крепления. Обрезную доску и со скошенными краями прибивают гвоздями. Крепление имеет существенный минус — на поверхности пола видны шляпки, замазываемые шпаклевкой. Рекомендовано использовать декоративные гвозди.

Доску шпунтованную и в четверть крепят шурупами, ввинчивая в паз под углом в предварительно высверленные отверстия.

Крепление саморезами

Кляймеры применяют для укладки шпунтованной доски. Сначала вставляют в паз на панели, затем крепят к лагам. На поверхности не остается следов от крепежей. К фанере покрытие прибивают, прикручивают, приклеивают.

Монтаж балок

Сначала укладывают лаги-маяки, находящиеся первыми от стены. Их крепят с двухметровым промежутком друг от друга. Нужно проверять горизонтальность укладки элементов по отношению к грунту и одного элемента к другому. В том случае, когда лаги расположились неровно, участки, которые выступают, удаляют рубанком, а под прогибающиеся части помещают подкладки (детальнее: «Устройство деревянного пола на лагах – технология укладки»).

Потом монтируют промежуточные лаги, прикрепляя их к опорам при помощи уголков и саморезов. Крепежные элементы должны входить в дерево на 4-5 сантиметров. Другую сторону уголка фиксируют на опоре дюбелями.

Способы крепления к основанию

В зависимости от конструкции пола установку лаг выполняют разными способами. Определяется это не только размерами и предполагаемой нагрузкой, но и характером основания.

Деревянный пол на лагах

Деревянные полы в частном доме по лагам выполняют роль опорной конструкции не всегда, а только в небольших помещениях. В просторных комнатах, даже в квартирах, опорами выступают базовые деревянные балки, закрепленные в фундамент или в стену. Класть прямо на них пол обычно нельзя, так как расстояние между ними рассчитывается исходя из других соображений.

На балки, не слишком удаленные друг от друга, лаги монтируют на боковую их сторону, закрепляя саморезами или шурупами. Длина крепежа должна быть, как минимум в 2,5 раза больше ширины лага, а диаметр составляет не менее 6 мм.

Если опоры размещаются на слишком большой дистанции друг от друга, сооружают двухслойную конструкцию. Сначала монтируют промежуточные бруски – первый слой, а на него в перпендикулярном направлении закрепляют лаги под пол на необходимом расстоянии между досками.

Бетонное основание

Установка лаг выполняется и на бетонную стяжку. Это рационально, если основание не ровное, но имеет достаточную прочность. Такой вариант обойдется дешевле, чем сооружение новой выравнивающей бетонной стяжки.

1. Перед укладкой основание очищают, настилают полиэтиленовую пленку толщиной в 100–200 микрон. Кладут с нахлестом, стыки заделывают скотчем.
2. Под лаги укладывают звукоизоляционную прокладку из технической пробки или вспененного полиэтилена. Материал предупредит появление скрипов и шумов.
3. Поверх укладывают бруски – вертикально, и скрепляют с подкладкой. Используют саморезы или гвозди, которые вбивают в брус под углом.

Установка по грунту

В частном секторе возможна укладка лагов на грунт. Это довольно сложная работа. Инструкция следующая.

1. Из подпола выбирают грунт на 50 см глубиной. Дно выравнивают, тщательно утрамбовывают.
2. Засыпают дно слоем песка, гравия и щебня. Поливают водой и вновь утрамбовывают.
3. На участках, где будут уложены балки, возводят кирпичные столбики – опоры. Используют красный глиняный кирпич – он не боится воды. Высота столбика достигает уровня крепления лагов. Размеры зависят от высоты.
4. На верх опор укладывают 2–3 слоя рубероида, чтобы гидроизолировать балки.
5. Затем кладут на столбики основные опоры, а на них монтируют лаги, либо сразу же ставят лаги под пол. В последнем случае сечение бруса должно быть не менее 150*50 мм.

Затем обустраивают пол. Вариант возможен любой: с теплоизоляцией, без нее, с подложкой.

Установка лаг для пола

Несмотря на то, что
лаги, чаще всего, непосредственно не взаимодействуют с внешней средой, дерево —
материал, требующий защиты, поэтому перед укладкой брус должен пройти
антисептическую и огнеупорную обработку.

