Пол в бане на винтовых сваях: устройство своими руками

Как рассчитать глубину погружения

Глубина погружения винтовых свай определяется глубиной залегания плотных слоев грунта. Попытки использования «висячих» винтовых свай обычно заканчиваются постепенными оседаниями или деформациями ростверка, ведущими к разрушению наружных стен.

Обычный расчет несущей способности грунта дает вполне точные данные, но они показывают только текущую обстановку на участке. При изменении ситуации — подъеме уровня грунтовых вод, сезонных подвижках, возникновении нагрузок морозного пучения — расчетные данные становятся неактуальными.

Поэтому единственно правильный и эффективный вариант решения вопроса — пробное бурение или, как минимум, погружение пробной сваи. Глубина, на которой возникает контакт с твердыми слоями, и есть искомая величина.

Нюансы возведения бани на винтовых сваях

В силу народных традиций баня является зданием с уникальными эксплуатационными режимами. Для редкого прогрева внутренних помещений до экстремальных температур с последующим недельным перерывом оптимально подходят каркасные конструкции:

Основными противоречиями эксплуатационных режимов бани в отношении пола являются:

Гидроизоляция пола

Поэтому гидроизоляцию пола бани можно сделать несколькими способами:

• наплавить рулонные материалы на бетонную плиту или обмазать поверхность мастиками (если поверх свай залита плита);
• уложить поверх утеплителя, чернового пола прочную мембрану (при деревянных полах).

Устройства слива не представляет сложностей во всех указанных случаях. Однако в последнем варианте пол будет быстрее нагреваться и дольше оставаться теплым.

Организация слива

Ввиду того, что на сваях чаще всего ставят каркасные, панельные или срубовые бани, ростверк изготавливается из металлопроката или бруса. Сделать слив можно несколькими способами:

Мембрана

Бюджетным решением является устройство слива мембраной ЭПДМ. Конструкция для сруба выглядит следующим образом:

Это позволит при необходимости демонтировать доски пола на любом участке, чтобы вымести крупный мусор и очистить трап канализации.

Уклон для самотека воды нужно сделать в мембране при ее установке. Для этого вначале прижимается нижняя часть мембраны (к трапу прикручивается сетка), затем гидроизоляционный материал чуть приподнимается вверх на каждой стене и фиксируется в натяг.

В каркасной бане под облицовку внутренних стен монтируется пароизоляция, поэтому схема немного изменится:

Оцинкованный лист

Технология похожа на предыдущий вариант, за исключением того что вместо мембраны используется оцинкованный лист металла.

Листовой материал

Чуть дороже получится уклон из кафеля или керамогранита по листовому материалу, сделать который по силам каждому индивидуальному застройщику. Технология выглядит следующим образом:

Стяжка

• укладка ЦСП или плоского шифера;
• слой утеплителя 8 – 10 см;
• изготовление 5 см стяжки с уклонами в сторону слива;
• 2 – 3 слойная изоляция гидростеклоизолом, мастиками, пенетрирующими смесями.

Канализационные трапы вмуровываются в бетон, предпочтительнее использовать сухие гидрозатворы. Вместо облицовки на стяжку укладываются деревянные щиты, по которым ходить гораздо комфортнее, чем по кафелю.

Баня: утепление пола

Для чего нужно утеплять полы? Сезонным баням это действительно незачем, а вот если захочется попариться в холода, то понадобится банька утепленная. Выше уже дважды упоминалось утепление. Но мы будем рассматривать его варианты по порядку.

Утепление пола в бане на винтовых сваях

Поставленное на сваи строение не имеет бетонного фундамента, вместо него — пустое пространство, где гуляет ветер. Утепление пола в бане на винтовых сваях начинать надо с создания двойного пола: чернового и белового с прослойкой утеплителя. Для этого на оголовки свай сначала кладется брус для обвязки, к нему прибиваются пропитанные антисептиком доски. На всю площадь основания укладывается пленка-гидробарьер, а потом, в пространство между досками, кладется утеплитель — минеральная вата, пеноплекс или экструдированный пенополистирол. Потом снова гидробарьер и беловой пол.

Если на сваях лежит бетонная плита, то ее гидроизолируют, наплавляя рубероид или покрывая мастиками. Сверху кладется утеплитель, например, экструдированный пенополистирол. Следующий слой — бетонная стяжка 5 см с армирующей сеткой, а дальше — по желанию хозяина: можно положить систему обогрева и плитку, например.

