Как поднять полы в квартире – лучшие способы и пошаговые инструкции!

С чего начать заливку пола

Начинать заливку пола следует с определения самой высокой точки во всей квартире. Дело в том, что после сдачи квартиры полы вроде как находятся на одном уровнем, независимо от комнат, однако если приложить уровень, то можно заметить что существуют большие неточности в уровне от комнаты к комнате.

Первым делом, вам необходимо выставить лазерный уровень таким образом, чтобы его лучше расходились по всем комнатам и установить в каком углу находится самая высока точка в квартире.

После этого вам следует выставить метки по стенам в каждой комнате, чтобы максимально точно произвести заливку в дальнейшем.

Используя мел или карандаш, нанесите метки и переходите к подготовки пола к заливке.

Подъем уровня пола

Поднять пол на балконе своими руками можно 4 основными способами: цементная стяжка, деревянные лаги, металлический каркас и сухая (насыпная) стяжка. Выбор способа зависит от прочности бетонной плиты, величины необходимого подъема и типа финишного напольного покрытия.

Изготовление цементной стяжки

Наиболее распространенным способом подъема балконного настила является заливка цементно-песчаной стяжки. Она применяется при необходимой высоте подъема не более 80 мм. Ограничение связано с основным недостатком этого способа — большим весом. При больших объемах цементного раствора возникает чрезмерная нагрузка на плиту перекрытия, что исключается для обеспечения безопасности.

Поднять полы на балконе можно бетонной стяжкой.

Работы проводятся в следующем порядке. Вначале на плиту накладывается тонкий грунтовочный слой для выравнивания поверхности и заделки всех трещин и зазоров. Затем накладывается гидроизоляция. Чаще всего с этой целью используется полиэтиленовая пленка или рубероид. При возможности можно наложить битумный слой или специальную битумную мастику. Стяжка выполняется цементно-песчаным раствором в соотношении ингредиентов 1:3. Для того чтобы раствор при заливке не скатывался, монтируется ограничительная опалубка из доски по краю всего балкона. Заливка раствора производится в 2 слоя, при этом для верхнего слоя применяется раствор с более жидкой консистенцией. Поверхность стяжки тщательно выравнивается по горизонтали с контролем уровнем.

Одним из эффективных способов облегчения стяжки с одновременным обеспечением определенных теплоизоляционных свойств является наложение цементно-керамзитовой массы. В этом случае первый слой заливается цементно-песчаным раствором, в который добавляется керамзит.

Применение деревянных лаг

Поднять пол на балконе можно с помощью деревянных лаг.

Балконный пол можно поднять с помощью деревянных лаг. В качестве них используется деревянный брус толщиной не менее 30 мм. Размер бруса выбирается исходя из высоты подъема с вычетом толщины финишного покрытия и настила из досок или ДСП. Работы проводятся в следующем порядке:

1. Наложение грунтовочного, выравнивающего слоя на балконную плиту.
2. Наложение гидроизоляции из полиэтиленовой пленки или рубероида.
3. Монтаж обрешетки из деревянного бруса с шагом около 40-60 см с выравниванием поверхности по горизонтали с контролем уровнем.
4. Укладка теплоизоляции между брусьями каркаса — применяются минеральная вата, пенополипропилен (пенопласт), стекловолокно и т.д.
5. Монтаж настила из досок толщиной не менее 25 мм или листов ДСП.

Изготовление металлического каркаса

Для изменения уровня пола на балконе можно использовать металлический каркас.

Основание пола можно изготовить из металлического каркаса. Такая конструкция сваривается в виде прямоугольной рамы из стального уголка размером 40х40 или 50х50 мм. Между уголками привариваются стальные прутья диаметром не менее 12 мм, образующие сетку с размером ячейки около 500 мм. Затем к каркасу привариваются металлические ножки необходимой высоты. При установке такой конструкции под прутья подводятся опоры для прочности, а сама рама крепится к стене и плите с помощью анкеров. Перед установкой стальной конструкции на плиту наносятся грунтовочный слой и гидроизоляция. После закрепления рамы укладывается теплоизоляция (минеральная вата, пенопласт). Поверх конструкции крепится настил из досок или ДСП.