Предварительная антисептическая обработка бруса

Лучшая прочность лаговой
конструкции для всех видов оснований достигается установкой бруса на ребро.

Различные способы
установки лаг имеют и некоторые особенности выполнения этих работ.

Установка на деревянные перекрытия

Наиболее распространённым в своём доме является перекрытие
по несущим балкам. Конструкция из деревянных лаг по таким несущим элементам считается
очень надёжной для всего пола. Способ крепления брусьев зависит от вида балок:

1. Прямоугольные или квадратные.
2. Круглые.

Ровность пола достигается выравниванием самих балок или за
счёт лаг.

Крепление к балкам

Если не получается выставить
ровно балки, брус крепится к их боковой части. Такой способ даёт наилучшее
выравнивание всей конструкции по горизонту, без использования регулирующих опор
или подкладок.

Боковое крепление к балкам

1 — Несущее балки.

2 — Лаги.

3 — Саморезы.

Крепится брус к балкам саморезами, по длине в 2,5 раза
превышающей его ширину.

Укладка поперёк балок

Хорошая жёсткость
системы получается при укладке лаг поперёк деревянного перекрытия.

Последовательность
укладки такого основания:

• на
  противоположных сторонах перекрытия укладываются бруски;
• каждый
  из брусков выставляется по уровню в горизонтали;
• бруски
  ровняются между собой в одной плоскости, подкладыванием под один из них
  деревянных клиньев или металлических пластин;
• остальные
  поперечины укладываются по натянутому между контрольными лагами шнуру.

Этот вариант
даёт возможность использовать бурс с меньшим сечением.

Поперечная установка лаг на балки

Брусья соединяются с балками саморезами или при помощи
металлических уголков.

В зависимости от вида деревянного перекрытия предъявляются
свои требования к использованию изоляционных материалов:

1. На межэтажной конструкции, разделяющей жилые
   зоны, достаточно укладки звукопоглощающего материала (это может быть черновой
   пол из ДСП или ОСБ) и устройства пароизоляции. В качестве пароизоляционной
   мембраны можно использовать полиэтиленовую плёнку, которая крепится с нахлёстом
   15 см к балкам.
2. На деревянном перекрытии, отделяющем жилое
   помещение от подвала или чердака, создаётся «пирог».

Его основная функция — отсечь холод, поступающий из
неотапливаемых помещений или цокольного этажа.

Пирог деревянного перекрытия

Толщина слоя утеплителя и изоляционные материалы выбираются
в зависимости от конкретных требований к половому покрытию.

Установка на бетон

При монтаже лаг на бетонную стяжку необходимо придерживаться
следующей последовательности:

1. Подготовить основание — очистить от пыли,
   обработать грунтовочным составом.
2. Положить гидроизоляционный материал с нахлёстом
   на стены и между рулонными листами не менее 15 см, стыки плотно соединить
   скотчем.
3. Выровнять лаги по горизонтали, закрепить на
   бруски у противоположных стен, на расстоянии 3-4 см от стен.
4. Натянуть между контрольными лагами маячковый шнур.
5. С рассчитанным шагом, уложить на основание другие
   брусья.
6. Высверлить под дюбели или анкерные распорки
   отверстия в бетоне, на расстоянии не более 70 см друг от друга, зафиксировать
   бруски на стяжке.

Достижение правильного уровня основания по маякам
производится деревянными столбиками, клиньями из пластика или применением
втулок, регулирующих высоту брусьев.

Регулированные лаги на втулках

Установка по грунту

Перед финишным покрытием между лагами закладывается материал
для утепления и пароизоляции.

Как вариант, пошагово технология укладки лаг по грунтовому
основанию выглядит так:

1. Хорошо уплотнить землю, выровнять основу.
2. Засыпать и утрамбовать дренажный слой из песка,
   гравия или гранитной крошки.
3. Сделать фундамент для опорных столбиков —
   деревянную опалубку залить слоем бетона, с армированной сеткой.
4. Застывший бетон накрыть рубероидом, выложить из
   кирпичей опорные столбики.
5. Для гидроизоляции на столбики уложить рубероид
   (2-3 слоя), промазать битумом.
6. Лаги уложить на столбики и закрепить.

