ДВП на пол – выбор, способы укладки, технология пошагово

Варианты укладки

Под ламинат

Выровнять поверхность под ламинат можно сухой стяжкой. Применяются листы ГВЛ, влагостойкая фанера, асбестовые листы и гипсокартон.

1. Поверхность хорошо простукивают на наличие пустот и зазоров.
2. Только после этого шлифуют, промывают от грязи.
3. Когда поверхность станет идеально чистой, наносят небольшой слой грунтовки.
4. Как только грунтовка высохнет, нужно нанести на верхний слой основания приготовленную смесь. Всё это должно высохнуть в течение нескольких дней, тогда можно будет приступать к укладке ламината.

Под линолеум

Под линолеум желательно класть ДВП, произведя предварительные расчёты. Это тот вариант укладки, когда нехватка листов может привести к ошибке в расположении всей конструкции

Важно соблюсти следующие условия при укладке, чтобы добиться хороших результатов:

Важно предварительно обработать поверхность олифой, чтобы минимизировать контакт с влагой и защитить от воды всю поверхность.
После обработки листы оставляют просушиваться, а потом укладывают в стопку, чтобы добиться максимальной ровности и гладкой поверхности.
Наверх можно положить утяжелители. Это делается для ускорения выравнивания

Под воздействием тяжести листы лучше приминаются и выравниваются более идеально.
На поверхность наносится специальный клей, затем кладутся листы и плотно прижимаются к основанию.
Нужно соблюсти расстояние между листами. Зазор должен составлять не более 7 мм, но и слишком маленькое расстояние ни к чему. Не стоит выполнять зазор менее 5 мм.
Работа проводится от дальней стены, наиболее удалённой от двери помещения.
После высыхания состава обрабатывают стыки. Шлифовкой подравнивают поверхность, удаляя все неровности, пыль, а швы заделываются шпаклёвкой.
Перед укладкой линолеума поверхность хорошо чистят и просушивают.

Технология монтажа пола из ДВП

1. Подготовительные работы

Плиты ДВП служат для выравнивания поверхности, имеющей небольшие перепады уровней (до 1 см). Если основа пола имеет более значительные неровности, то их необходимо либо устранить (например, заливкой выравнивающей смеси), либо настилать ДВП на лаги.

В любом случае начинать все работы необходимо с осмотра поверхности пола. Если на нем наблюдаются такие повреждения, как плесень или грибок, то их необходимо устранить с помощью специальной грунтовки-антисептика.

Далее следует проверить старое напольное покрытие. Если оно находится в приличном состоянии, то есть доски на полу не скрипят, поверхность не имеет больших перепадов, а само покрытие имеет цельный вид, то тогда ДВП можно укладывать прямо на старую отделку, не снимая ее. Иначе пол очищается от всего ненужного, вплоть до основания.

Дальнейшие работы будут зависеть от выбора способа монтажа ДВП листов. Если они будут укладываться на клей, то поверхность основы пола нужно тщательно прогрунтовать и подождать пока она вся высохнет (6-8 часов). Если же на полу уже находятся старые лаги, то их нужно только осмотреть и при необходимости отремонтировать (ссылка).

Ну а если Вы решили сделать лаги с нуля, то переходите к следующему пункту.

2. Монтаж лаг для пола из ДВП

По сути, лаги для любых листов из дерева укладываются схожим образом. Для начала определяется размер используемых листов ДВП, после чего на всей поверхности пола производится разметка под места установки лаг.

Как правило, в качестве материала для устройства лаг берутся деревянные бруски, которые крепятся непосредственно к основанию. Для выставления их в один уровень можно использовать различные подкладки, например, из ДСП. О том, какого размера брать бруски, чем крепить их к полу, и какая при этом должна быть разметка поверхности, Вы может узнать из статьи «Установка лаг для пола».

После того как все смонтировано, можно приступать к настилу ДВП листов.

3. Укладка ДВП на пол

Для создания чернового пола стоит использовать плиты толщиной не менее 6 мм. Перед началом монтажа весь материал необходимо оставить на 48 часов в помещении. А для лучшей акклиматизации ДВП их тыльную сторону можно смочить теплой водой, но в небольшом количестве (не более 0,7 л на 1 м2). Для этих целей можно воспользоваться обычной кистью.

