Выравнивание стены плиткой
Коррекцию стены укладкой на неё кафеля выполняют, варьируя толщиной слоя клеевой смеси, поэтому для такого выравнивания пригодны лишь цементные компаунды. В идеале, стена под настилку плитки должна быть ровной, на поверхности допустимы раковины до 5 мм, а точечные выпуклости срубаются. При такой ровности основания кафель стелют обычным способом — наносят на неё клей зубчатым шпателем 8х8 или 10х10 мм, и этим обеспечивается сплошной слой смеси под листом после укладки.
Когда на стене есть перепады, и они больше 5 мм, использование «гребёнки» уже не будет эффективным. В зависимости от рельефа поверхности, итог будет одним из двух: или под плиткой будут оставаться воздушные карманы, или устранить неровности не удастся. Производители современных плиточных клеев, например, «Юнис Плюс», заявляют, что смесь на кафель может наноситься слоем в 2-15 мм, но для устранения перепадов делать это придётся сплошным шпателем. Учитывая, что толщина клеевого слоя под каждой плиткой будет индивидуальна, укладка усложняется.
Если облицовку неровной стены начать неправильно, в дальнейшем можно столкнуться с неприятным сюрпризом — нанести на плитку клей и выдержать её в плоскости отделки не получается. Такое происходит по мере приближения к выпуклому месту на основании, когда слой смеси под первым рядом выбран не верно.
Чтобы исключить такой «конфуз», на стене до начала отделки нужно найти самое выпуклое место и определить, насколько оно выше самой значительной впадины. На небольшом основании это можно сделать, прикладывая к поверхности двух- трёхметровую рейку. На габаритных стенах выполняют провешивание — с помощью отвесов натягивают по углам вертикальные шнуры, между которыми затем вяжут диагональные и горизонтальные.
Измеряя просветы между шнурами и стеной, находят самый выступающий и самый утопленный участки, помечают их маркером.
На упаковке клея указана минимальная толщина слоя – такой она будет над выпуклостью. Если к этим 2-3 мм прибавить величину превышения выпуклости, получим толщину раствора под кафелем на впадине.
Задачу можно упростить, если один из горизонтальных шнуров сделать контрольным – расположить его в плоскости укладки первого ряда плитки. От качества монтажа первого ряда кафеля зависит конечный результат, поэтому к стене для его надёжной фиксации строго горизонтально крепят саморезами опорный брусок.
Первому ряду после укладки дают сутки постоять без нагрузки, после чего продолжают облицовку. Стелить в один рабочий день более двух рядов кафеля нельзя, а на толстый слой клея – тем более.
Использование систем выравнивания плитки при кривом основании нецелесообразно. Профессионалу СВП будет лишь помехой, а любитель не сможет использовать её в такой ситуации без образования пустот под покрытием.
Подготовка к монтажу
Монтаж плитки ПВХ необходимо проводить при температуре не менее 15-20 °С и влажности 60%
Важно поддерживать эти условия ещё спустя сутки после монтажа. А до монтажа необходимо, чтобы материал акклиматизировался в течение 48 часов.
Основание должно соответствовать требованиям СНиП:
Быть ровным. Без бугров и впадин, с перепадами по высоте не более 2 мм на 2 м.
Быть прочным, чтобы не крошиться от нагрузок.
Быть сухим. Влажность цементной стяжки не более 3%.
Быть очищенным от пыли, грязи и мусора.
При установленной системе “теплого пола” подогрев отключают за 3-4 суток до начала укладки. Когда плитка ПВХ будет уложена полностью, выжидают трое суток перед включением системы.
Выравнивание основания производят при необходимости заливкой цементной стяжки или фанерой.
Выравнивание основания фанерой
До того, как укладывать фанеру, необходимо завершить все влажные работы с объектом. Используют для укладки водостойкую фанеру 10-15 мм толщиной. Листы фанеры, как правило, режут на куски размером 50х50см и укладывают их на клей или мастику. Величина таких кусков не должна превышать площадь 50х70см. По завершении укладки фанеры ее шлифуют, а в помещении проводят влажную уборку.