Между лагами можно установить
черепные бруски или произвести нижнюю подшивку для настила чернового пола.

Монтаж по столбикам

На черновое основание стелется
гидроизоляция (рубероид или плёнка) и укладывается любой вид теплоизоляционного
материала. Утеплитель от финишного пола отделяют пароизоляционной мембраной.

Почему укладка лагов так важна?

Необходимость использования лаг при устройстве пола обусловлена их основной функцией. Они нужны для создания ровной поверхности для последующих работ. При этом устраиваемая под настилом обрешётка способна решать и ряд других задач. Эти элементы создают условия для вентиляции нижней стороны настила, что снижает вероятность гниения досок.

Особенно необходима основа из бруса в помещениях, где пол планируется настилать по грунту либо присутствует сырость, которая может серьезно испортить конструкции даже при наличии высокого подпола.

Лаги, которые традиционно укладываются между настилом и основанием пола, способствуют созданию особого пространства – нечто вроде буфера, увеличивающего шумоизоляционные характеристики пола. Это пространство играет и другую важную роль. Именно сюда укладывают утепляющий материал, а в некоторых случаях и инженерные коммуникации.

Лаги довольно успешно справляются со своей задачей даже в случае их укладки на неровное основание. Создаваемые в результате их использования точки опоры, которые размещаются на определённом расстоянии, помогают обеспечить прочный пол.

Что учесть при укладке доски

Независимо от того, как будет производиться монтаж доски, нужно провести некоторые дополнительные мероприятия. Их целесообразность определяется местными условиями. Мы же их попросту перечислим.

Подготовка основы

После укладки досок она будет недоступна. Поэтому стоит заранее побеспокоиться о ее целостности

Это особенно важно для квартир, расположенных в многоэтажных постройках. Нужно понимать, что любая щель, незаделанный стык – это «путь», по которому из комнаты уходит тепло и проникают звуки

Следовательно, основание нужно не просто очистить от мусора, но и помыть (если это бетон). Тогда будут видны все его дефекты. Кстати, многие этим почему-то пренебрегают, абсолютно не думая о важности данного этапа.

Гидро- и пароизоляция

О необходимости этого говорить нет смысла. Во-первых, древесина должна дышать. Во-вторых, риск даже случайного затопления соседей нижележащего этажа сводится к минимуму. Кстати, такая небольшая «неприятность» нередко влечет большие финансовые потери в виде денежной компенсации за нанесенный материальный вред.

Утепление

Для собственников частного жилья это позволяет существенно экономить на обогреве, а для жильцов первых этажей – избежать сквозняков и холодных полов.

При выборе того или иного способа обустройства покрытия из досок нужно принять во внимание все эти факторы. Рассмотрим самый распространенный и легко выполнимый метод

Укладка досок с применением лаг

У такого способа есть, пожалуй, единственный недостаток, хотя он и относительный – уменьшение высоты помещения (толщина досок и лаг). Но и преимуществ более чем достаточно, тем более что такая методика гораздо проще. По толщине лаги выбираются с учетом предварительной отделки и материала для утепления. Желательно использовать цельные бруски, а не «составные».

Особенности монтажа

заблаговременно вся древесина должна быть высушена и обработана спецсоставами (антипирены и антисептики);
интервал между лагами определяется толщиной доски. Чем она тоньше, тем чаще ставятся и опоры

Кроме того, принимается во внимание и специфика помещения, «нагруженность» полов. Например, наличие (или отсутствие) тяжелой мебели и тому подобное;
нужно учесть, что доски укладываются перпендикулярно лагам

А как их настилать, зависит от нескольких факторов: расположение двери, окон, освещенность помещения;
крепление лаг производится в зависимости от основы – шурупами (с дюбелями), гвоздями, посадкой на раствор или мастику. Главное, чтобы все их верхние поверхности располагались в одной, строго горизонтальной плоскости. Это несложно проверять при помощи уровня (строительного) и длинной рейки, которая накладывается сверху в различных направлениях. Так можно определить любой перекос. Для его устранения можно, к примеру, подбивать клинья или воспользоваться другим способом выравнивания;
фиксация досок производится саморезами. Это гораздо лучше, чем гвоздями, так как, возможно, придется одну из них впоследствии менять. Такой крепеж просто выкручивается;
если укладка производится по старой доске, то делается она перпендикулярной. При сохранении направления расположения половиц на «черновой» пол следует набить фанеру;
плотная подгонка досок друг к другу делается при помощи упора из куска доски или бруска.