Полы в бане заливные, с прослойкой утепления

Собственно, мы уже говорили о бетонном поле, а заливной — это он же. Различаются два случая заливки: по грунту и по перекрытию.

По грунту

Тут предлагается на разных ресурсах много вариантов. Можно сделать так:

1. Внутри сплошного ленточного фундамента выкапывается котлованчик на глубину 40-50 см.
2. Засыпается и утрамбовывается гравий так, чтобы его слой был 15 см.
3. Насыпается и утрамбовывается песочная подушка — 30-50 см.
4. Поверх нее кладется рубероид в два слоя с нахлестом листов 10 см и герметизацией битумной мастикой. (2-й слой перпендикулярно 1-му.)
5. Слой утеплителя — керамзита или минваты, или шлака из котельной, или пропитанного гудроном войлока. Толщина слоя 30-50 см, с заходом на стены.
6. Только для минваты — второй слой гидробарьера. Это может быть полиэтиленовая пленка.
7. Слой армирующей сетки с диаметром прутка 5 мм.
8. Маяки и направляющие для создания нужного уклона.
9. Заливка бетонной стяжки. Толщина не менее 3 см.

Как вариант возможно два слоя бетонной заливки: первый слой сразу по песочно-гравийной подушке, причем бетон замешивается с крупным гравием. На первую стяжку кладется гидробарьер, потом утеплитель (например, перлит с цементом). На застывший раствор — металлическая сетка и новый слой стяжки из бетона.

А можно не усложнять себе жизнь и просто уложить пенопласт на утрамбованный песок (если у вас песочный грунт) или песчаную подушку, под него гидроизоляцию (можно полиэтилен) и залить плиту сверху, толщиной 10 сантиметров.

По перекрытию

Этот способ описывался выше, где речь шла про утепление бетонного пола в бане, в бетонной плите перекрытия на сваях.

Утепление пола в бане керамзитом

Утепляют им и бетонные полы. Его кладут на рубероид или другой гидроизолятор, положенный поверх песочно-гравийной подушки. Лазерный уровень поможет выровнять его слой. Для создания уклона керамзит смачивают цементным раствором.

ВАЖНО! Опытные строители советуют, когда делаете утепление пола в бане керамзитом, брать его разных фракций — крупный теплее, а мелкий заполнит пространство между крупными частицами. Кроме того, нужно следить за уровнем влажности керамзита — он гигроскопичен, а это плохо сказывается на его теплоизолирующих свойствах

С пенопластом

Несмотря на то, что именно пенопласт является не слишком подходящим материалом для утепления полов, его часто используют. Хотя его близкий родственник — экструдированный пенополистирол — подходит для этой цели гораздо больше. Преимущество пенопластов — их несмачиваемость водой. Это избавляет от необходимости изолировать их слой гидробарьером. В остальном — те же способы применения в утеплении полов, что были описаны выше.

С перлитом

• На 2 части перлита берется 1 часть воды.
• Замешанному перлиту дают осесть и добавляют 1/2 части цемента М300 и выше.
• В процессе замеса доливается 1/2 часть воды и еще 0,5 литра сверху.

В итоге получается сухая рассыпчатая каша, которая кладется на первую бетонную стяжку, а через 6 дней заливается второй стяжкой.

Утепление пола в предбаннике, в деревянной бане

Предбанник должен сохранять тепло парилки и моечной, поэтому его тоже стоит утеплить. Способы и материалы — те же, что в других помещениях, нет только нужды в уклонах и стоке. Утеплитель кладется либо между лагами на черновой пол, либо на изолированную пленкой подушку из песка и гравия, либо на первую бетонную стяжку.

Таким образом, для утепления пола используются различные материалы, а какой лучше зависит от поставленных задач.

Проливной пол

Баня на винтовых сваях в большинстве случаев оснащается проливным полом. Это традиционное решение для русских бань. Главным отличием пола подобной конструкции является то, что вода уходит по всей площади пола сквозь имеющиеся щели. Дальнейший путь воды зависит от конструктивных решений в области канализации, о которых речь пойдет немного ниже.

Традиционным такой пол для бани считается, потому что раньше древесина не являлась дефицитным материалом. Для монтажа использовались толстые сосновые доски, способные прослужить десятки лет. Современные технологии позволяют возводить бани, в частности обустраивать полы, с гораздо меньшей затратой пиломатериалов. Существует масса средств, защищающих древесину от гниения или по крайне мере значительно замедляющих этот процесс.

