Всякое ли бетонное основание пригодно?
Если было принято решение стелить ламинат на бетонный пол, то правильным первым шагом, после проведения необходимых расчетов и приобретения материала, должна стать тщательная ревизия основания.
Практика показывает, что в большинстве случаев она потребует той или иной степени ремонта или даже качественной реконструкции.
Если ремонт проводится в новом здании, то заводские бетонные плиты перекрытия могут иметь существенные неровности, а уровень пола – значительные перепады по высоте.
В старых домах, из-за усадки строения, полы тоже могут серьезно отличаться от горизонтали, а стяжка, от времени и испытываемых за время эксплуатации нагрузок – иметь «слабые» участки, трещины и т.п.
Даже если снимается старое, казалось бы, ровное покрытие (линолеум, паркет и т.п.) – это вовсе не гарантирует целостность основания и его безусловную пригодность к укладке ламината.
Во-первых, основание должно быть ровным, не иметь ям и бугров.
Допустимый перепад по высоте от основного уровня не должен превышать 2 мм на 2 метра длины поверхности.
В противном случае под поверхностью уложенного ламината могут образоваться полости.
Это чревато прогибом панелей, появлением скрипов, и даже выходом из строя замков, скрепляющих смежные панели , и как результат, появлением щелей по швам.
Кроме того, «природа не терпит пустоты», и образовавшиеся полости могут облюбовать в качестве гнезд паразитирующие в домах насекомые, или там может скопиться излишняя влага и возникнуть очаг развития микроорганизмов – грибка или плесени.
Во-вторых, бетонированная поверхность должна быть максимально гладкой – только так обеспечится требуемое прилегание ламината к основанию.
Этим самым и упрощается монтаж покрытия, и в процессе эксплуатации оно не начнет «шуметь».
Кроме того, грубая поверхность приведет к быстрому износу сначала подложки, а потом и самих ламинированных панелей.
В-третьих, основание должно быть монолитным
Без участков крошения, пыления, разошедшихся трещин, нестабильных фрагментов старой стяжки. Все участки подобной деформации могут стать очагами дальнейших эрозийных процессов.
В-четвертых, пол должен быть выровнен по горизонтали.
Возможно, небольшой уклон и не повлияет напрямую на эксплуатационные качества ламинированного пола, но неизбежно возникнет проблема нестабильно стоящей мебели, наклоненных шкафов и т.п
Если подходить к вопросу ремонта по-настоящему, то этому вопросу обязательно стоит уделить должное внимание
Стяжка своими руками
Установка маяков
Залить бетонную стяжку своими руками не очень сложно. Главное — знать технологию этого типа работ.
В первую очередь подготавливают основание. Пол необходимо подмести и прогрунтовать. После высыхания грунтовки размечают уровень будущего пола. Для этого потребуется лазерный уровень, с помощью которого на стены наносится соответствующая линия по высоте. Если выполняется ремонт комнаты, то уровень можно определить по напольной отделке соседнего помещения. Измеряется разница между полами в комнатах и из нее вычитается толщина выбранного напольного покрытия.
Теперь необходимо установить маяки, по которым будет заливаться бетонный раствор. И здесь есть несколько важных моментов:
- Во-первых, маяки — это металлические профили.
- Во-вторых, крепят их на гипсовый раствор или пескобетон. При этом выравнивают строго по намеченному уровню с помощью измерительных инструментов. Этот процесс необходимо проводить быстро, пока не засох раствор.
- В-третьих, расстояние между маяками зависит от размеров правила для выравнивания стяжки. Если правило, к примеру, двухметровое, то расстояние между маяками должно быть в пределах 180–190 см.
- В-четвертых, первый маяк должен располагаться от стены на расстоянии 15–20 см.
- В-пятых, все маяки должны быть уложены параллельно друг относительно друга.
Когда маяки закреплены, можно заливать стяжку своими руками. Делать это надо между двумя маяками, а затем выровнять раствор, вытянув его правилом на себя. Таким способом бетонная стяжка заливается по всей площади основания.
Через два дня, когда стяжка просохнет, надо удалить маяки, заделав места их установки раствором. Можно использовать обычный пескобетон. А вот нагружать пол разрешается лишь через пару недель. При этом до начала отделочных работ рекомендуется стяжку периодически поливать водой, а в конце последней недели еще и накрыть полиэтиленовой пленкой. Влага из бетона должна уходить медленно — только так можно гарантировать высокое качество результата.
