Укладка деревянного пола на бетонное основание

Укладываем на лаги фанерные листы

Иногда фанера используется не в качестве прослойки между бетоном и половой доской, а в качестве финишного отделочного материала пола. Это довольно экономный способ устроить деревянный пол на поверхности бетона своими руками.

Такой фанерный пол дает возможность выровнять и утеплить пол, а также скрыть все инженерные коммуникации. Порядок укладки тот же, что и при настиле досок на лаги. Единственным отличием будет то, для надежности следует смонтировать перпендикулярный брус, для увеличения коэффициента несущей нагрузки.

Фанерный пол устроенный по лагам

Стелим деревянные полы с использованием листовой фанеры:

• Листы крепятся к лагам со сдвигом шва.
• Зазор между листами должен быть не менее 2 мм.
• Расстояние между саморезами крепежа должно быть не более 25 см.
• Для закрепления следует использовать саморезы с плоскими шляпками, а при вкручивании, их следует утопить в материал.

Советы бывалых

Чтобы после укладки листы фанеры не изменили своих габаритов и не пошли «вертолетом», сделайте несколько несложных операций:

• Подержите листы в помещении, планируемом к настилу пола, около 7 дней.
• Храните листы только горизонтально.
• Если использовать материал планируется в неотапливаемом помещении, то стоит несколько раз пропитать листы грунтовкой на основе поливинилацетата.

Хранить фанеру следует горизонтально

Маркировка

Не любую фанеру стоит использовать для полов. В зависимости от количества прослоек, а также от состава клея и пропитки, свойства получаемого материала разнятся. Общим у фанеры любого сорта будет свойство равномерного распределения физической нагрузки на всю площадь плиты.

При покупке обращайте внимание на маркировку на листах:

Маркировка	Обозначение	Характеристика
Сорт	E, I, II, III, IV	Обозначает структуру склейки листа, качество лицевого и оборотного слоя
Влагостойкость	ФСФ	Обладает повышенным уровнем водостойкости, прочности и износостойкости. Не используется в жилых помещениях, токсичен.
ФК	Не обладает высокой устойчивостью к влаге, но останется неповрежденной при воздействии воды в течение суток.
ФКМ	Материал повышенной водостойкости
ФБА	Наиболее экологически чистый материал. Не выдержит длительной повышенной влажности.
Качество поверхности	НШ, Ш1, Ш2	не шлифованная; шлифованная с одной стороны; шлифованная с двух сторон.
Экологичность	Е1, Е2, Е3	Е1 — до 10мг, Е2 — от 10 до 30мг

Иные обозначения на фанере говорят о том, что материал не соответствует ГОСТ.

Преимущества и недостатки древесины

Укладка на дому деревянного пола прямо на бетонное основание оправдана прекрасными характеристиками природного материала:

• натуральный;
• прочный;
• безопасный;
• не деформируется;
• имеет хорошие качества по шумовой и тепловой изоляции;
• внешне привлекателен;
• подходит к разным интерьерам;
• настил покрытия удобно выполнять самостоятельно;
• поверхность можно покрывать лаком либо красить;
• древесина не накапливает на себе пыль.

Не лишен материал и недостатков:

• стоимость досок высокая;
• на состояние покрытия влияют влажность в помещении и температурные перепады;
• древесина хорошо горит;
• поверхность истирается, постепенно теряет блеск;
• периодически полу нуждается в восстановлении.

Технология фиксации на лаги

Преимущество данного варианта заключается в наличии возможности замаскировать проложенные коммуникации под напольной поверхностью. Но так как толщина основания составляет около 10 сантиметров, пол на лагах не рекомендуется настилать в помещениях с низкими потолками. Делая деревянный пол в частном доме своими руками, необходимо учитывать все эти варианты.

Половицы фиксируют к деревянным лагам, сделанным из брусьев, балок или толстых досок, стоящих на ребре. Деревянный пол монтируют на них при условии, что минимальная толщина покрытия составляет 20 миллиметров.