ВНИМАНИЕ!!! Во избежание деформации влажность основания должна быть ниже 8-10%. Деформации опасны тем, что в дальнейшем могут стать причиной повреждений плиток на поливинилхлоридной основе.
Выравнивание поверхности цементной стяжкой
Если основание, далеко от идеального, эту проблему поможет решить смола Thomsit R726. Она замыкает щели и разрывы. Если возникают достаточно крупные выбоины, будет целесообразным применять ремонтный состав массу Thomsit RS88. Она предназначена для горизонтальных и вертикальный поверхностей, для ремонта лестниц.
Спустя сутки над основанием из таких материалов можно производить дальнейшие работы. Неотъемлемая часть работ по подготовке основания – грунтование поверхности. Грунтовка повышает износоустойчивость основания, она сама выравнивается, регулирует впитывающие свойства основания, способствует гидроизоляции и укреплению материала.
В работе с цементными, бетонными и ангидритовыми основаниями используется проникающая грунтовка марки Thomsit R777. Основания магнезиального и ксилолитового типа необходимо обрабатывать грунтовкой марки Thomsit R755.
Ее также применяют в качестве гидроизолятора, в том числе как блокиратор гидроизоляционный влаги в капиллярах материала.
Сложно ли укладывать плитку ПВХ?
osenb: «Клеила я сама, на 12 квадратов часа 2,5 потратила, пока разобралась».ARKI: «Клей, насколько я помню, наносится и на пол, и на саму плитку, после укладки она еще какое-то время может двигаться, и ее пристукивают резиновым молоточком к уже лежащим плиткам. Все мелкие детальки легко вырезаются обычным макетным ножиком, причем прорезать нужно только самый верхний декоративный слой и просто согнуть в месте прореза – плитка сама ровно на 2 части разойдется. В некоторых местах (например, вокруг труб отопления) мы дополнительно промазали герметиком обычным санитарным в тон плитке – так нам посоветовали укладчики».
Фото nikushka: «Совет при самостоятельной укладке: обязательно стягивать планки между собой бумажным скотчем. Тогда никаких щелей между планками не будет».
Современные материалы для ремонта бетона
Выше мы рассказали, как устраняются дефекты бетона в масштабном строительстве. Подобные проблемы могут возникнуть и у частных застройщиков, которым приходится бороться с ними самостоятельно.
Помогут в этом многие материалы нового поколения, разработанные специально для ремонтно-гидроизоляционных работ.
Тиксотропные составы
Тиксотропными называют сухие смеси, в составе которых высокомарочный цемент, армирующее волокно, минеральные и пластифицирующие добавки. При смешивании с водой получаются растворы высокой прочности, не подверженные усадке, которые очень эффективны при ремонте поверхностей бетона – как горизонтальных, так и вертикальных.
Что представляют собой тиксотропные материалы
Такие составы применяют как в масштабном, так и в индивидуальном строительстве.
И вот какие виды ремонта можно выполнить с их помощью:
- Восстановление объёма разрушенной бетонной конструкции, в том числе, если это произошло из-за коррозии арматуры;
- Ликвидация тех дефектов, о которых говорилось выше, которые могут получаться в ходе монолитного бетонирования;
- Ремонт бетонных покрытий, заполнение швов между плитами;
- Устранение выбоин на ограждающих конструкциях и основаниях;
Ремонт бетонных поверхностей с применением материалов «ЦМИД»
- Выравнивание и гидроизоляция стен и полов в подвалах;
- Ремонт бетонных ступеней;
- Заделка течей, в том числе и напорных, в колодцах и резервуарах.
И это далеко не полный перечень сфер, где можно применить подобные материалы. Цена у них достаточно высокая, но она себя вполне оправдывает.
Материалы на эпоксидной основе
Ещё один способ ремонта поверхностей бетона – это заделка трещин и выбоин эпоксидной смолой.
- На её основе есть мастика, которую наносят кельмой на сухое или слегка влажное основание, предварительное очищенное и промытое водой. С помощью такой мастики, которую можно смешать с песком, заделывают выбоины и предварительно расшитые трещины, в которые и закладывают состав.