Как класть ламинат на бетонный пол
Ламинированное напольное покрытие пользуется большим потребительским спросом в последнее время. Это вполне закономерно, ведь такой пол очень красив внешне, не представляет угрозы здоровью человека, по нему приятно ходить. К тому же, стоимость такого покрытия позволяет его приобрести даже семьям с невысоким уровнем дохода.
Монтаж ламината самостоятельно не представляет особой сложности, поскольку он оснащен замками. В данной статье с фото мы расскажем, как правильно положить ламинат на бетонный пол, чтобы покрытие прослужило как можно дольше.
Подготовка к укладке
Как уже было сказано, ламинированное покрытие поступает в продажу уже с готовыми замковыми механизмами, поэтому уложить ламинат своими руками на бетонный пол не составляет труда.
Работа с бетонной основой:
- Оценка состояния бетонной стяжки и степени ее готовности к дальнейшим работам проводится прежде всего.
- Необходимо выяснить, насколько эта стяжка ровная. Сделать это можно с помощью строительного уровня. Незначительные отклонения в пределах 5-10 мм являются нормой и не нуждаются в дополнительных работах. Если обнаружены значительные перепады уровня относительно горизонта, следует подкорректировать поверхность.
- Если неровности обнаружены лишь частично, как вариант, их можно скорректировать локально. Тем не менее, чаще всего лучше залить новую стяжку или организовать наливное покрытие по всей поверхности пола.
- Перед тем, как стелить ламинат на бетонный пол, должно пройти не менее 28 суток с момента заливки стяжки. Это нужно для того, чтобы она, как следует, высохла и достигла допустимого уровня влажности.
- Довольно часто в строительстве применяют самовыравнивающиеся быстросохнущие смеси, которые являются хорошей альтернативой бетонному раствору. Для надежности, слой такой стяжки должен составлять не менее 3 см. Передвигаться по этому покрытию можно уже по прошествии нескольких часов, а приступать к дальнейшим работам с полом – через 3-4 суток.
Стоит отметить, что перед тем, как положить ламинат на бетонный пол, нужно довести до совершенства не только основание, но и стены, чтобы угол составлял четко 90 о.
Подбор и укладка подложки
Покрытие служит лучше всего, если производится укладка ламината на бетонный пол с подложкой. Эта прослойка между бетоном и ламинированными панелями выполняет функцию звуко- и теплоизоляции, а также компенсирует шум при ходьбе по покрытию, предотвращает смещение ламината относительно бетонного основания.
В качестве подложки хорошо себя зарекомендовали такие материалы, как фанера, ДВП, рулонный полиэтилен или материалы из пробковой крошки с добавлением битума.
Оптимальным и наиболее распространенным вариантом подложки является вспененная полиэтиленовая пленка – она доступна и стоит недорого.
Этот рулонный материал хорош в использовании только на идеально ровном бетонном основании.
Достоинства подложки из пленки:
- не портится при длительном контакте с бетонным основанием;
- прекрасно поглощает звуки;
- не подвергается уничтожению грызунами или насекомыми.
Единственным недостатком такой подожки является ее толщина, которая не способна сгладить неровности пола больше, чем 2-3 мм. Этот фактор следует учесть перед тем, как уложить ламинат на бетонный пол на такую подложку.
Чтобы сделать подложку из вспененной пленки более плотной и придать ей дополнительные тепло- и шумоизоляционные свойства, ее можно уложить в 2 или 3 слоя. При этом располагать полотнища следует внахлест на 10-15 см, а получившиеся швы подлежат герметизации с помощью скотча.
Подготовка основания
Бетонное основание лучше остальных пригодно для укладки ламината, но вначале его необходимо проверить и подготовить следующим образом.
С помощью правила и строительного уровня обследуется основание: оно должно быть горизонтальным, а перепады по уровню на участке длиной 1 м не должны превышать 3 мм.
Значительные дефекты поверхности устраняются выравнивающей стяжкой. Для этого основание вначале очищается от мусора и пыли, обрабатывается грунтовкой.
Поверх бетонного основания заливается самовыравнивающаяся смесь
Важно, чтобы основание было абсолютно сухим. Окна и двери должны быть закрыты во избежание сквозняков
Воздушные пузырьки в смеси после заливки удаляются с помощью игольчатого валика.
Через 6-12 часов (зависит от типа смеси) можно приступать к дальнейшим работам.