Работа по монтажу выполняется поэтапно:

1. Прежде как положить деревянный пол на бетонную стяжку, лаги крепят к основе шурупами и дюбелями (детальнее: “Как крепить лаги к бетонному полу – проверенные варианты монтажа”). Их шляпки следует утопить на глубину нескольких миллиметров.
2. Лаги выравнивают уровнем. Допускается отклонение, которое не превышает 2-х миллиметров на два метра.
3. Для звукоизоляции вдоль стен укладывают древесно-волокнистые изделия.
4. Ниши между брусьями заполняют тепло- и звукоизоляционными материалами, такими как минвата, керамзит, пенопласт и другими.
5. Половицы фиксируют саморезами. Укладку выполняют от стены по направлению световых лучей. На случай расширения древесины нужно оставлять компенсационный шов шириной 7-10 миллиметров. Стыки досок следует располагать на середине лаг.
6. После завершения монтажа половиц устанавливают плинтуса.

Этапы заливки

Грунтовка и разметка

Грунтовочная смесь, которая наносится на деревянную поверхность, должна быть влагоустойчивой.

После подготовительного этапа на деревянный настил наносится в 2—3 слоя грунтовальная смесь, которая не боится влаги. При этом создается защитный экран основания от появления пузырчатых образований, впитывания воды из цементно-песчаного раствора. Вещество предохраняет натуральный материал от заселения его поверхности колониями грибков, плесени и бактерий.

Разметку уровня «чистого пола» выполняют строительным или лазерным уровнем. На высоте 40—70 см от поверхности пола, на стене откладывают точку, через которую по периметру стены проводят черту. Далее размечают вниз от нулевой черты равные отрезки, учитывая толщину будущей стяжки и напольного покрытия. Эти линии соединяются сплошной чертой, которая и будет уровнем пола.

Изоляционные мероприятия

Назначение изоляционного слоя — недопущение прямого контакта между деревом и стяжкой. Перед заливкой монтируется демпферная лента по периметру помещения, ширина ее должна превышать толщину бетоннного слоя на 20 мм. После заливочных работ излишки материала удаляются, технологическая щель прикрывается плинтусом.

Для создания гидробарьера используется пленочное средство, которое укладывается на полы тщательно и аккуратно, не допуская повреждений. Если параметры комнаты не позволяют накрыть основание одним фрагментом, полосы укладывают друг на друга с перекрытием в 100 мм. Швы заделываются наклеиванием липкой ленты. Пленка выводится на стены с запасом в 20 см.

Армирование

Уменьшить нагрузку на пол, но усилить прочность строительного раствора поможет добавление фиброволокна.

Выполнение этапа работ проводят с применением 2 видов материала:

• Металлическая сетка. Перед монтажом армировочного средства нужно залить гидробарьер бетонным раствором. Это защитит пленочный материал от повреждения. По истечении месячного срока сетка укладывается на монолитную основу, монтируются направляющие и вновь заливается смесь. Далее снова ждут высыхание материала 30 дней для продолжения следующих этапов строительного процесса. Минусов несколько:
  • Металл — тяжелый материал, который в совокупности с заливкой повышает нагрузки на основание из дерева.
  • Сетка может повредить гидробарьер.
  • Схема работ увеличивает время экспозиции.
• Фиброволокно. Материал добавляется в раствор в процессе приготовления. Элементы армирующего вещества, бессистемно размещенные в структуре бетонного монолита, укрепляют конструкцию по всем направлениям. Небольшой удельный вес снижает нагрузку на деревянный пол.

Выставление маяков

На «плюхи» из бетонного раствора выставляются по уровню металлические профиля, при этом между ними устанавливают шаг в 150 мм, расстояние до стены должно быть в пределах 250—350 мм. А также следует не забывать о главном ориентире — начерченном уровне пола. Чтобы направляющие легко демонтировались после заливки, их обрабатывают специальным маслом. Стяжку из цементно-песчаного раствора на деревянные полы наносят при полной готовности поверхности. Требования и технические нормативы по бетонным стяжкам прописаны в СНиП 2.03.13—88.

или cкачать в PDF (1 MB)

Заливка и уход за стяжкой

Приготовленный раствор заливают в один заход. Процесс выполняют с дальнего угла комнаты, двигаясь по направлению к дверям. Смесь выравнивается по направляющим правилом. В случаях, когда помещение большой площади, оно делится опалубками на «карты», и заливка выполняется поэтапно. По прошествии 1 суток «маяки» демонтируются, места их установки заделываются раствором. Далее на протяжении 7 дней бетонная поверхность увлажняется, чтобы не допустить растрескивания. Для «созревания» стяжки рекомендуется накрыть ее на 4 дня полиэтиленовой пленкой. Чтобы процесс набора прочности происходил нормально, нужно обеспечить стабильную температуру и влажность внутри помещения.