Применение сухой стяжки

Сухая стяжка представляет собой утрамбованный слой сыпучего вещества необходимой толщины. Первые операции аналогичны предыдущим способам: грунтовочный слой и гидроизоляция. Затем по всему периметру балкона монтируется деревянная рама, высота которой соответствует необходимому уровню подъема пола. Засыпка пола производится слоями с тщательным уплотнением каждого слоя до формирования всей толщины стяжки. В качестве сыпучего материала используется мелкозернистый шлак, керамзит, кварцевый, перлитовый или кремнеземный песок. Материал до засыпки должен быть хорошо высушен. Особо тщательно следует проконтролировать укладку гидроизоляции на торцах рамы для исключения попадания влаги снаружи. Поверх сухой стяжки накладывается деревянный настил.

При обустройстве балкона вопрос о подъеме уровня его пола встает достаточно часто. Такое мероприятие можно достаточно просто осуществить своими руками, выбрав понравившийся способ и подобрав необходимый стройматериал. Главное не допустить возникновения чрезмерной нагрузки на балконную плиту.

Поднимаем уровень полов на лоджиях и балконах

Подготовка завершена. Пора переходить к окончательному выбору способа, при помощи которого высота пола на перестраиваемом балконе может увеличиться от 10 до 50 см.

Все секреты сухой стяжки

Этот способ появился относительно недавно и стал быстро завоевывать популярность, так как позволяет быстро создать надежную конструкцию из доступных материалов (керамзит или мелкозернистый шлак).

Данный метод подходит для переделки пола на балконе в «хрущевке». Ведь при создании подобных конструкций можно не опасаться обрушения перекрытий даже при подъеме напольного покрытия до 20 см.

Начинаем работу с закупки необходимых материалов и подготовки инструмента, а затем действуем по такой схеме:

• тщательно очищаем пол от мусора;
• берем монтажную пену и заделываем все балконные щели;
• наклеиваем по периметру балкона демпферную ленту;
• укладываем на пол гидроизоляцию в виде пленки с «запасом» в 20 см с каждой стороны;
• фиксируем края пленки на стенах при помощи скотча и высыпаем на гидроизоляцию керамзит среднего или мелкого размера;
• устанавливаем вдоль больших стен направляющие рейки и разравниваем слой керамзита при помощи правила;
• тщательно утрамбовываем керамзит, передвигаясь по его поверхности на куске фанеры или доски;
• удаляем направляющие, подсыпаем керамзит в выемки из-под реек и окончательно выравниваем поверхность;
• закрываем керамзит гипсо-стужечными плитами, концы которых должны плотно прижиматься к балконным стенкам;
• скрепляем плиты между собой при помощи клея, нанесенного по стыкам, и обрезаем остатки кромочной ленты и пленки.

Основа пола готова. Теперь на него можно уложить любой отделочный материал, выбор которого зависит от предпочтений владельца квартиры. Например ламинатом (подробнее “отделка балкона ламинатом“) или линолеумом (подробно в статье “линолеум на балкон“)

Поднимаем уровень пола на балконе с использованием деревянных лаг

Этот способ коррекции уровня напольных покрытий не требует от исполнителя особых навыков и может применяться на современных лоджиях и старых балконах даже в том случае, если основание необходимо приподнять на высоту более 20 см.

Ведь конструкции из деревянных лаг получаются очень легкими, что автоматически исключает обрушение балконных перекрытий. Поэтому некоторые рачительные хозяева при переделке балкона оборудуют в подобных конструкциях своеобразный погреб для хранения домашних заготовок.