Бани на сваях, в том числе и винтовых, и проливные полы из древесины созданы друг для друга. За счет наличия естественной вентиляции в значительной мере уменьшается вероятность развития грибка на древесине.

Если вы решили сделать для бани на свайном фундаменте проливной пол, то его монтаж нужно проводить в следующем порядке:

Первым делом следует подготовить необходимый материал. Для этого требуется измерить длину и ширину помещения, чтобы узнать ее площадь. В качестве материала для настила отлично подойдет обрезная доска толщиной 3,5–5 сантиметров. Доски следует приобрести с небольшим запасом. Помимо них потребуются гвозди длиной 100 миллиметров и плинтус.
Все пиломатериалы необходимо тщательно обработать антисептиком, предварительно высушив их. Пропитка должна выполняться не менее двух раз, иначе проливной пол не прослужит долго.
Начинать монтаж пола со сливом нужно с отрезки досок по имеющимся размерам. Стоит понимать, что, несмотря на проведенную обработку, древесина все же подвержена воздействию воды, особенно в помывочной, поэтому доски могут разбухать. Чтобы избежать деформации, требуется отрезать доски на 1–1,5 сантиметра короче, чем ширина бани.
Полы моечной и прочих помещений бани, в которых нужен отвод воды, нужно стелить, оставляя небольшие зазоры. Как правило, расстояние между досками равно 1–1,5 миллиметра. Этого достаточно, чтобы вода свободно уходила, при этом исключается возможность возникновения сквозняков

Важно, чтобы зазоры были одинакового размера. Поэтому лучше всего воспользоваться шаблонами, например обыкновенной деревянной линейкой.
Не менее важным моментом является прибивка гвоздей

Независимо от ширины досок, монтаж полов подразумевает использование двух гвоздей на каждую лагу. В противном случае доски со временем начнут деформироваться. После того как монтаж полов завершен, необходимо спуститься под баню и загнуть прошедшие насквозь гвозди.
Поверх досок вдоль стен нужно установить заранее заготовленные плинтусы. На этом монтаж проливных полов в парной или помывочном отделении завершен.

Делая проливной пол своими руками, следует покрыть настил лакокрасочными материалами. Это не только увеличит срок его службы, но и исключит возможность получения травм в виде заноз.

Мероприятия защитного и профилактического вида

Основная опасность для пола в банном помещении заключается в повышенном уровне влажности, постоянных испарениях, сырости. В обязательном порядке необходима гидроизоляция, все строительные материалы обрабатываются специальными составами. Если этими требованиями пренебречь – образование плесени и грибка, которые способны уничтожить не только дерево, но и бетон, вам обеспечены.

Все отдельные элементы конструкции пола должны быть однозначно подвергнуты обработке антисептиками, которые сегодня в большом количестве предлагает рынок строительных материалов. Рекомендуется на этом мероприятии не экономить, обрабатывая поверхности по несколько раз. Если планируется укладка в пол утеплительного материала, однозначно должна быть выполнена гидроизоляционная прослойка. Все эти мероприятия в комплексе позволят продлить эксплуатационный срок банного помещения, отодвинуть вероятные ремонтные работы на более поздний период.

Когда по определенным причинам нет возможности все рекомендации выполнить в процессе строительных работ, следует обязательно провести определенные процедуры, способные предотвратить деревянные и бетонные поверхности от разрушений. В таких случаях. Деревянные полы разбираются, тщательно выветриваются и просушиваются, устраняются места, в которых начала появляться гниль. Доски и лаги зачищаются наждачной бумагой, пропитываются растворами-антисептиками, снова сушатся. Рекомендуется. Выполнив все перечисленные мероприятия, покрыть древесину восковым или лаковым составом на водоотталкивающей основе.

Пол с уклоном

Если вас по каким-либо причинам не устраивает проливной пол, то вы можете смастерить конструкцию, использование которой предусмотрено во всех душевых кабинах. Иными словами, вы можете сделать обыкновенный слив. Чтобы вода не застаивалась, тем самым ускоряя процесс гниения, часть пола должна находиться ниже, чем основание.

Уклон делается довольно просто. В процессе монтажа настила можно использовать доски с постепенно уменьшающейся толщиной. Можно размещать подкладки между лагами и досками. Уклон должен быть незначительным, буквально 1–1,5 сантиметра. Этого хватит, чтобы вода уходила.

Стоит отметить, что пол с уклоном по большей части предназначен для помещений с бетонной стяжкой. Для полностью деревянных бань с мойкой и парной лучшим решением является проливной пол.