Перед тем как начать укладывать ДВП на пол, следует прочитать ряд рекомендаций:

• Во-первых, начинать монтаж лучше всего с угла, противоположного входу в помещение.
• Во-вторых, при укладке листов необходимо оставить зазоры в 5-10 мм от стен. Это требуется для формирования «температурного» шва. Впоследствии его можно закрыть напольным плинтусом.

3.1. Способ 1: крепление ДВП на лаги

Сначала лист укладывается на лаги и выравнивается таким образом, чтобы все края приходились на середины брусков. После этого ДВП закрепляется к лагам с помощью гвоздей, шурупов или саморезов по дереву длиной около 30-40 мм и диаметром 2,5-3,0 мм. При этом шаг крепежа должен быть 80-100 мм вдоль краев листа, и 120-150 мм – в центральной части.

Следующая плита также сначала выравнивается, затем плотно стыкуется с первой, и после прибивается к лагам. Шов между листами должен получиться не более 2 мм. Аналогичным образом монтируется весь ряд ДВП.

При укладке следующего ряда ДВП необходимо сделать смещение стыков листов в 30-40 см относительно предыдущего ряда. Это придаст большей прочности всему полу, и позволит более равномерно распределять нагрузку.

Во время монтажа плит обязательно возникнет необходимость в их подрезке. Это делается довольно просто с помощью ножовки, лобзика или ручной пилы. Для создания отверстий в ДВП, например под трубы, надрезы можно делать обычным острым ножом. Для более сложной раскройки можно сначала изготовить шаблон из картона или бумаги, а затем уже по нему подрезать лист.

3.2. Способ 2: крепление ДВП на клей

В качестве крепежа ДВП к основанию пола можно использовать клей. Он наносится и разравнивается по всей поверхности листа, после чего плиту необходимо оставить на 20-30 минут. Для обеспечения большей прочности покрытия клей следует также нанести на предварительно прогрунтованное основание пола.

Далее лист крепится к поверхности, после чего он полотно прижимается. После укладки каждой ДВП плиты нужно не забывать проверять ее горизонтальность и ровность. Настил двух смежных рядов, и подрезка крайних листов осуществляется таким же образом, как и п.

Как утеплить стену изнутри своими руками технология выполнения работ

Выполнить внутреннее утепление можно и самостоятельно. Для этого необходимо следовать технологии выполнения работ. Именно ее мы будем рассматривать дальше.

Подготовительные мероприятия

Если вы думаете, утепления внутренней стороны стен начинается с установки каркаса, то вы ошибаетесь.

Первый этап внутреннего утепления включает:

1. Просушивание поверхности стен.
2. Заделку всех сколов и щелей.
3. Обработку поверхности антисептическими средствами.
4. Нанесение грунтовки, если утеплитель прикрепляется на клей.

Выполнение всех вышеперечисленных действий существенно повышает у стены адгезивные свойства.

Утепление минеральной ватой: установка каркаса

Утепление минватой выполняется в такой последовательности:

1. Обтяните стены гидроизолятором.
2. Сначала собирается каркас из деревянного бруса. Для крепления брусьев используйте саморезы с широкой резьбой.

Устанавливать элементы деревянного каркаса лучше всего в вертикальном положении. Благодаря этому влага, которая будет скапливаться под материалами, сможет беспрепятственно стекать вниз. Ширина между брусками должна быть немного меньше плит минваты.

Сборка пирога

Когда сборка каркаса завершится, вам будет необходимо:

1. Установить плиты минваты между брусками так, чтобы отсутствовали щели.
2. Прикрепить теплоизолятор дюбелями.
3. Натянуть сверху пароизоляционную пленку и закрепить ее.
4. По горизонтали натянуть мембрану.

Стыки на мембране вы можете дополнительно заклеить скотчем.

Чистовая отделка и обшивка потолка

Последним этапом утепления минватой является обшивка поверхности гипсокартоном, вагонкой или фанерой с помощью саморезов или гвоздей. Крепление чистого материала выполняется на бруски каркаса.

Утепление потолка выполняется по той же технологии. Если необходимо утеплить изнутри мансарду или чердак, то рекомендуется накладывать теплоизоляцию сверху потолка. Для жилых помещений лучше использовать пленку для пароизоляции в 2 слоя: 1 слой находится под плитами минваты, а 2 – над утеплителем.