Эпоксидная мастика
- Для быстрого заполнения трещин, образовавшихся в монолитных и каменных конструкциях, используют двухкомпонентные составы, представляющие низковязкую смолу для инъекций. При этом по бокам трещин устанавливают паркеры, в которые самотёком или нагнетанием подаётся ремонтная смесь. Её главное достоинство состоит в том, что смола твердеет не только на суше, но и под водой.
Установка паркеров для закачки ремонтного состава
Применяют данные материалы для ремонта бетонных покрытий, полов, стен, кровель и фундаментов. Причём, использовать их можно не только снаружи, но и внутри здания.
С их помощью можно заполнить дефектные места, укрепить пористые поверхности, устранить течи и многое другое. При этом, обеспечена как высокая прочность, так и долгий срок службы отремонтированной конструкции.
Реставрация плитки на полу. Почему возникают дефекты?
Прежде чем начать ремонт кафельной плитки на полу стоит понять, почему плиточные полы пострадали, чтобы не допустить этого в будущем. Условно, повреждения, которые могут потребовать реставрации или замены кафеля , разделяются на 2 группы:
- Нарушение технологии укладки.
- Неправильная эксплуатация кафельных полов.
В результате возникает деформация поверхности кафеля, он может отслоиться от пола, поменять свою форму, потрескаться. Самыми частыми дефектами являются:
- Трещины – зачастую это результат неправильной укладки. Клей по поверхности распределён неравномерно, что привело к образованию пустот, которые при давлении не выдерживают нагрузки. В результате элемент трескается и возникает проблема, как провести ремонт треснувшей напольной плитки. Ещё один фактор, который влияет на такой дефект – это неправильный подбор отделки. Она просто не рассчитана на нагрузку от ежедневного хождения.
- Потёртость, сколы. Это эксплуатационные дефекты, которые могут возникать даже при подборе правильного материала для отделки пола, соблюдения условий монтажа и эксплуатации. Со временем даже самая прочная эмаль стирается, и рисунок на кафеле явно выглядит устаревшим. Такую плитку на кухне или в ванной можно восстановить без перестилания всего пола и даже отдельных элементов. Для такого ремонта (реставрации) кафельных полов нужно использовать специальные замазки, они продаются в строительных магазинах. Время от времени слой их нужно обновлять.
«Волна» по кромке
Встречается на кромках уголков (как на рисунке 1), кромках стартовых профилей, углах коробчатых профилей и т.д. Причины возникновения и способы устранения:
1. Недостаточное «наполнение» профиля. На торцах профиля недостаточно материала. Если полка уголка с «волной» становится тоньше к кромке, если на входе в калибратор между этой кромкой и калибратором остается зазор, значит можно предположить, что причиной «волны» является недостаток массы на кромке профиля. Рекомендуемые действия для подобной ситуации:
• Отодвинуть калибратор от фильеры, сместить калибратор в сторону «волны», тем самым увеличивая зазор между кромкой профиля и калибратором см рисунок. Иногда, к хорошему результату приводит одновременное незначительное «вытягивание» профиля.
• Приблизить калибратор к фильере и переместить его в противоположную от «волны» сторону, уменьшая зазор между кромкой профиля и калибратором. Метод обратный приведенному выше.
• Попытаться «наполнить» профиль с помощью уменьшения скорости экструдирования или увеличения производительности станка. Лучше выполнять эти действия совместно с одним из двух первых методов.
2. Недостаточное охлаждение первого калибратора (либо его части). В этом случае можно видеть (не всегда) возвратно поступательные движения кромки или другой части профиля на входе в первый калибратор. При этом другие кромки и части профиля выглядят «не наполненными». В этом случае необходимо:
• Проверить правильность подключения контуров подачи воды. В случае необходимости изменить схему подключения.
• Проверить проходимость воды через контуры с помощью визуального контроля «сливов» воды или наличия горячих участков калибратора (в сравнении с другими его частями). При необходимости прочистить забитые контура сжатым воздухом через «сливы» воды.