Отделка фундаментных винтовых свай

Кто-то решает оставить винтовые сваи, торчащие из земли, в виде труб. Просто делает окраску металла. Кто-то решает облагородить все строение, поэтому продумывается облицовка винтовых свай. В принципе, здесь можно использовать огромный ассортимент облицовочных материалов, который сегодня предлагает современный рынок. Это и плитка, и керамогранит, и камень (искусственный и натуральный), и клинкер, и облицовочный кирпич, и даже брусчатка. Но самое главное, что все эти материалы можно уложить своими руками. Тем более участок отделки у каждой сваи небольшой, что упрощает сам облицовочный процесс.

Виды канализации

Наши предки не задумывались над решением проблемы отвода воды. Она миновала напольные перекрытия и уходила в землю. Если вам интересен подобный вариант, то нужно возводить баню на небольшой возвышенности, чтобы вода не скапливалась под полом. Это ускорит процесс гниения древесины.

Если вы построили баню на приусадебном участке, то вас вряд ли заинтересует вышеуказанный вариант отвода воды. Стоки должны перенаправляться в отведенные для этого места (выгребные ямы или септики). Чтобы добиться этого, конструкция подпола должна быть немного видоизменена. Под лагами необходимо установить корыто из нержавеющей стали, в котором будет накапливаться вода, после чего уходить дальше по трубам.

Инструкция монтажа подобной канализации не имеет сложных моментов

Единственное, на что следует обратить внимание, – поочередность установки сточных труб при наличии в бане туалета. Труба, выходящая из корыта, должна находиться в общей системе после слива унитаза. Это цивилизованный метод отведения сточных вод, к тому же баня с накопительной емкостью под полом является более теплой

Возможность появления сквозняка практически полностью исключена. Кроме того, возможен монтаж утепляющего материала поверх корыта

Это цивилизованный метод отведения сточных вод, к тому же баня с накопительной емкостью под полом является более теплой. Возможность появления сквозняка практически полностью исключена. Кроме того, возможен монтаж утепляющего материала поверх корыта.

Баням на сваях, расположенным на дачных участках, следует придать презентабельный вид. Вряд ли конструкция с корытом под полом покажется уместной. Отделать помещение по всему периметру можно массой различных материалов – начиная древесиной и заканчивая кирпичом. Такая отделка – это не только эстетичная составляющая, но и дополнительная теплоизоляция.

Преимущества и недостатки заливки бетона в сваи

Укрепление бетоном винтовой сваи изнутри позволяет усилить несущую возможность ствола на тридцать процентов, и поэтому данный способ можно использовать для того, чтоб сэкономить на монтаже свайно-винтового основания. Благодаря заливке бетона в сваи, изделия можно использовать с меньшим диаметров по причине того, что цена применяемого бетона будет в разы меньше, чем цена сваи.

Многие специалисты рекомендуют заливать бетоном сваи тогда, когда установка свайного фундамента будет проходить на водянистой земле

Также на территории крупных городов, когда при строительстве важное значение играет каждый метр, это прекрасный способ, чтоб усилить основание. Также заливают бетоном сваи при возведении трехэтажных домов или же зданий с такими же параметрами и весом

Однако, не смотря на множество плюсов, остаётся много противников данной процедуры, так как они полагают, что бетонирование может нанести вред конструкции, ведь железо и бетон обладают разными коэффициентами теплового расширения. К тому же через какое-то время бетон начинает давать трещины, в которых остаётся воздух и влага, что ускоряет разрушение конструкции. Частично такие доводы правдивы, однако, если бетона в свае не будет, то внутри будет образовываться лед, который тоже провоцирует коррозийные процессы и расширяется при изменениях температуры.

Особенности закладки винтового свайного фундамента

Момент монтирования предваряют подготовительные работы, во время которых происходит снятие верхнего плодородного слоя почвы, планирование и разметка по месту. Разметочные линии должны быть выдержаны по горизонтали, а сопряжения иметь углы 90 градусов.

Монтаж свай осуществляется одновременным приложением сил вкручивания и надавливания. На хвостовик сваи надевается монтажная коронка с проушинами, в которые продеваются достаточной длины рукояти-воротки. Усилий двух человек средних физических кондиций вполне достаточно для заглубления сваи диаметром 57-76 мм до горизонта 2,7-3,0 м на суглинистых грунтах. При увеличении диаметра более 76 мм и пропорционального увеличения сил сопротивления на тяжелых вязких грунтах, количество работающих увеличивается до 3, а порой и 4 человек, что влечет за собой применение соответствующей монтажной коронки.