Заключительный этап – шлифовка покрытия и установка плинтусов по периметру помещения. После этого производится дальнейшая облицовка (настил линолеума, нанесение лакокрасочных составов).

Другие методики предусматривают тщательное выравнивание основания. Это довольно сложная и кропотливая работа, имеющая множество нюансов. К тому же выполняются все мероприятия по-разному, в зависимости от материала «основы» и финансовых возможностей хозяев жилища.

Практические советы

• Не следует приступать к укладке досок сразу после их приобретения. Специалисты рекомендуют занести их в помещение и оставить в нем на пару-тройку дней. Материал должен «привыкнуть» к тому микроклимату, который установился в данной комнате. Если обустройство полов производится в «новострое», то такая работа начинается после установки окон и дверей.
• При укладке на лаги желательно использовать брус, оснащенный устройством, позволяющим регулировать высоту. Это значительно облегчит процесс выравнивания поверхности.

Устройство пола по лагам

Лаги – брус прямоугольного сечения, используемый при настиле полов или в перекрытиях. В крупнопанельном строительстве они не применяются – недостаточная несущая нагрузка. Однако в частных домах это решение допустимое и оправданное.

Лаги для пола изготавливают из твердого плотного дерева. Балки высушивают под навесом не менее года, пока древесина не достигнет нужного уровня влажности. Перед использованием брус тщательно осматривают: сколы, трещины и деформация недопустимы, так как это несущие части дома.

Пол на лагах устраивают над подпольем, подвалом или над открытым грунтом. Балки подвергаются усиленному воздействию влаги в условиях недостаточной вентиляции. Древесину пропитывают защитными средствами, что предупреждает появление плесени.

На что в первую очередь обращаете внимание при выборе лаг?

Порода древесины
0%

Размерные параметры
100%

Степень просушки
0%

Проголосовало: 2

Плюсы и минусы лаг для пола

Равномерное распределение нагрузки по всей площади основания
Можно укладывать на деревянные, бетонные, грунтовые основания
Малый вес по сравнению с бетонным основанием
Экономичность
Компенсация неровностей – лаги можно закреплять на разной высоте или подкладывать под них подложки
Укладка коммуникаций упрощается
Устройство пола на лагах создает пространство для циркуляции воздуха и отвода влаги

Конструкция отнимает много места
Дерево боится влаги, поэтому балки нужно обрабатывать антисептиками, а всю конструкцию тщательно гидроизолировать и многократно защищать от сырости
Меньший срок службы по сравнению с бетонной стяжкой

Правильный расчёт расстояния между лагами пола своими руками

Расчёт укладываемых элементов предполагает последовательное определение их длины, поперечных размеров и шага. Следуя приведенным ниже рекомендациям, можно с лёгкостью найти все актуальные параметры.

ФОТО: 4.bp.blogspot.comКласть лаги можно по-разному

Расчёт длины

Для определения данного параметра надо точно знать, в каком направлении производится укладка. Длина лаг в этом случае будет численно равна длине либо ширине помещения минус 2-3 см. В этом случае удастся избежать деформаций, которым может подвергаться собранная конструкция при изменении температуры воздуха.

ФОТО: pol-exp.comДлина лаг чуть меньше габаритов комнаты

Для изготовления лаг для пола предпочтительно использование цельных пиломатериалов. Однако это не всегда возможно. В таком случае прибегают к сращиванию двух элементов. Делают это в полдерева. Для обеспечения достаточной жёсткости и прочности используют оцинкованные накладки.

При этом придерживаются следующих правил:

1. Для расположения точки сращивания выбирают какую-нибудь опору. Желательно наличие опорного столбца.
2. Точки сращивания на соседних лагах следует располагать в шахматном порядке.

ФОТО: lestnitsygid.ruНаращивание происходит по-разному

Расчёт сечения

С определением длины одного элемента проблем обычно не возникает, а вот расчёт поперечного сечения способен вызвать серьёзные трудности. Выбирая толщину, обязательно учитывают материал элемента и характеристики монтируемого пола. При расчёте размеров поперечного сечения учитывается наибольшая нагрузка и расстояние опорными точками.