• Проверить температуру воды в системе калибрационного стола. Оптимальным значением температуры воды является диапазон 14-16 С. В случае превышения величины температуры воды значения в 20 С, для устранения возможных искажений геометрии профиля, в том числе и «волны», рекомендуется снижать скорость экструдирования.
3. На кромке слишком много материала. В этом случае «волна» выглядит несколько по другому (см. рисунок). Край кромки наполнен, утоньшения кромки (как в п.1) нет.
В этом случае ситуацию можно исправить с помощью «вытягивания» профиля или с помощью уменьшения температуры соответствующих зон фильеры (не всегда эффективно) с целью уменьшения выхода материала по данной кромке профиля.
4. Калибратор находится в неудачном относительно фильеры положении. Иногда, для устранения волны достаточно только изменить положение калибратора относительно фильеры. Направление перемещения может быть произвольным. Данный метод применим в случае, если калибратор (в силу различных причин) находится в «неестественном», необычном для данного инструмента положении. В этой ситуации, возврат калибратора в более соответствующее, «привычное» для него положение может разрешить проблему с волной.
Наливной пол с пересохшим основанием
Это может произойти в том случае, если наливник обустраивался на сквозняке, или при работающих кондиционерах и батареях отопления. То есть влага с верхнего слоя уходит очень быстро и необходимой прочности материал не достигает. Это слой нужно снять при помощи шлифовки, и залить тонкослойный состав, предварительно нанеся грунт.
Но есть дефекты, которые невозможно отремонтировать и придётся снять наливник с основания, и залить новый:
- вся поверхность сильно растрескалась – причина сильно пересохшее или незагрунтованное надлежащим образом основание;
- отслоение по всей поверхности, может получиться от применения некачественного состава, или наливник обустраивали на пыльное основание;
- большое количество участков с пустотами;
- пористость наливного покрытия.
Отнеситесь к обустройству наливного покрытия со всей ответственностью, тогда не будет дефектов на полу. Кроме этого стоит выбирать качественный материал, от проверенных поставщиков и производителей. Но если они все-таки появились, то можно произвести такую работу, как исправить наливной пол.
Некоторые домашние мастера не видят ничего страшного в том, что поверхность наливника, пористая или имеет небольшие неровности, и на такое основание укладывают напольные покрытия. Но делать этого нельзя, так как через пару лет наливное основание полностью придет в негодность. При этом придется тратить деньги не только на заливку нового наливного пола, но и на покупку облицовочных материалов.
Почему появляются дефекты на готовом наливном полу
После заливки должно пройти как минимум 5-7 дней, чтобы покрытие полностью затвердело. В течение последующих 14-21 дня вяжущее (гипс или цемент) будет набирать прочность. Это значит, что ситуация с появившимися на поверхности мелкими дефектами (трещины, вздутия, ямки, бугры и другие неровности) будет только ухудшаться.
Качество наливного пола зависит от точности дозировок, времени замеса и выдерживания раствора, от правильной техники залива с учетом климатических и других факторов. Но, как показывает практика, самый большой процент дефектов возникает в результате неправильной или недостаточной подготовки основания.
Базовый пол должен быть:
- Прочным — наливной раствор не сцепится с основой, если из стяжки выкрашивается песок, пыль. Отслаивающиеся области также не способствуют хорошей адгезии – более крепкая нивелир-масса просто «оторвет» слабые участки.
Непрочную стяжку можно раскрошить даже руками.
Если вы уверены, что подготовку провели правильно, рассмотрим другую группу проблем. А именно — нарушение технологии.
Уход за виниловой плиткой после укладки
Рассмотрим несколько правил выбора и ухода за покрытием, соблюдая которые, Вы надолго сохраните внешний вид и привлекательность плитки.