Процесс вкручивания контролируется строительным пузырьковым уровнем на магнитном основании, который дает представление о выдерживании вертикали и позволяет вносить коррективы для устранения «заваливаний». Те сваи, которые по тем или иным причинам не удалось «дослать» на установленную глубину, как правило, она обозначается меткой на стволе, подрезаются в один уровень с остальными, достигшими установленной проектом точки. Выровненные сваи оснащаются свайными накладками и связываются ростверком, принципы обустройства которого соответствуют его применению на иных сходных типах фундамента, например столбчатого.

Утепление пола

Теплоизоляция полов в доме с винтовым фундаментом производится в два этапа: на стадии строительства методом утепления по лагам и в процессе эксплуатации с наружной стороны. Давайте рассмотрим оба варианта утепления пола более подробно.

Внутреннее утепление

Утепление пола изнутри в доме на винтовых сваях производится методом утепления по лагам. Применяется обычная технология, которая включает в себя работы в такой последовательности:

• По нижнему краю лаг набиваются черепные бруски.
• Затем на эти бруски укладывается черновое основание из досок. Их необходимо уложить как можно плотнее, а оставшиеся щели заполнить монтажной пеной.

• Следующим этапом производится монтаж гидроизоляционного материала. В этом качестве используют рубероид или толстую полиэтиленовую пленку, уложенную в несколько слоев. Монтаж гидроизоляции необходимо производить внахлест не менее 10 см.
• На слой гидроизоляции производится монтаж теплоизоляционного материала. Применяемые материалы для утепления будут рассмотрены ниже.
• Сверху утеплитель накрывается слоем пароизоляционного материала, после чего производится монтаж напольного покрытия.

На лаги можно набивать половые шпунтованные доски или толстую фанеру. Для дополнительного утепления полов используют линолеум на толстой основе, ковролин или стелют ламинат с использованием пробковой подложки.

Наружное утепление

Во время эксплуатации дома на винтовых сваях можно произвести дополнительное утепление пола снаружи. Давайте подробно изучим технологию как правильно утеплить пол данным способом:

• По всей внешней площади дома снизу на лаги закрепляется пароизоляционный материал. Его можно закрепить клеевым способом или прибить строительным степлером.
• После монтажа пароизоляционного материала, устанавливается листовой теплоизолятор, который крепится к деревянному основанию при помощи саморезов с тарельчатыми шляпками.

Затем теплоизоляционный материал необходимо закрыть ветровой мембраной, которая пропускает воздух и пары влаги в одном направлении: от теплоизолятора, что позволяет ему дышать.

В некоторых случаях на этом утепление пола с наружной стороны дома на винтовых сваях считают выполненным. Но при желании теплоизолятор дополнительно можно закрыть досками, которые набиваются на нижние торцы деревянных балок основания дома.

Применяемые теплоизоляционные материалы

Современные технологии помогли разработать новейшие высокоэффективные теплоизоляционные материалы, которые и применяются при утеплении полов в доме на винтовых сваях. Исходя из практического опыта применения, специалисты рекомендуют использовать такие утеплители:

• Экструдированный пенополистирол. Этот современный утеплитель, пожалуй, обладает самыми лучшими эксплуатационными характеристиками из всех применяемых утеплителей. Листы экструдированного пенополистирола обладают отличными теплоизоляционными свойствами, имеют незначительный вес, легко режутся, способны выдерживать значительные механические нагрузки. Кроме этого, пенополистирол практически не впитывает влагу, не подвержен гниению и образованию плесени, имеет продолжительный срок эксплуатации даже в неблагоприятных условиях. Единственным минусом этого материала является его достаточно высокая цена, которая в большей мере зависит от сложности технологического процесса изготовления утеплителя.
• Прессованные плиты базальтовой ваты обладают очень низкой теплопроводностью, хорошо поглощают различные шумы. Легкий вес и монтаж также добавляют популярности этому материалу. Существенным минусом минеральных утеплителей является их гигроскопичность, что заставляет применять многослойную гидроизоляцию при монтаже. Именно поэтому специалисты рекомендуют использовать прессованные виды ваты для внутреннего и наружного утепления дома на винтовых сваях. Такой теплоизолятор более влагостоек и прочен, его легче монтировать и закреплять.
• Пенопласт отличается низкой стоимостью и легким весом. Отлично подходит для дополнительного утепления. Благодаря низкой стоимости пенопласт пользуется большой популярностью. Кроме этого, он обладает такими свойствами: низкие показатели теплопроводности, хорошая влагоустойчивость, легкая обработка, долговечность.
• Вспененный полиэтилен на фольгированной основе применяется в качестве пароизоляционного слоя для защиты основного утеплителя от воздействия внешней влаги. Кроме этого, пенополиэтилен усиливает теплоизоляционные характеристики за счет наличия отражающего тепловые волны фольгированного слоя. Доступная цена, легкий монтаж и хорошие эксплуатационные свойства делают этот материал очень популярным.