Использование пенополистирола

Если вы хотите сэкономить время, то утеплить стены изнутри можно пенопластом. Этот способ утепления включает такие обязательные шаги:

1. Поверхность стен необходимо выровнять и выполнить их грунтирование.
2. Дальше стены обрабатываются антисептиком.
3. Когда поверхность высохнет, на плите пенопласта делают 6 отверстий: 4 по краям, а 2 посередине. Сделать отверстие необходимо также в стене.
4. С помощью валика поверхность листа смазывается клеем.
5. Пенопласт прикладывают к стене и удерживают на протяжении нескольких секунд.

Приклеивания листов пенопласта следует выполнять в шахматном порядке.

Заключительный этап

Когда все листы пенопласта будут приклеены, необходимо заделать швы:

• Узкие швы заделывают монтажной пенкой.
• Щели от 4 см заклеивают кусочками пенопласта.

Следующим шагом будет крепление армирующей сетки

Технология ее монтажа следующая:

1. Плиты пенопласта смазывают клеем.
2. Сетку умокают в клей, а после этого прикладывают к листам пенопласта.
3. Когда клей высохнет, не забудьте отшлифовать поверхность.
4. Дальше стены можно штукатурить или наклеивать на них обои.

Надеемся, прочитав эту статью, вы убедились, что процедура утепления стен изнутри не является сложной. Справиться с этой задачей под силу даже непрофессиональному строителю.

Чистовая отделка пенополистирола

Если с оклейкой обоев под силу справится практически всем, то оштукатуривание может выполнить человек, который владеет необходимыми знаниями.

Для оштукатуривания листов пенопласта рекомендуется использовать специальную смесь, которая имеет огнеупорные свойства. Дополнительно можете использовать смесь для улучшения «дыхания» утеплителя.

Процесс оштукатуривания происходит в такой последовательности:

1. После полного высыхания клей, поверхность нужно отшлифовать. Кстати, вместо клея для монтажа армирующей сетки можете применять грунтовку.
2. Дальше накладывается смесь толщиной 0,4-0,5 см.
3. Когда примерно через сутки слой высохнет, выполните затирку стен.
4. После этого поверхность повторно грунтуется и покрывается финишным слоем толщиной 0,2-0,3 см.

Штукатурить поверхность разрешается только в сухую и теплую погоду.

Наклейка линолеума и уход за ним

Настил линолеума

Итак, напольное покрытие полностью подогнано, осталось только закрепить его к черновому полу.

Существует два способа фиксации листов: с помощью клеящих мастик и двусторонним скотчем.

Первый способ намного надежней и требует его обязательного применения для комнат, площадью более 25 м2.

Фиксировать напольное покрытие скотчем можно в маленьких комнатах.

Чтобы лучше понять, как стелить линолеум на ДВП своими руками, надо подробно рассмотреть особенность каждого способа приклеивания.

Фиксация скотчем

Приклеивание линолеума к основанию скотчем подразумевает только фиксацию стыков. Сам лист остается свободно лежать на поверхности пола. Для этого, край одного куска линолеума отгибают в сторону, а вдоль края другого куска карандашом намечают границу. По ДВП это легко будет сделать.

У стены напольное покрытие приклеивать не требуется. Листы отлично прижмутся плинтусами, и их можно будет сдвинуть только небрежно передвигаемой мебелью. Но если на это рассчитывать, то даже приклеенный мастикой лист можно отодрать ножками тяжелого шкафа или дивана.

Приклеивание мастикой

Как бы там ни было, сплошное приклеивание листа считается самым надежным способом укладки. Даже для маленькой площади пола, укрываемого цельным листом, лучше применять клеевой способ.

Сегодня строительные магазины предлагают огромный выбор мастик и клеевых составов для линолеума. Они все разные и требуют правильного подбора.

Пренебрежение этим скажется на качестве фиксации листа к поверхности ДВП. К примеру, линолеум бывает как на утепленной основе, так и без нее. Следовательно, мастика должна соответствовать данному напольному покрытию.

На очищенном от пыли и грунтованном основании раскатанный лист сворачивают рулоном. Это делается с двух сторон примерно до середины листа. Двигаясь от рулона в сторону стены, основание смазывают клеящим составом.

Каждый производитель на упаковке указывает рекомендуемую толщину клея. Наносить его удобней шпателем с зубчатым краем. От высоты зубьев зависит толщина наносимого слоя, поэтому опытным путем можно подобрать себе оптимально удобный инструмент.