Правильный уход за покрытием надолго сохранит его внешний вид
Правила ухода:
- для помещений с большой нагрузкой (кухня, коридор) рекомендуется укладывать ПВХ-плитку на клей;
- не допускать попадания грязи с мелкими абразивными частицами;
- на ножки мебели устанавливать специальные накладки;
- при уборке использовать профессиональное средство для ухода и специальную средневорсовую швабру;
- при наличии видимых дефектов выполнять ремонт поврежденных участков, выполнять ежегодно профилактическое обслуживание.
Уложить виниловую ПВХ-плитку можно самостоятельно своими руками. Для этого не требуется обладать особыми профессиональными способностями. Главное перед монтажом хорошо подготовить поверхность и купить покрытие хорошего качества.
Решение всех проблем: угловая плитка
Разбираясь с вопросом, как укладывать углы плитки, стоит обратить внимание на те линии кафеля, которые производитель выпускает с учетом наличия угловых плиток. Тогда проблема вообще снимается, так как такие керамические уголки могут не только легко укладываться, но и выровняют неровные углы
Многие производители предлагают широкий выбор угловой плитки как внешней, так и внутренней ориентировки. Такие уголки выкладываются первыми, а уже к ним стыкуется весь остальной кафель. Создавая монолитность и внешнюю целостность отделки, выбор такого оформления выглядит очень гармонично, правда обойдется подобная отделка несколько дороже, но не настолько существенно, чтобы отказываться от нее.
Монтаж плитки
Осуществив все подготовительные работы, можно приступать непосредственно к тому, чтобы наклеивать ПВХ плитку. Способ того, как положить плитку на пол определяет ее форма.
Если форма прямоугольная, то монтаж осуществляется по принципу кладки ламината. То есть идет смещение на половину всей длины материала. Также плитка кладется вразбежку, по диагонали или встык.
Перед тем как клеить ПВХ необходимо определить способ приклеивания. Например, ПВХ может быть самоклеящейся. В этом случае на одной стороне будет специальная клеящая поверхность. Монтаж в таком случае значительно упрощается.
Суть работы сводится к тому, чтобы удалить защитную пленку с клеящей поверхности и точно закрепить плитку на свое место. Но есть и несколько опасностей. Если под материал попадет пыль или мусор, то со временем клей может отстать.
Укладка плитки пвх своими руками — видео
Поэтому перед тем как уложить ее, следует проверять нет ли какого-либо загрязнения
Более того, важно точно направлять материал, ведь клеящая поверхность не любит, когда ее отрывают и повторно приклеивают. Из-за этого снижается качество адгезии
Также класть материал можно на специальный клей. При таком варианте, процесс работы усложняется. Однако наклеенную плитку таким способом будет сложнее оторвать.
При выборе клея необходимо учитывать, можно ли его использовать для деревянного покрытия или бетонного. На саму поверхность клей наносится равномерным слоем и разравнивается по ней при помощи обычного шпателя.
Важно! Промазывать основание клеем рекомендуется всплошную. Не допускается промазывание полосками или точечно
Иначе материал в скором времени будет отходить. В то же время излишек клея повредит покрытие.
Клеем можно обработать сразу небольшую площадь, например, четвертую часть помещения. Но в таком случае темп укладки плитки должен быть быстрым
Важно приклеить материал до тех пор, пока клей не схватился
Это необходимо будет делать возле стен, вокруг колон или других сооружений.
Важно! Промазывать основание клеем рекомендуется всплошную. Не допускается промазывание полосками или точечно
Иначе материал в скором времени будет отходить. В то же время излишек клея повредит покрытие.
За ними важно наблюдать особенно тогда, когда на лицевой стороне есть рисунок. Несоблюдение направления стрелок может привести к тому, что рисунок собьется
Более того, это может привести к тому, что при попадании на пол лучей солнца, будет сильно отличаться оттенок. Поэтому обязательно контролируйте направление стрелок.
По завершении всех работ, по периметру стен приклеивается или прибивается плинтус, который спрячет все возможные недостатки при обрезке материала возле стены.
Заключение
Итак, вот мы и рассмотрели все особенности того, как правильно клеить ПВХ плитку. Как мы увидели, технология достаточно простая. Самый ответственный процесс – подготовка. От того, насколько хорошо она будет выполнена напрямую зависит какой будет конечный результат.