Настил дощатого пола по лагам

Монтажные работы начинаются с укладки гидроизоляционного слоя (описание выше). Затем переходим к непосредственному подъему уровня балконного пола, который состоит всего из четырех шагов:

1. На черновое основание бетонной плиты укладываются бруски. Монтаж начинается от одной из боковых стенок и ведется с шагом в 40 сантиметров. При этом каждый брусок присоединяется к основанию при помощи анкеров;
2. Завершается сборка обрешетки укладкой длинных брусков, которые идут перпендикулярно установленным перекладинам и скрепляются с ними при помощи саморезов.
3. В ячейки обрешетки можно уложить теплоизоляционные плиты. Щели, образовавшиеся в этом случае, заделываются монтажной пеной.
4. Закрываем обрешетку фанерными листами, которые при помощи саморезов надежно прикрепляются к основанию из деревянных лаг.

Таким полом можно пользоваться сразу. Однако владельцы квартиры могут установить на основу дополнительное напольное покрытие или сочетать данный вариант с другими методами подъема уровня напольных покрытий.

Выбираем металлический каркас

Этот способ применяется для подъема уровня пола на значительную высоту – не менее 30 см – в просторных лоджиях современных домов. При этом надежную стальную конструкцию просто невозможно собрать без сварочного аппарата. Поэтому начинающему мастеру придется освоить сварочные работы.

Готовы рискнуть? Тогда запасайтесь стальным уголком с размером не менее 50х50 мм и железными прутьями с диаметром от 1 сантиметра. Эти материалы необходимы для создания каркаса из уголка, укрепленного прутками с шагом около 50 сантиметров. К готовому каркасу привариваются ножки, длина которых зависит от высоты подъема напольного покрытия.

Затем эту металлическую конструкцию нужно:

• покрыть защитным слоем краски;
• установить на бетонное основание;
• надежно закрепить ножки-опоры при помощи анкеров;
• зашить любым отделочным материалом – фанера, доски и т.д.

Приготовление и укладка смеси

Для приготовления раствора необходимо обзавестись подходящей ёмкостью. Песок и цемент можно расположить отдельно в углу помещения.

При больших объёмах работ песок и цемент накидывают в ёмкость при помощи вёдер или лопат, как уже говорилось выше.

Песок и цемент для приготовления ЦПС

Например, в ёмкость высыпают одно ведро цемента и два (три) ведра песка в соответствии с пропорцией, точно также можно поступить, используя лопату.

Полученная цементно-песчаная смесь перемешивается и только затем в неё добавляется вода.

Воду желательно добавлять частями, так будет проще контролировать консистенцию готовой смеси.

Перемешивать раствор необходимо, используя специальную малооборотистую дрель, если применять обычный перфоратор, то он может просто перегореть от нагрузки.

Замешивание раствора при помощи малооборотистой дрели

Также на этом этапе в раствор можно ввести пластификатор и фиброволокно.

Фиброволокно для армирования стяжки пола

Далее приготовленный раствор укладывают между маяками и при помощи правила, установленного поверх маяков, как на рельсах, смесь вытягивают на себя.

Вытягивание (разравнивание) раствора при помощи правила

Также при вытягивании раствора необходимо делать поступательные движения влево-вправо. Таким образом, смесь будет лучше разравниваться и заполнять пустоты.

В места, где уровень стяжки ушёл ниже маяка необходимо добавлять раствор.

В труднодоступных местах у радиаторов, стояков можно разравнивать смесь при помощи шпателя или мастерка.

Не стоит беспокоится о небольших неровностях и наплывах, они легко подрезаются после затвердевания смеси.

Классификация и различные способы стяжки

Выровнять пол в квартире с помощью стяжки очень просто, но таких типов полов бывает несколько, потому была создана их классификация:

Собственно простая стяжка, которая выполняется с бетона и примесей для увеличения его объёма, с целью экономии. Но такая экономия ничуть не сказывается на прочности и долговечность.

Процесс создания такого покрытия очень сильно отличается от стандартного, потому многие считают его особой разновидностью, но всё же это остаётся та же стяжка.

Производится по тому же принципу что и стандартная стяжка, но поверх наливается плавающий слой, который существенно увеличивает прочность и улучшает процессы адгезии.

Является самым прочным и наиболее качественным вариантом. Вся смесь наливается одним слоем, образуя чисто цементную поверхность без примесей и добавок, которые ослабляют материал. На выходе вы получаете практически натуральный природный камень в качестве своего пола.