Принципы монтажа винтовых свай

Для установки опор можно использовать специализированный станок, переносной мотоинструмент, или завернуть трубы вручную. Чем больше диаметр и количество винтовых свай, тем больше аргументов в пользу механизированного способа.

Для заворачивания опоры потребуется:

• Строительный отвес;
• Труба-ворот с длиной плеча не менее двух метров;
• Груз-балласт;
• Несколько десятков литров раствора глины в воде.

После установки всех винтовых свай на фундаментном поле натягивают разметочные шнуры и обрезают оголовки труб так, чтобы линия реза всех опор находилась в одной строго горизонтальной плоскости. На обрезанные стойки наваривают опорные площадки из стальных плит или полосок металла.

Предлагаем ознакомиться: Фундамент на глине, какой фундамент построить на глине — Стройфора

Делаем каркас

Перед сборкой стен бани из профилированного бруса нужно уложить на обвязку винтовые сваи. Каркас основания нашивают из массивного дубового бруса 150-200 мм или шлифованных шпал длиной 220-250 см.

Обвязочный материал крепят на винтовых сваях с помощью анкерных болтов с поднутрением головки, чтобы спрятать гайку в толщу древесины. Каждый участок обвязки перед фиксацией на винтовых сваях проверяют строительным уровнем и при необходимости выравнивают подкладкой шайб или тонкого металла. Один из вариантов обвязки фундамента бани на винтовых сваях приведен на видео

Собираем сруб

Монтаж стен бани на винтовых сваях практически не отличается от процесса укладки профилированного бруса. Первый брус монтируют на клеевой или мастичной основе, стальные венцы бани выкладываются «на сухую», с прокладкой джутом или синтетическим волокном.

Чтобы установка винтовых свай для фундамента была произведена максимально корректно, следует придерживаться ряда основных правил.

Необходимо обращать внимание на следующие моменты:

1. Между отдельно стоящими сваями расстояние не должно превышать 3 метров, иначе пол в бане начнет прогибаться из-за чрезмерной нагрузки.
2. В случае если расстояние между соседними лагами превышает 3 метра, в центральной части каждой балки необходимо установить дополнительные опоры, чтобы при ходьбе полы не пружинили.
3. Поскольку свайно-винтовой фундамент предполагает более редкое размещение опор, чем, скажем, ленточный, то желательно произвести обвязку швеллером центрального ряда свай.
4. Если для обвязки применяется деревянный брус, высоту центральных свай следует делать ниже на 15 см, чем остальные.
5. Там, где к строению примыкает пятая стена, следует устанавливать две дополнительные опоры.

Отметим, что если соблюдать все строительные нормы и технологию монтажа опор, баня на свайном фундаменте может простоять не менее полувека, а то и дольше.

Заполнение винтовых свай бетонным раствором

После завинчивания опор в грунт до несущего слоя технология закладки свайно-винтового основания предусматривает обрезку верхушек свай по единому уровню. Далее производится заполнение винтовых свай бетоном. Суть операции в следующем. В полость винтовой опоры заливают бетонный раствор. Для приготовления смеси используют бетон следующих марок:

• М-150 – для одноэтажных зданий;
• М-200 – для двухэтажных построек;
• М-300 – для возведения строений высотою до 5 этажей.

Бетонная смесь приготовляется обычным способом. Если основание небольшое, то операция может выполняться вручную. Для этого используют воронку (схематично напоминает лейку) и заливают бетонный раствор через неё, во избежание потерь смеси.

Главным требованием относительно этой работы является предотвращение появления полостей в ходе бетонирования свай. С этой целью уже залитый бетон уплотняется с помощью арматуры и других приспособлений.

Следует отметить, что в некоторых случаях последние 20-30 см опоры заполняются не бетонным раствором, а сухой песко-цементной смесью. По окончании бетонирования ствола сваи производится наваривание оголовка.