Более того, все работы вполне можно выполнить своими руками. Абсолютно не требуется наличие профессионального оборудования и каких-либо особых навыков. Мы надеемся, что предоставленный материал помог вам разобраться в этом интересном деле и подробнее познакомиться с этим инновационном материалом.
В дополнении предлагаем вам посмотреть подготовленный видеоматериал, из которого вы сможете подробнее узнать о других технологических моментах.
Укладка плитки пвх на пол, видео демонстрация действий по шагам
Заделывание выбоин в бетонном полу
Ремонт бетонных полов начинается с расширения и углубления выбоины по периметру. Лучше для этого использовать болгарку с алмазным диском.
- Пропил делается на 1 см глубже дефекта. В стороны выбоина расширяется на 2–3 см. При необходимости эти показатели увеличивают.
- С помощью перфоратора или молотка с зубилом на месте выбоины делается выемка, должно получиться прямоугольное углубление. Если применяется перфоратор, то посторонним лучше отойти.
- Углубление тщательно очищается пылесосом и грунтуется.
- Заделывать выбоину можно после высыхания грунта. Смесь тщательно разравнивают, она несколько раз протыкается для удаления воздуха. Можно использовать металлический штырь или мастерок. Разравнивают поверхность с помощью правила.
Работы рекомендуется проводить в респираторе, защитных очках и перчатках. Окна в процессе ремонта должны быть открыты. Пол можно покрыть краской по бетону, которая послужит дополнительной защитой. Ее подбирают специально для жилых помещений. Отремонтированный таким образом пол будет служить долго.
«Утяжки», «полоса», царапины, вмятины
Достаточно часто на поверхности готового профиля, в поперечном сечении, можно видеть (и ощутить пальцем) местный провал поверхности в виде полосы в направлении экструдирования (см рисунок).
В случае, если этот дефект начинается в фильере (нужно отодвинуть калибратор и осмотреть жгут материала, выходящего из фильеры) и не «разглаживается» при прохождении калибраторов, подобный дефект поверхности назовем «утяжкой». Очень часто, «утяжка» образуется над внутренними перегородками профиля.
Если на жгуте материала перед калибратором дефекта нет, значит полосу на поверхности (вмятину) оставляет инородная частица, попавшая калибраторы. При этом можно сказать следующее:
• Полоса на поверхности имеет гладкие края без острых кромок. Скорее всего посторонняя частица попала в первый калибратор (предкалибратор если он есть). В этом случае частица проминает еще мягкий, не застывший материал. Обычно это оказывается кусок ПВХ или «резины». Для устранения дефекта достаточно удалить посторонние частицы из калибраторов.
• Полоса на поверхности имеет края с острыми кромками. Посторонняя частица (твердая, возможно металлическая) может находиться в любом месте калибратора или кондуктора ванны. «Царапает» острыми кромками поверхность профиля. В таких случаях речь идет о «царапинах» профиля. Для устранения дефекта достаточно удалить посторонние частицы из калибраторов.
Прежде чем вскрывать калибраторы для устранения царапин и вмятин можно выполнить ряд процедур, в некоторых случаях (не всегда) позволяющих устранить подобные дефекты с минимизацией трудозатрат и полученного брака
Порядок действий выглядит следующим образом:
• Определить, в каком калибраторе образуется царапина (вмятина).
• Осторожно снять вакуумный шланг со стороны калибратора, соответствующий царапанной поверхности профиля и подать в вакуумное отверстие сжатый воздух или воду под давлением (воду не рекомендуется для предкалибратора и очень осторожно первого калибратора).
• Если царапина осталась, можно аккуратно завести на вход требуемого калибратора, по месту царапины маленький кусок мелкой «шкурки». «Шкурку» располагать только абразивной стороной к профилю! В этом случае шанс прохождения шкурки через весь калибратор возрастает.
• Если перечисленные мероприятия не дают требуемого эффекта, необходимо приступать к вскрытию калибраторов
Легко ли мыть плитку ПВХ?