Процесс обустройства цементно-песчаной стяжки

Чтобы сделать стяжку из песка и цемента, вам необходимо следовать такой поэтапной инструкции:

1. Очистка и грунтовка поверхности основания.
2. С помощью лазерного или водяного уровня находите самую высокую и низкую точку в помещении. Они будут служить ориентиром. От наивысшего места делаете отметку на ближайшей стене примерно 4-5 сантиметров, это и будет уровень будущего пола.
3. Замешиваем цемент с песком в большой ёмкости, в пропорции 1 часть цемента к 4 частям песка. Для этого используем специальный миксер или насадку для перфоратора.
4. Устанавливаем маяки на саморезы, которые вкручиваем с шагом пол метра по всему периметру комнаты. Затем выводим их таким образом, чтобы каждый маяк стоят строго по уровню относительно стартовой отметки и друг друга.
5. Закрепляем саморезы с помощью нашей смеси по всей длине, и дожидаемся их затвердения.
6. После чего начинаем активно замешивать бетон, и разливаем между маяками.
7. Расправить смесь можно используя правило, которым равномерно распределяем бетон по площади.
8. После того как вся комната покрыта новой поверхностью, дожидаемся двое суток её полного затвердения и по новому полу можно без проблем передвигаться.

Как видите, процесс не слишком сложный, но всё же требует определённой внимательности от вас.

Красивый способ поднять ванну

В некоторых случая ванная несёт на себе не только технически-гигиенические функции, но также и является предметом декора. Обычно такие ванные имеют оригинальные формы, красивые, фигурные изгибы, и, как правило, очень коротенькие ножки. Что же делать в таком случае? Как правильно поднять ванну повыше, чтобы не испортить всю эту красоту? Выход есть! Самым лучшим решением станет поднятие уровня пола под вашей ванной. Конечно, приподнять пол – задача куда более сложная, зато после завершения ремонтных работ ваша ванная комната будет выглядеть просто по-королевски. Так, построенный вами постамент может выходить из-под ванной в качестве прямой, или же фигурной ступеньки. Их также можно сделать несколько. Такой вариант поможет вам привнести в ванную особую изысканность и оригинальность.

Если вы живете в многоквартирном доме, вам обязательно нужно помнить о вес подиума. Не забывайте и то, что на нём будет установлена ванна с водой. Всё это может стать огромной нагрузкой на перекрытия. Вы можете несколько облегчить тяжесть будущего постамента, если воспользуетесь конструкцией из каркаса. Следует отметить, что деревянный каркас хоть и является достаточно прочным, но не сможет выдержать вес наполненной ванны. Именно поэтому вам необходимо будет предусмотреть подставки для ножек вашей ванны, как во втором способе. Если же у вашей ванны ножек нет вообще, то для правильного распределения веса вам необходимо будет подставки внутри возводимого постамента. Причём они должны находиться по всему периметру. Для сооружения каркасного подиума вам понадобятся такие материалы:

• пила (лобзик);
• шуруповёрт;
• молоток;
• дрель;
• фанера;
• брус;
• саморезы (анкеры, и другие крепежи);
• уголки для крепежа;
• строительный уровень;
• полиэтилен;

Работа над созданием подиума будет проходить следующим образом. Если ваш постамент будет примыкать к стене, а не находится посреди ванной комнаты, вам нужно при помощи уровня, и простого карандаша сделать разметку верхнего уровня для будущего постамента.

Для того чтобы изолировать напольное покрытие ванны от влаги вы должны хорошо уложить слой полиэтилена. Если хотите, можете дополнительно воспользоваться пробковой подложкой. На следующем этапе вам нужно уложить фанеру на то место, где вы планируете возводить подиум, и прикрепить её к полу гвоздями, или же дюбелями. Затем, вы должны собрать из бруса каркас соответствующей величины и скрепить его при помощи саморезов, или же шурупов. Не забывайте, что все стыки каркаса необходимо укреплять при помощи уголков. Если у вашей ванны есть ножки, вы должны подготовить для них специальные опоры из металла, или же дерева. После этого закрепляется ещё один слой фанеры, и подиум можно считать практически завершённым. Всё что вам осталось – это оформить его в стиле вашей ванной комнаты.