По смазанному основанию не спеша раскатывают одну сторону рулона. По мере раскатки, линолеум прокатывают валиком по направлению от центра к стене. Это необходимо, чтобы удалить воздух.

Иначе, покрытие получится пузырями. Раскатав одну сторону рулона, аналогичным способом приклеивают вторую половину. В финале останется установить плинтуса.

Соединения стыков при клеевом способе укладки линолеума

Если в простом способе укладки стыки соединяют двусторонним скотчем, то клеевой метод требует применения сварки. Существует два вида сварки стыков, горячим и холодным способом. Выбор типа сварки зависит от сложности шва и характеристик линолеума.

 Для полного представления подробней рассмотрим оба процесса сваривания стыков:

• Горячая сварка является самым надежным способом скрепления швов, и применяется только через сутки после приклеивания линолеума. Она незаменима для напольного покрытия подверженного большим механическим нагрузкам. Для ее выполнения потребуется специальное оборудование, состоящее с компрессора и горелки. В качестве наплавляющего материала используют специальные стержни различного профиля. Под воздействием высокой температуры прут расправляется, заполняя зазоры стыков.
• Холодная сварка обходится без специального оборудования, что удобно для бытового использования. Другими словами – это просто клей. Он имеет разную консистенцию, что указывает буквенное обозначение на упаковке. Клей с маркировкой А очень жидкий. Он применяется для склеивания стыков недавно уложенных листов. Маркировка С указывает на густую консистенцию клея. Им скрепляют края старого линолеума, на стыках которого со временем образовались большие зазоры.

На этом линолеум уложен. Осталось правильно за ним ухаживать, чтобы напольное покрытие прослужило как можно дольше.

Правильная нарезка ДВП

Во время проведения монтажных работ по укладке ДВП может потребоваться подрезка листов

Сделать это можно прямо в магазине, но для этого важно знать точные размеры комнаты, где будут производиться работы, а также размеры всех углов, то, насколько они отклоняются от нормы в 90 градусов

Проще сделать подрезку ДВП самостоятельно и на месте. Для этого можно использовать электролобзик, станок, дисковую пилу с дисками для работы по дереву и т. д. Если остались небольшие неровные края, то их можно удалить даже ножницами по металлу.

Резка ДВП электролобзиком

Также подрезка ДВП будет производиться и в области ниш, труб водоснабжения и канализации, отопительной системы и т. д. В этом случае удобнее всего применять электролобзик и шаблон, по которому на ДВП будет нанесена необходимая разметка.

Процесс укладки ДВП на пол

Завершение укладки

Окончательный этап работ включает в себя финишную обработку пола. Заключается она главным образом в самом внимательном контроле швов. В случае обнаружения клея его следует убрать тряпкой, а найденные зазоры шириной 2-3 мм обрабатывают шпаклевкой. Стыки дополнительно проклеиваются армирующей лентой – это дополнительно повысит прочность соединения.

Многие предпочитают прогрунтовать или отшлифовать черновой пол. Данный этап работ вовсе не обязателен, особенно если сверху планирует уложить ламинат, паркет, ковролин и т.п. Если же планируется окрасить пол из ВДП своими руками, предпочтение следует отдавать малярному составу с водоотталкивающими свойствами и алкидным эмалям.

Причины появления влаги

Результаты смещения точки росы

В зимнее время года с наступлением морозов стены наших домов промерзают. В правильно рассчитанной толщине стены точка перехода от минусовой температуры к плюсовой, ее называют точкой росы, находится внутри стены и выпадения конденсата не происходит. Именно поэтому раньше строили дома со стенами из камня толщиной не меньше 80 см. Сегодня с применением новейших технологий строительства и инновационных материалов стало возможным строить дома с меньшей толщиной стен, но такие строения требуют установления дополнительных теплоизоляционных конструкций.

Возникает вопрос: с наружной или внутренней стороны проводить утепление?

Вопрос наружной отделки отпадает в случае, когда дом сложен из бруса и не требует наружной финишной отделки. Если дом из камня, то более грамотно будет сделать утепление с фасада, но это не исключает проведение внутренних работ.

Есть единственное исключение — внутреннее утепление стен квартиры многоэтажного жилого дома, где использование любого типа теплоизоляционного материала не даст ощутимых результатов.