ARKI: «В одной квартире, где “чистюльки” живут – ничего не скапливается. А в другой – после полугода слегка видно ободочки вокруг камешков, легко моются любым моющим средством. Нахваливаю средство для мытья пластика, которое продается в Ашане – NordLand “Активный спрей для чистки пластика”. Кстати, он шикарно отмывает пластиковые подоконники белые. Вообще, ПВХ-плитка пропитана скорее всего каким-то составом сверху – антистатическим и грязеводоотталкивающим».Русало4ка пишет про использование плитки ПВХ в коммерческих помещениях: «Про салон: через 4 года службы моя техничка замучилась его оттирать. Как ни крути, моя плитка – рельефная (камушки под морскую гальку выбирали), и при большой проходимости туда втаптывается грязь. В любом случае, внешний вид она не потеряла. Цвет не потеряла. Сейчас буду делать ремонт и поменяю плитку на более гладкую».Alexis: «Плюсов много, минус один – нужно мыть только вдоль волокон. Я лично сначала подметаю, потом мою, планирую моющий пылесос купить».
Фото Лю-ля
Фото МАШАМИТЮШКИНА: «У нас почти во всей квартире ПВХ плитка. Мне нравится. Единственное – там, где она положена рисунком, трудно мыть пол – фактура в разную сторону, мусор цепляется».
Какой клей выбрать?
Для поклейки поливинилхлоридных изделий используются готовые клеи на акриловой основе. Небольшой расход и высокая адгезия отличает акриловые клеи. Популярным вариантом стал BOSTIK KU 320 – универсальный клей для виниловых плит, рулонных материалов, прочего.
Ceresit предлагает клей Thomsit К 188Е для работы с материалами на полимерной основе. Состав сохраняет липкость в течение получаса, он обеспечит надежное склеивание и долговечную облицовку. 
- Покупайте готовые смеси, они обладают низким расходом, ими удобно и просто клеить пвх плитку.
- Перед использованием перемешайте клей без добавления воды.
- Для нанесения состава на основание используйте зубчатый шпатель с зубьями 1 мм.
- Мы разделили помещение на 4 зоны, промажьте клеем одну из них – дальнюю от входа.
- Через 15 минут после нанесения клея на основание можно клеить плитку.
- За эти 15 минут нужно успеть нанести клей на всю площадь рабочей зоны.
Основные дефекты и методы их исправления
Выявить появившиеся недостатки можно будет только после полного высыхания. Время, которое понадобится на это, будет составлять от пяти до семи суток. Список того что может появиться по прошествии этого времени, имеет одно общее название «Неровности».
Сюда относятся такие дефекты как, бугры, впадины, наплывы, ямы, перепады, кратеры:
- проблема ям решается в следующем порядке – маленькие просто шпаклюются. Дождитесь просыхания, возьмите кельму намочите ее и вначале круговыми движениями, попробуйте загладить дефект. Если это не удастся, примените шпатлевку или самовыравнивающий раствор. Отлично подходит для решения этой проблемы тонкослойный клей для керамической плитки. Исправление изъяна больших ям, потребует куда более серьезной работы. Вам придется вывести уже залитую поверхность «под ноль».Это значит положить еще один слой. Перед тем как приступить к работе не забывайте загрунтовать поверхность;
- способ устранения мелких перепадов, наплывов и бугров примерно одинаков, называется он шлифовка. Здесь вам понадобится плоская шлифмашина, также можно применить болгарку, предварительно снабдив ее абразивным кругом. Еще понадобится строительный пылесос. Ведь шлифовка пола, это огромное количество мелкодисперсной пыли, которая сильно ухудшит видимость в помещении и забьет инструмент. Так что обязательно подключите пылесос к инструменту посредством патрубка;
- появление кратеров происходит из-за того, что заливка напольного покрытия происходила на недостаточно просохшую основу. Устраняется следующим образом, если осмотр не выявил наличие пустот, берете самовыравнивающую ремонтную смесь и заделываете дефект. В противном случае (наличие пустот) придется проводить работы по демонтажу. Где, как и сколько определяется конкретно по месту проведения работ.