Поднятие акриловой ванны с помощью кирпича

В частных домах подиум можно делать не из фанеры, а из кирпича, связывая их между собой цементным раствором. И фанерные и кирпичные постаменты очень легко декорировать при помощи кафельной и мозаичной плитки.

Определение уровня пола

Прежде чем приступить к работе, необходимо точно определить уровень пола. Удобнее всего это сделать лазерным уровнем: визуально определяют наивысшую точку пола, ставят на нее прибор и включают. По периметру комнаты появится красная линия; если она непрерывна, можно чертить по ней разметку карандашом. Если же линия перекрывается в отдельных местах, точка выбрана неправильно. Прибор переставляют и снова проверяют целостность лазерной линии.

Определение уровня полаЛазерный уровень помогает сделать ровную поверхность

При отсутствии лазерного уровня можно воспользоваться уровнем водяным – более дешевым и доступным. Процесс разметки в данном случае займет больше времени, но результат будет практически тот же. Для выполнения разметки необходим помощник, так как самостоятельно удерживать оба конца трубки не получится. Итак, берут в руки прозрачную полипропиленовую трубку и наполняют ее водой

Очень важно, чтобы внутри трубки не образовались пузырьки воздуха, а если это все же произошло, следует их выпустить

Как сделать разметку, используя гидроуровень

Разметка производится следующим образом:

• 2 человека зажимают концы трубки в руках и встают в углах одной стены;
• удерживая руку на высоте 30 см от пола, открывают трубки и приставляют их к стене;
• как только вода остановится, отмечают карандашом ее уровень на стене;
• точно так же ставят метки в противоположных углах и посередине каждой стены;
• визуально выделив самую высокую точку на полу, проводят ровную горизонтальную линию от этой точки до стены и делают еще одну метку;
• после этого измеряют рулеткой расстояние от нижней метки до верхней;
• переносят все верхние точки разметки вниз на требуемое расстояние;
• соединяют эти точки в одну сплошную линию с помощью отбивки.

Отбивку выполняют так: берут разметочный шнур, всыпают в коробку синьку, тщательно встряхивают и натягивают шнур между метками. Затем оттянув его пальцами, резко отпускают. На стене образуется ровная линия синего цвета, которая и является новым уровнем пола.

Самовыравнивающие смеси

Для достижения идеальной ровности пола используют самовыравнивающие смеси. Их предназначение — выравнивание бетонных и песчаных покрытий. Принцип действия таких смесей основан на законах земного притяжения. Процесс работы с подобными материалами довольно прост — достаточно разбавить сухой самовыравнивающий порошок с обычной водой в правильных (предусмотренных инструкцией) пропорциях и, получившийся раствор вылить на пол.

Для обеспечения лучшего просачивания смеси в возможные трещины, их рекомендуется сначала слегка расширить (раздолбать) стамеской.

Работая с самовыравнивающими смесями, независимо от их рекламных постов, важно помнить — смесь самовыравнивающая, а не саморастекающаяся! Поэтому, для равномерного распределения рабочего раствора по всей площади помещения нужно использовать игольчатый валик либо другие подручные средства (шпатель, строительное правило и т. д.)

Инструкция по заливке бетонного пола в ванной

Для выполнения стяжки нужно выбрать состав и инструмент. Также производится предварительная подготовка основания.

Подготовка основания

Перед заливкой требуется убрать старое напольное покрытие и проверить основание по всей площади на предмет несущей способности плит перекрытия, прочности бетона. Рыхлые фрагменты нужно убрать, а трещины и сколы заделать цементным раствором. После этого проводится механическое выравнивание основания. Для улучшения сцепления поверхности со стяжкой ее следует грунтовать.

В последнюю очередь выполняется расчет толщины слоя и выбирается подходящий материал. Если для обустройства используется наливной пол или сухие смеси, то их придется покупать. Полусухой и мокрый раствор можно изготовить самостоятельно.