Укладка ДВП на пол

Данную статью мы решили написать для тех людей, которые вынуждены вследствие различных причин экономить бюджет при проведении ремонта старой квартиры по максимуму. Возможно у кого то очень небольшой заработок, второй вариант – они в данной квартире постоянно проживать не собираются и ремонт выполняется для того, чтобы заселить в нее квартиросъемщиков, да мало ли какие еще причины могут быть. В статье мы решили рассмотреть вариант самого дешевого облагораживания полов старой хрущевки, ведь не секрет что в подобных квартирах очень часто ремонт не выполнялся десятилетиями, а в некоторых из них и с момента въезда первых жильцов.

Итак как же можно дешево и быстро обновить полы в подобной квартире.

Первый основной вариант это постелить дешевый линолеум. Но как правило полы в данных квартирах деревянные и не отличаются ровностью. Дешевый линолеум на таком покрытии буквально за год начнет рваться на выступах досок, их стыках и т.д.. Если полы были покрыты ДВП, то скорее всего за прошедшие годы она истерлась, в некоторых местах отслоилась, часть вообще была выброшена, так как не нешлось инструмента и крепежа, чтобы прибить на место оторвавшийся кусок.

Как делается сухая стяжка пола своими руками, плюсы и минусы

Мастера «евроремонта» придумали гениальную идею: «Вариант выравнивания пола с помощью технологии, которая и стоила бы дешево, и на выполнения работы потребовалось тратить намного меньше времени и физических сил». Такой метод заливки пола получил название — «сухая стяжка».

Плюсы и минусы сухой стяжки

Сухой насыпной пол предельно прост. На бетонную плиту засыпают кварцевый песок или керамзит, выравнивают под уровень с использованием маяков. На следующем этапа укладывают листы фанеры или ДСП. В итоге всю конструкцию скрепляют клеем и саморезами. Качественная сухая стяжка пола своими руками возможна при условии соблюдения всех технологических операций, а также использованию качественных строительных материалов.

Простота и высокая скорость укладки, вкупе с максимальной дешевизной сделали сухие стяжки такими привлекательными на рынке строительных материалов.

Положительные стороны сухой стяжки:

• Во время проведения ремонтных работ помещения и стены не пачкаются, так как при цементно-песчаных работах. Технология исключает использование воды при укладывании материалов.
• Сухая стяжка отлично выполняет теплоизоляционные функции. Керамзит, который применяют в качестве подушки для пола, делает пол максимально защищенным от проникновения холода внутрь помещения.
• Одним из главный плюсов подобной стяжки является легкость вновь созданной конструкции. Керамзит и фанера – очень легкие по массе. По этой причине сухая стяжка идеально подходит для старых домов, где стоят деревянные перекрытия.
• В слое керамзита можно проводить различные коммуникации: телефонные кабели, интернет и электросети, теплые полы и многое другое можно спрятать в сухой стяжке.
• Сухая стяжка требует малых временных затрат до завершения отделочных работ. После окончания монтажа последнего слоя системы, можно приступать к установке декоративного напольного покрытия.
• К отрицательной стороне сухой стяжки можно отнести очень серьезный недостаток. Такой пол очень «боится» влаги. Когда вода попадает на плиты ДСП или ГВЛ, то влага начинает разрушать структуру изнутри. Пол деформируется, возникают дефекты на поверхности напольного покрытия.

Основные этапы технологии «сухой стяжки»