ФОТО: content.foto.my.mail.ruРазмер поперечного сечения выбирается индивидуально

При двухметровых пролётах выбирают бруски с размером поперечного сечения минимум 110×60 мм, при трёхметровых – 150×80 мм, при четырёхметровых – 180×100 мм. Чем больше длина пролёта, тем больше должен быть размер поперечного сечения укладываемого бруса.

Сечение укладываемого бруса, как правило, имеет прямоугольную форму. Для обеспечения достаточной прочности и жёсткости его укладывают на ребро. Благодаря данному приёму также удаётся минимизировать количество используемого материала.

ФОТО: remontnik.ruПоперечные размеры досок могут отличаться

Если расчёт лаг производится для технического помещения, здесь требования могут отличаться. В данном случае грузоподъёмность опор должна превышать 300 кг/м2. Реальную нагрузку определяют расчётным способом, исходя из того, какое оборудование будет устанавливаться, какую площадь оно будет занимать.

Если для изготовления опор используется металл или железобетон, размеры поперечного сечения лаг могут быть намного меньше. Такие элементы лучше сопротивляются внешнему воздействию, чем древесина.

ФОТО: laminatnapol.suТолщина металлических лаг меньше

Шаг лаг в зависимости от покрытия пола

При определении шага между лагами учитываются параметры досок, которые планируется использовать для устройства настила. Чем больше толщина укладываемых досок, тем больше шаг между лагами. Так, если толщина укладываемых досок − 2 см, шаг может составлять 30 см. Увеличение поперечных размеров до 2,5 см позволяет расположить элементы на расстоянии до 40 см, при 3 см – до 0,5 м. При выполнении расчётов можно воспользоваться усреднённой формулой: каждые дополнительные 0,5 см поперечных размеров позволяют увеличить шаг на 10 см.

Иногда в качестве настила выступает ОСП либо фанера. В таком случае порядок расчёта изменяется. Панели имеют большую жёсткость. Если их толщина составляет 1,5-1,8 см, шаг принимают равным 0,4 м. При толщине 2,2-2,4 см шаг увеличивается до 0,6 м. Листы к лагам крепятся в трёх точках: по центру и по краям. На лаги листы укладывают таким образом, чтобы соседние панели соприкасались в середине опоры.

ФОТО: chudopol.ruПод фанеру шаг меньше

Полы, грунты и фундаменты

Полы по грунту не связаны с фундаментом и опираются непосредственно на грунт под домом. Если грунт на участке пучинистый, то пол зимой и весной может «загулять» под действием сил морозного пучения грунта. Чтобы этого не случилось, пучинистый грунт под домом надо заставить не пучиниться. Проще всего это сделать, утеплив цоколь и подземную часть ленточного фундамента.

Конструкция свайных фундаментов на буронабивных (в т.ч. ТИСЭ) и винтовых сваях предполагает устройство холодного цоколя. Утепление грунта под домом с такими фундаментами, задача достаточно проблематичная и дорогая. Полы по грунту в доме на свайном фундаменте можно рекомендовать только при не пучинистых или слабо пучинистых грунтах на участке.

При строительстве дома на пучинистых грунтах необходимо обязательно утеплять цоколь и подземную часть фундамента на глубину 0,5 — 1 м.

В доме с наружными многослойными стенами c утеплителем снаружи, образуется мостик холода через цоколь и несущую часть стены в обход утеплителя стены и пола.

Кроме того, утепление цоколя поможет ликвидировать мостик холода, а также позволит уменьшить толщину теплоизоляции пола. О том, как определить необходимую толщину вертикальной теплоизоляции цоколя и подземной части фундамента можно узнать здесь.

Как сделать деревянный пол на лагах теплым, с водяным подогревом, читайте здесь.

Лаги и крепеж

По СНиП 3.04.01–87 (СП 71.13330.2017) «Изоляционные и отделочные покрытия» для формирования пола по лагам используется деревянный брус камерной сушки, влажностью 12–18%,, без трещин, коры и следов гнили. При этом длина стыкуемых опор должна быть не менее 2 м, толщина – от 40 мм, а ширина – 80–100 мм.