Гидроизоляционный и теплоизоляционный слои

Гидроизоляция может состоять из нескольких слоев, а технология ее укладки такая:

1. Сначала при помощи валика или кисти на основание наносится пропитка, делая его более плотным и менее пористым.
2. Теперь на поверхность укладывается слой мастики, толщина которого не превышает 2 см. Веществом тщательно промазываются углы и стыки плоскостей.
3. Монтаж рубероида. Фиксируется он при помощи клея.

Для обустройства теплоизоляции применяется керамзит или перлит, базальтовая вата, пенопласт. Чаще используется первый вариант, но нужно учитывать величину материала: в составе должны присутствовать мелкие и крупные частицы. Это позволит максимально заполнить пустоты.

Распределение маяков

Маяки необходимы для соблюдения уровня кладки и выставляются по верхнему ее краю. На основании лепятся бугорки из цемента, на которые укладываются деревянные или металлические ленты. Если выбран первый тип, то после схватывания раствора фрагменты удаляются. Металл можно обработать антикоррозийным средством и оставить внутри стяжки.

Первый маяк фиксируется на расстоянии 25 см от стены, а все последующие – с разницей в 40 см друг от друга. Правильность их монтажа нужно постоянно проверять при помощи строительного уровня.

Процесс армирования

Для укрепления бетонного слоя применяется металлическая или пластиковая сетка. Второй вариант необходим, если толщина стяжки превышает 3 см. Укладывается армирующий материал на одном уровне с поверхностью слоя. Для этого можно использовать цементные бугорки или закрепленные фрагменты битой плитки. Раствор должен быть залит так, чтобы сетка полностью спряталась.

Процесс заливки

Заливать смесь следует между маяками с небольшим избытком, одновременно выравнивая поверхность правилом. Движения при этом поступательные, причем не только вперед-назад, но и в стороны. Внутри стяжки не должно быть пузырьков воздуха. Укладывать плитку можно только через 28 дней.

Что делать в случае наличия уклона

Устранять небольшие перепады высоты, убирать бугорки или другие изъяны нужно после того, как раствор схватится. Для этого используется тот же состав, что и для стяжки.

Ремонт деревянного пола

Иногда деревянный пол не нуждается в полной замене и достаточно провести частичные ремонтно-строительные работы.

Поэтапно всё должно быть примерно так:

• очистить поверхность пола от нанесённого слоя лакокрасочных покрытий (в этих целях наилучшим средством станет шлифовальная машина, которая позволяет снять все слои до чистого дерева);
• далее нужно тщательно осмотреть состояние досок — все доски, которые прогнили или пересохли и выглядят ненадёжно, нужно заменить на новые;
• посмотрите внимательно, насколько крепко верхние доски прибиты или привинчены к лагам: гвозди нужно забить ещё глубже, также не помешает закрепить конструкцию при помощи саморезов;
• если между досками нет огромных щелей, то заделывать их нужно специальной шпатлёвкой для швов;

При ремонте деревянного пола лучше использовать промышленный пылесос

• если же щели большие, то предварительно в них нужно вставить деревянные чопики, а уже после этого заделать шпатлёвкой;
• после того как зашпатлюете все места, нужно будет пройтись шлифовальной машиной либо вручную наждачной бумагой с наименьшей зернистостью;
• используйте промышленный пылесос, чтобы удалить пыль с поверхности пола, после чего проведите влажную уборку;
• теперь смело приступайте к покрытию поверхности лакокрасочными материалами либо можете сразу стелить то, что задумали — линолеум, ковролин и т. д.

Как правило, сцепление плитки с деревянным полом является недостаточно прочным и надёжным. Здесь лучше всего подойдёт стяжка. С другой стороны, если конструкция дома не предусматривает стяжку, то придётся вновь стелить деревянный пол.

Приведённые выше этапы ремонтных работ достаточно просты, чтобы их мог выполнить каждый. Но что делать, если деревянный пол как минимум на 50% прогнил, рассохся или покрыт трещинами? Тогда, как ни крути, потребуется полная его замена.