Как проводят ремонт пола покрытого плиткой: постепенное выполнение
Начинают работы по ремонту с оценки степени разрушения пола – это поможет принять намного более экономически оправданное решение. При повреждении более 30% плиток (такое повреждение уже считается существенным) доступнее обойдется полноценно сменить старое покрытие
– снять имеющийся материал и выложитьпокрытие по-новому. Полнейшая замена пола предоставит возможность заменить его дизайн, применять очень современный материал из плит. Правда, аналогичный ремонт напольной плитки не любой сможет.
Если же керамическое полотнище меняют отчасти, то очень большая трудность, пожалуй, в выборе соответствующей. Рачительному владельцу, который в собственное время последовал золотому правилу и купил плитку с запасом, разумеется, ничего не грозит. Иным же нужно будет искать подобную в точках продажи, а если кафель уже устарел и снят с производства, то поиск и с ним ремонтпола из кафеля становится индивидуальной трудностью.
«Утяжки»
Часто, «утяжки» появляются на профиле после смены сырья на экструдере, на некоторых профилях они присутствуют всегда и различаются только своей величиной. Общий алгоритм действий для исправления ситуации выглядит следующим образом:
1. Если «утяжка» связана с внутренней перегородкой профиля, располагается непосредственно над этой перегородкой. В этом случае речь идет о недостаточном охлаждении профиля в калибраторах.
• По возможности, увеличить проток воды через калибраторы.
• Принять меры к заполнению ванны (если она есть) холодной водой.
• Ввести дополнительное охлаждение профиля водой на участках между калибраторами, если таковые участки имеются.
• Снизить скорость экструдирования. Особенно эффективно при повышенной температуре охлаждающей воды в системе.
2. Если «утяжка» не связана с перегородками, скорее всего она образуется в фильере по месту схождения двух или нескольких потоков расплава. В этом случае действия направлены на улучшение «свариваемости» расплава в фильере и «разглаживании» образующегося дефекта в первом калибраторе. Примерный порядок действий:
• Поднимаем температуру фильеры и цилиндра до разумных пределов.
• Повышаем нагрузку на главный привод увеличивая степень наполнения шнеков или общую производительность станка.
• Частично прикрываем подачу воды в первом калибраторе по стороне, соприкасающейся с «дефектной» поверхностью профиля.
• Перемещаем калибратор к фильере на минимально возможное расстояние.
• Перемещаем калибратор в сторону от фильеры с целью создания «давления» калибратора на «дефектную» поверхность.
Дефекты деревянного пола
Основные дефекты деревянного пола — это скрипы, расшатанные доски, зазоры между досками, игра полов и сгнившие доски.
Чаще всего, когда речь заходит о дефектах деревянного пола, то подразумевается пригодность его для укладки того или иного напольного покрытия. Поэтому можно сразу сказать, что не один из вышеуказанных дефектов недопустим, и все они подлежат устранению.
Для того что бы декоративное покрытие пола долго служило необходимо добиться того, чтобы деревянный пол был ровным и жестким. Соответственно первым делом удаляются любые сгнившие части и заменяются новыми. Далее на пол стелют фанеру или ДСП и жестко скрепляют ее с основанием пола. Чаще используют фанеру по причине того, что с ней проще работать.
Таким несложным образом можно избавиться от всех дефектов деревянного пола
Несмотря на то, что это достаточно простая работа, следует обратить внимание на одну особенность. Если предполагается в качестве декоративного напольного покрытия будет линолеум, то следует убедиться, что края листов фанеры не выступают друг относительно друга
Дело в том, что эти края могут проступить на поверхности линолеума.
Мы рассмотрели все самые распространенные дефекты стяжки и деревянного пола, и их влияние на эксплуатацию различных напольных покрытий. Чтобы напольное покрытие было легко укладывать, и оно долго служило большинство дефектов требуется устранить. Однако малые дефекты пола, как правило не влияют как на укладку, так и на срок службы напольного покрытия.