Типы замковых соединений
До того как укладывать ламинат следует определить тип замкового соединения выбранного вида материала и выбрать способ монтажа. Если ламинат снабжен:
1) системой «паз-шип», то следует использовать клеевой способ, который практически повторяет принцип укладки паркетной доски. Этот вариант обеспечивает:
- повышенную прочность соединения;
- защиту от попадания влаги в швы.
Но этот способ укладки требует определенных навыков и достаточно трудоемок. Кроме того, не обеспечивает долговечность покрытию, так как швы постепенно рассыхаются. Как вариант избежать этой проблемы – использовать герметик для ламината, который обладает необходимой эластичностью.
Достаточно проблематичным является мелкий ремонт, связанный с заменой одной-двух досок, также невозможным становится и процесс демонтажа покрытия с целью его последующего перестилания.
2) замковой системой «LOСK», при которой панели ламината:
- сначала укладываются горизонтально с соблюдением необходимого зазора между ними;
- затем – выполняется механическое совмещение «шипа» доски с «пазом» доски смежного ряда;
- и в завершение – осуществляется стыковка торцов своего ряда.
3) замковой системой «CLICK» – самой удобной и надежной, которая также является:
самой простой и доступной в исполнении, поэтому ей стоит уделить внимание, особенно тем новичкам в строительстве и ремонте, кто решает вопрос, как положить ламинат своими руками и сделать это качественно и быстро;
соединение панелей осуществляется также по системе «паз-шип»;
главное отличие от предыдущего вида – выполнение стыковки под углом в 30 градусов, после чего, выполняется наклон доски и ее прижимание к основанию;
в завершение, при помощи киянки и бруска панель «вбивается» в смежную доску, до характерного звука срабатывания торцового замочного соединения.
Критерии выбора ламината
Прежде чем приступить к монтажным работам, необходимо выбрать декоративное покрытие. Ламинированная доска является достаточно тонким материалом, имеющим небольшой вес. Длина ламинированной доски не превышает 150, а ширина 3 см.
Напоминает материал многослойный пирог. Каждый слой этого пирога выполняет ту или иную функцию. Так, к примеру, самый верхний слой, который является прозрачным, защищает декоративное покрытие от механических повреждений, истирания и царапин. Под ним находится декоративный слой, имитирующий дерево, камень или мрамор.
Под декоративным слоем располагается HDF плита. Именно от нее зависит, насколько прочным будет ламинат. Этот слой оснащен замковым соединением. Некоторые коллекции имеют стабилизирующий слой, который одновременно выполняет 2 функции. Во-первых, он защищает все слои, располагающиеся сверху от влаги. Во-вторых, выступает в качестве шумоизоляции.
Производители указывают на своем изделии класс
Это основная характеристика ламината, на которую стоит обращать внимание при выборе. Класс ламината, который является двузначным числом, указывает на его износостойкость
Если он у ламинированной доски начинается с цифры 2, то ее можно стелить только в помещениях индивидуального пользования. Если же первая цифра – 3, то ламинированную доску можно стелить в местах с большой проходимостью (офис, магазин). Вторая цифра указывает на нагрузку, которую изделие может выдержать. Так, скажем, материал 21 класса можно использовать для укладки в детской комнате, а вот ламинат 23 класса вполне можно стелить в коридоре или гостиной.
Способ укладки зависит от типа напольного покрытия. Сегодня можно встретить клеевой и замковый ламинат. Клеевая ламинированная доска используется крайне редко. После демонтажа такую доску использовать повторно не представляется возможным. Что же касается изделий с замковым соединением, то они гораздо популярнее. Да и произвести их укладку своими руками намного проще.
Различают замковые соединения типа «Click» и «Lock». Если укладка производится своими руками, то стоит остановить выбор на ламинированной доске с замковым соединением «Click».
Этап V. Заливаем готовый раствор
Теперь делаем стяжку и выравниваем ее. Стяжка должна слегка покрыть собой уровни – «притопить». «Дорожки» между направляющими заполняйте от противоположной к выходу стены, а для выравнивания смеси возьмите правило или длинный полутерок.
Совет: если вам необходимо устроить разноуровневую стяжку в одном помещении, тогда там, где вы наметили перепад высот, дополнительно поставьте опалубку из фанеры. Благодаря ей раствор не перетечет в соседнюю зону.