Хотя многие специалисты рекомендуют приобретать рейки с соотношением сторон 1:1,5 и 1:2, на практике чаще всего используются лаги 50х40, 50х50, 50х70 и более. Причем высота опорных элементов зависит от разных параметров: уровня нагрузки, сечения применяемого утеплителя, предельной высоты пола и даже личных предпочтений заказчика. Универсальных рекомендаций нет, комплектующие подбираются в каждом случае отдельно.

Для обустройства несущего каркаса в квартирах и частных домах требуется максимально ровный, прочный брус из недорогих пород: сосны, ели. Если позволяют финансы, то можно приобрести продукцию из устойчивой к перепадам влажности лиственницы, осины, ольхи.

Нелишним будет упомянуть о подкладных элементах под лаги. Строительные нормы и правила не рекомендуют использовать деревянные клинья и бобышки из-за того, что материал легко изменяет форму при перепадах влажности. При монтаже на бетонное либо дощатое перекрытие, минеральную стяжку или точечные опоры под брус лучше стелить полосы из оргалита.

На практике многие мастера предпочитают укладывать на пол куски ОСБ, ДСП, МДФ или влагостойкой фанеры. Минимальный размер подкладки должен быть 10х10 см или 10х15 см, интервал между ними – не менее 30 см.

Укладка лаг на склеенные фанерные подкладки.

В качестве альтернативы, нечувствительной к влаге, можно использовать специальные опорно-крепежные элементы с антикоррозийным покрытием, предназначенные для устройства регулируемых полов.

Рассмотрим еще один важный компонент напольной конструкции – метизы. Помимо лаг, вам понадобится крепеж для их фиксации к основанию, а также для крепления листов фанеры на каркас. Это могут быть анкеры, гвозди, саморезы универсальные или с самозенкующимися шляпками, уголки металлические и т. п.

Ассортимент крепежных элементов огромен. Для фиксации подкладок или непосредственно лаг к бетонному основанию чаще всего используются дюбель — гвозди с резьбой диаметром не менее 6 мм или металлические анкеры механического типа. Первые стоят дешевле, зато вторые обеспечивают более надежную и долговечную фиксацию реек к основанию.

Пример фиксации лаг к полу уголками.

Анкерный крепеж для бетона и кирпича изготавливается из качественных сплавов – латуни, нержавеющей стали. Состоит из распорной или рабочей втулки (изменяет размеры при образовании соединения) и не распорной части – стержня. Для монтажа каркаса к основанию в бетоне высверливается отверстие диаметром, равным сечению гильзы или меньше его на 0,5 мм. При забивании или вкручивании крепежная стойка распирает втулку, вставленную в канал. И за счет этого прочно фиксируется в бетоне.

Размеры метизного изделия зависят от габаритов опор. Для монтажа подкладных элементов из ДСП, фанеры, ОСП, а также деревянных лаг чаще всего используются изделия категории М6– М12, то есть с диаметром стержня или клина от 6 до 12 мм. Длина подбирается исходя из толщины лаг и/или подкладных опор, с учетом глубины введения в бетон от 5 см и более. Примерный интервал между крепежными элементами составляет 30–60 см.

Чтобы жестко прикрепить подкладки или лаги к деревянному черновому полу, можно использовать саморезы по дереву с редкой резьбой или же универсальные оцинкованные диаметром от 4 мм. Расстояние между метизами – не менее 30 см, глубина вкручивания – от 30 мм. Для крепления фанеры к лагам удобнее всего использовать специальные саморезы для ГВЛ и ДСП или же универсальные оцинкованные. Первые отличаются от стандартных смешанной винтовой резьбой и насечками на конусообразной шляпке, обеспечивающими раззенковку. Длина метиза должна быть в 2–2,5 раза больше толщины покрытия, диаметр – от 3,5 мм и более.

Можно применять и обычные гвозди с цилиндрическим стержнем и острым концом. Эффективность и скорость работы возрастет в несколько раз, если вы будете использовать крепеж не россыпью, а в кассете, предназначенной для нейлера. Изделие пристреливается к основанию или несущему каркасу часто – на расстоянии 15–25 см.