1. Подготовка основы для будущей стяжки. Прежде всего, необходимо снять старое напольное покрытие и оценить состояние предыдущей стяжки. Если в бетоне обнаружены трещины и сколы, то прежде чем приступать к укладке новой стяжки, необходимо заделать трещены с помощью обыкновенного цементно-песчаного раствора. После полного высыхания, еще раз очищаем пол, подметаем и приступаем к монтажу сухой стяжки.
2. Гидроизоляция. Пароизоляция или гидроизоляция – представляет собой шар гидробарьера (пленка или рубероид), который укладывается на бетонное основание пола. Толщина пленки должна варьироваться в пределах 200 мкм. Для повышения эффективности гидроизоляции, край гидробарьера должен заходить друг на друга внахлест на 15-20 см. Стыки проклеиваются строительным скотчем. Гидробарьер должен находить на стены на 7-8 см. Гидроизоляция позволит избежать просачиванию влаги внутрь бетонной плиты.
3. Приклеивание демпферной ленты в месте касания дсп и стены. Демпферная (кромочная) лента проклеивается по всему периметру помещения, в котором планируется сухая стяжка пола своими руками. Такая лента из вспененного винила на самоклеющейся основе, предотвращает появление разнообразных скрипов возникающих в результате контакта листов ДСП или ГВЛ со стеной.
4. Установка маяков. Для создания ровной поверхности сухой стяжки, керамзит или кварцевый песок, который используется в качестве наполнителя необходимо идеально выровнять. Для этого необходимо предварительно выставить на полу маяки. Для установки маяков необходимы саморезы, Т-образные направляющие, правило, строительный уровень, нивелир.
5. Засыпка керамзита. В качестве наполнителя для сухой стяжки, кроме керамзита и кварцевого песка можно использовать мелкозернистый шлак или даже плиты из облегченного экструзионного полистирола. Толщина засыпки зависит от качества бетонного основания пола. Как правило 3-5 см вполне достаточно для идеального выравнивания основания для будущей «сухой стяжки».
6. Укладка листового материала. Фанеру или ДСП необходимо укладывать в один или два слоя. После укладки всю поверхность покрывают гидроизоляцией.
7. На листовой материал устанавливают декоративное напольное покрытие (ламинат, линолеум).
8. Вслед за последним этапом работы необходимо срезать выступающие остатки кромочной ленты.

Особенности ДВП

Деревянные полы, особенно в старых домах и квартирах со временем становятся неровными, в них появляются щели и прочие изъяны. Наиболее простое решение этой проблемы – это уложить на старый пол линолеум, ковролин или другой материал. Единственное, перед тем как стелить чистовое покрытие, старый пол необходимо выровнять.

Бетонная стяжка в этом случае не подходит по ряду причин, а вот ДВП под линолеум на деревянный пол является отличным вариантом. Причем, выполнить его монтаж совершенно несложно.

Данный материал представляет собой спрессованные отходы лесопиления и деревообработки с добавлением различных синтетических смол, антисептиков и прочих компонентов.

ДВП для чернового покрытия пола

Конечно, у многих наверняка возникнет вопрос – почему именно ДВП?

Дело в том, что древесноволокнистые плиты обладают рядом достоинств:

• Доступная цена.
• Обладает твердой структурой, в которой хорошо держатся крепежные элементы.
• Можно приобрести плиты с лакированной поверхностью, которые не нуждаются в дополнительной отделке.
• Обладают хорошей прочностью, что позволяет им выдерживать тяжелую мебель и прочие нагрузки.
• Устойчивы к перепадам влаги.

Что касается недостатков, то к ним относятся следующие моменты:

• Внешний вид уступает древесине.
• Материал достаточно тонкий, в результате чего может деформироваться при укладке на пол, имеющий значительные дефекты. Поэтому перед монтажом нужно качественно подготовить основание.

На фото — ламинированные древесно-волокнистые плиты

Выбор материалов

Приобретение стройматериалов – крайне важное и ответственное занятие. Большое разнообразие выбора довольно часто вносит путаницу

Существуют определенные советы для покупки ДВП:

1. Если после выравнивания планируется покраска пола, лучше купить декоративный материал. При желании его можно будет выложить узорами по аналогии с ламинатом.
2. Если древесноволокнистые плиты будут укладываться под ламинат или другое покрытие, внешний вид будет не так важен. Здесь понадобится уделить больше внимания техническим характеристикам материала. Существует определенная шкала стандартов, которая поможет разобраться в технических характеристиках изделия. Подробнее о ДВП и схожих с ним материалов смотрите в этом видео:

Основными критериями, указывающими на качество ДВП, являются:

• одинаковые размеры покрытия;
• единая толщина для всех листов;
• равномерная поверхность материала.

Выбор бруса под лаги

Не храните брус в сыром помещении

Приобретая брус для дальнейшей обработки, рекомендуем воспользоваться следующими советами:

1. Древесина, из которой изготавливается брус, должна быть сухой.
2. Рекомендуем воздержаться от ранней покупки и хранения в сыром помещении, ведь материал может испортиться.
3. Необходимо приобретать древесину 2-го или 3-го класса, обработанную специальными антисептиками.
4. Показатель сечения бруса должен варьироваться от 40 до 70 мм.
5. Допустимо небольшое количество трещин.
6. Не должно быть грибка или других бактерий.