В самом высоком месте пола слой стяжки должен составлять не менее 2 см. Если будет меньше – растрескается. Но и не более 6-8 см – это уже неоправданная нагрузка на фундамент. Оптимальный вариант – 5 см. Для устройства такой стяжки марку бетона следует брать не менее М-300.
Но сегодня куда более рациональным считается механизированная заливка пола. Последовательность действий в такой технологии та же, что и при ручной работе: подготовка основания, грунтовка, установка маяков, приготовление смеси и заливка. Только на этот раз самую трудоемкую и кропотливую работу выполняет техника. И в этом есть свои преимущества:
- Максимально точно соблюдается режим перемешивания и добавления воды.
- Раствор подается прямо к месту нанесения.
- Без каких-либо проблем заливаются даже большие площади.
- Раствор приготавливается автоматизировано и строго по рецепту.
- Общая скорость работ в итоге оказывается увеличенной в 3-5 раз.
Сам процесс выглядит примерно так:
Если в ваших планах сделать бетонную стяжку на большой площади, тогда используйте «карты» — специальную опалубку в виде прямоугольников. Для этой цели хорошо подходят деревянные доски от 2 см толщиной и обычные направляющие для виброрейки
Важно только, чтобы линия опалубки полностью совпадала с рисунком деформационных швов – место стыка между уже схватившегося и свежеуложенного бетона. А вот если вы хотите обойтись без опалубок на большой территории, тогда весь процесс заливки бетона должен быть непрерывным
А теперь про вмонтированные коммуникации. Начнем с того, что бетонная стяжка на теплые полы имеет свои особенности:
- Минимальная толщина бетонной стяжки над теплыми полами – 3 см, что необходимо не столько для прочности будущих полов, сколько для равномерного распределения тепла от труб или кабеля.
- Заливать бетон можно только после того, как полностью установлены контуры и проведены гидравлические испытания.
- Марку бетона использовать нужно не ниже, чем М-300, щебень фракции должен быть в пределах 5-20, а толщина самой стяжки над трубой – не менее 30 мм.
Но это – только ориентировочные данные, часто все параметры будущей стяжки высчитываются конструкторами для конкретного объекта.
Сделать бетонную стяжку можно и по полусухой технологии, использовав воды минимум в три раза меньше, чем по обычному рецепту. К слову, вода для затвердения цемента практические не играет роли, а потому не беспокойтесь о качестве такой стяжки:
Подложка под ламинат — выбор и укладка
После того, как поверхность подготовлена, на нее надо постелить пароизоляцию. В качестве пароизоляции может использоваться полиэтиленовую подложку.
Для улучшения тепло- и звукоизоляции помещения, сверху, в качестве дополнительного слоя, кладется: пробковая, резино- или битумно-пробковые подложки. Резино-пробковую и битумно-пробковую подложку нельзя стелить на систему теплый пол.
Подложки из натуральной пробки экологичные и рекомендуются для детских комнат. Недостаток — высокая стоимость материала.
Композитные подложки, состоят из двух слоев пленки и слоя полистирола между ними. Плюсы — отличная звукоизоляция, эластичность, долговечность. Минусы — самая дорогая.
Фольгированная идеально подходит для помещений в которых смонтирован «теплый пол». Состоит из трех слоев: первый — вспененный полиэтилен, второй — фольга, третий — пленка. Обладает хорошими показателями шумо- и теплоизоляции, гигроскопична.
Экструдированный полистирол идеально подходит в качестве подложки под ламинат на бетонный пол. По своим свойствам, он превосходит подложку из пенополиэтилена. Однако и стоит соответственно дороже.
Подложка из пенополиэтилена самая популярная. Невысокая цена и простота укладки нивелируется недолгим сроком эксплуатации. Довольно быстро сжимается, из-за чего под ламинатом появляются пустоты.
Укладка подложки производится встык, чтобы края не расходились во время монтажа ламината, их можно зафиксировать скотчем.
Виды тёплых полов под ламинат на бетонный пол
Производители предлагают два варианта тёплых полов под ламинат, которые возможно укладывать на бетон:
- Водяной тёплый пол — безопасный и надёжный вид обогрева, при правильном монтаже. Состоит из труб, по которым циркулирует вода. Такая модель равномерно прогревает основание, что гарантирует долгий срок службы ламината. Не требуется установка дополнительного теплоносителя, а применяется имеющий.
- Кроме того, водяной пол отлично подходит для монтажа на бетонное основание. Однако, процесс трудоёмкий, так как нужно произвести заливку бетонной стяжки. Оптимальная температура устанавливается в пределах 31 градуса. Перегрев пола исключён, так как вода проходит дальше по трубам, и не отдаёт тепло уже нагретому основанию.
2. Электрический — более удобный и лёгкий при установке, так как не требуется делать стяжку. Он бывает нескольких видов:
Плёночный инфракрасный — наиболее популярная модель, позволяет оптимально прогревать поверхность, с помощью электромагнитных импульсов. Представляет собой плёнку, на которой размещены нагреватели. Равномерное расположение нагревательных элементов по поверхности полотна, способствует защите ламината от появления трещин.
- Инфракрасный стержневой — состоит из карбоновых стержней, которые имеют толщину 3 мм. Стержни между собой соединены кабелем. Он экономичен и безопасен.
- Кабельный — это кабель, который уложен определённым образом под половое покрытие. Монтируется он на армированную сетку или на специальную ленту с фиксаторами. Кроме того, нужно залить бетонную стяжку. Потребление электроэнергии такой системой велико, это основной минус модели. Под ламинат, кабельный электрический пол устанавливается редко.
Термоматы — это тоже кабельный вид, только здесь нагревательные элементы вмонтированы в специальные маты, а кабель тоньше. Преимущество данного вида, что нет необходимости рассчитывать шаг, так как элементы уже зафиксированы на определённом расстоянии.
Предлагаем ознакомиться с статьей: электрический теплый пол под ламинат – виды, какой выбрать и произвести монтаж
Подготовка бетонного пола — делаем качественно и быстро
Подготовка основания является обязательным условием, если планируется последующая укладка ламината. Большие неровности, мелкие частицы строительного материала, оказавшиеся под ламинатом, могут привести к деформации всей площади ламинированной поверхности, поломке замковых соединений, порче внешнего вида декоративного напольного покрытия.
Первым шагом перед заливкой бетонного раствора, проводится визуальный осмотр на наличие слабо держащихся фрагментов уже имеющейся стяжки. Удаляются все излишние неровности и рассыпающийся материал.
Применяя промышленный пылесос проводится полная очистка поверхности от пыли. Если нет данного прибора, то можно воспользоваться простым веником и совком, в труднодоступных местах применяется малярная кисть для тщательной очистки углублений и трещин.
В магазине строительных материалов приобретается грунтовка глубокого проникновения. Согласно инструкции по применению состав разводится с водой и заливается в садовый пульверизатор. Путём опрыскивания обрабатывается вся поверхность пола и оставляется до полного высыхания. Данная процедура увеличивает адгезию (сцепление) материалов.
Далее, подготавливаются оцинкованные маяки, которые будут служить направляющими.
Рекомендуется направляющие устанавливать вдоль комнаты. На всю длину должен быть один маяк. Максимальная длина данного материала 3 метра. Если требуется установка на большую длину, под чётким контролем уровня допускается продление маяка необходимым отрезком, исключаются заломы и промежутки на стыке.
Рулеткой отмеряется необходимая длинна и ножницами по металлу отрезается направляющая.
Затем более сложный этап — правильная установка маяков, согласно уровню. Устанавливается лазерный уровень в помещении, с помощью рулетки определяется наивысшая точка, которая будет принята за ноль. В зависимости от материала, которым будет произведена заливка рассчитываем толщину стяжки.
Маяки устанавливаются таким образом, чтобы ширины правила хватало выполнять зигзагообразные движения из стороны в сторону. Приложив правило к поверхности маяков, края должны выступать как минимум по 20 см, при этом доставать до края стены, опираясь на оба маяка.
Подготавливаются заготовки для корректировки высоты маяков. Хорошим решением являются кусочки гипсокартона. Направляющие устанавливаются на место приклеивания. Лазерным уровнем определяется, где недостаточно высоты маяка, в то место подкладывается кусочек гипсокартона до тех пор пока направляющий не будет равен нулевой точки, определённой ранее как самой высокой.
Затем маяк приклеивается на гипсовый раствор. Допускается как полное приклеивание, так и точечное. Во время установки строго контролируется уровень. Строительное правило прикладывается к поверхности маяка, исключаются прогибы и просветы. Необходимо чёткое прилегание инструмента к направляющей.
Когда маяки установлены, гипсовый раствор высох, можно приступать к разведению раствора для выравнивания. В случае приобретения готовой смеси, то замес производится согласно инструкции.
Если планируется самостоятельное приготовление раствора, необходимо чёткое соблюдение пропорций материалов. Как правило, 1 : 3 или 1 : 4, в зависимости от марки цемента.
В строительной ёмкости смешиваются сухие материалы цемент и песок, затем добавляется вода, а так же немного пластификатора, чтобы раствор не давал быструю усадку. Все перемешивается специальным миксером до получения однородного состава.
Раствор распределяется по поверхности пола и разглаживается правилом до образования ровной плоскости. При необходимости одеваются мокроступы (специальные накладки на обувь, на шипах, которые позволяют без ущерба выполненной работе ходить по жидкой поверхности пола в момент заливки).
Когда поверхность полностью залито и выравнено, помещение оставляется сохнуть. После высыхания, когда уже можно свободно наступать на пол, прикладывается правило и, в местах нехватки добавляется раствор, разглаживается шпателем.
Когда стяжка высохнет и наберёт прочность, вся площадь обрабатывается грунтовкой с присадками против образования плесени и грибка. Затем укладывается слой полиэтиленовой плёнки и подложки.
Бетонная поверхность готова для укладки ламината.
Укладка ламината
Вначале рекомендуется сделать раскладку ламелей и выбрать окончательный вариант. Есть довольно много советов от дизайнеров, можете с ними ознакомиться в этой статье немного ниже. Мы дадим одну универсальную рекомендацию –выбирайте тот вариант, который нравится лично вам.
Нет ничего страшного, что ламели имеют меньшую ширину, у стены, как правило, стоит различная мебель или батареи центрального отопления. Эти предметы скрывают несимметричность полового покрытия.
Шаг 1. Определитесь с размещением ламелей. Производители рекомендуют, чтобы длина отрезанного куска была не менее 40 см, в противном случае не гарантируют прочного сцепления полового покрытия. Такие требования существенно увеличивают расход ламината, не все заказчики соглашаются с этим. Как показывает практика, длина кусков не влияет на прочность полового покрытия.
Схемы укладки ламината
Почему?
- Все кусочки монтируются у стен и с одной стороны дополнительно фиксируются плинтусами.
- У стен мало кто ходит, нагрузка на пол минимальная.
- Большинство мебели также ставится около стены и закрывает короткие ламели.
Шаг 2. Установите у стены кусок покрытия, вставьте его в фаску и плотно придвиньте. Не забывайте оставлять зазор для компенсации тепловых расширений. В этих целях пользуйтесь небольшими отрезками ламелей, их толщины вполне достаточно для безопасной эксплуатации пола.
Укладка ламели, вставка в замок
Ламель подвинута к стене
Шаг 3. Вставьте торец длиной доски в торец отрезанной, совместите углы по одной линии и установите ламель на место. Если все делать правильно, то процесс сборки не будет создавать никаких проблем.
Вставка следующей ламели в торец
Защелкивание
По такому же алгоритму нарезайте и собирайте весь ряд по длине до противоположной стены. Резать материал намного лучше не электрическим лобзиком, а небольшим станком с дисковой пилой. Срез получается идеально ровным, работать намного быстрее, легче и безопасней.
Распил ламината
Шаг 4. Немного приподнимите собранный в торцах ряд, он войдет в замки уже лежащего.
Ряд приподнят
При помощи киянки через прокладку осторожно легким постукиванием посадите ламели на место
Простукивание киянкой через отрезок ламели
Должен слышаться щелчок, правильно собранные элементы самостоятельно принимают горизонтальное положение. Если в каких-либо местах ламинат провисает, то надо повторить добивание. Пол должен становиться на свое место без дополнительных усилий, щели между отдельными рядами исчезать.
После того как ламинат уложен на всей поверхности пола, надо прибивать плинтус. Он фиксируется дюбелями к стенам. Во время высверливания отверстий необходимо следить за их глубиной. Дело в том, что полностью убрать всю пыль из отверстий невозможно, при забивании пластикового дюбеля она смещается в конец, там скапливается и не позволяет войти элементу на всю глубину. Достать его оттуда для устранения проблемы трудно, дюбель имеет специальные захваты. Предупредить появление неприятной ситуации очень просто – увеличивайте глубину отверстия примерно на 1–1,5 см, в свободном месте будет собираться пыль.
Крепление плинтуса
Результат работы