Использование клея

Укладывать деревянный пол можно на клеевую смесь. При наличии рыхлого и содержащего трещины бетона следует использовать укрепляющие грунты. В качестве альтернативного решения поверхность покрывается разделительной подложкой. Когда предстоит укладка массивной широкой доски, для приклеивания досок используется модифицированный однокомпонентный эластичный полиуретановый состав. При использовании брусков инженерной или массивной доски работы осуществляются с использованием полиуретанового двухкомпонентного клея.

Если перед вами встал вопрос о том, как постелить полы на бетонный пол, то вы должны следовать определенному алгоритму. Комната измеряется, а доски нарезаются с учетом этих параметров. Начинать манипуляции необходимо от стены, противоположной входу. На поверхность основания наносится клеевой состав, который распределяется зубчатым шпателем. Толщина слоя должна составить 3 мм.

На поверхность укладывается доска и прижимается по всей площади. По такой технологии необходимо уложить около трех рядов досок. Стыковка должна вестись поперек и вдоль, для этого можно использовать стяжные клинья или ремни. Как только была завершена полимеризация клея, можно приступать к монтажу остальных досок, элементы последнего ряда обрезаются по ширине. Между покрытием и стенами следует оставить 15-мм зазор.

Устройство стяжки по деревянному полу

Укладка демпферной ленты для компенсации расширения стяжки

Готовя основание под керамическую плитку, следует помнить, что толщина стяжки составляет не менее 40 мм, а в случае с применением системы подогрева и больше. Учитывая значительный вес получившегося «пирога», проверяем несущие конструкции особенно в деревянном доме, состояние лаг и половой доски. В некоторых случаях необходимо увеличить сечение бруса или количество лаг в основании пола и толщину уложенных поверх них досок. Эти простые операции можно выполнить своими руками, затратив определенное время, но пренебрегать ими, ни в коем случае не стоит.

Теперь можно делать прочный гидроизолирующий слой, разделяющий доски пола и собственно стяжку. На поверхность стены приклеивается при помощи клея или двустороннего скотча демпферная лента, образующая эластичный и герметичный фартук, разделяющий будущее бетонное основание под плитку и стены в доме, независимо, из какого материала они изготовлены. Герметичность необходима, чтобы стена оставалась сухая, как во время заливки стяжки, так и в процессе эксплуатации покрытия.

Укладка гидроизоляционной полиэтиленовой плёнки

Смонтировав ленту, поверх деревянного пола начинаем укладывать полиэтиленовую пленку, строго следя за тем, чтобы не нарушить целостность покрытия. Полотнища пленки настилаем с перехлестом не мене 100 мм и проклеиваем стыки специальным скотчем. Это необходимо делать, чтобы обеспечить герметичность изоляции, и не допустить проникновения влаги от бетона к дереву и наоборот. В небольшом помещении аккуратно уложить пленку можно своими руками, а в более просторной комнате лучше привлечь помощника.На этом подготовительные операции можно считать законченными и можно начинать делать собственно стяжку.

Монтаж армирующей металлической сетки

Все стяжки по деревянным основаниям обязательно следует делать армированными, чтобы обеспечить необходимую прочность. Если поверх стяжки будет уложен линолеум, ковролин или другое эластичное покрытие армирующий слой выполняется из металлической сетки с ячейкой 100х100 мм. Укладывая в качестве пола керамическую плитку в качестве армировки, подходит фиброволокно, добавляемое в раствор и обеспечивающее необходимую прочность стяжке.

Перед тем как залить раствор необходимо установит специальные маяки, по которым будет производиться выравнивание. Эта операция выполняется с особой тщательностью. От правильно установленных маяков зависит, будет ли поверхность пола ровной, или потребует дополнительного выравнивания самонивелирующими составами, а укладывая плитку, потребуется наносить более толстый слой клея, величина которого ограничена инструкцией производителя. После высыхания фиксирующего раствора начинается заливка непосредственно стяжки.

Заливка цементного раствора и его выравнивание

Для приготовления раствора используется цемент марки не мене 400 в смеси с песком и наполнителем. Пропорции компонентов, а особенно воды следует соблюдать с особой точностью. Лишняя вода ухудшает качество бетона и увеличивает время схватывания и значительно увеличивает влажность в доме, что нежелательно для ограждающих конструкций. Раствор равномерно наносится на поверхность, укрытую пленкой и выравнивается по маякам при помощи правила. Заливая стяжку в доме, особенно выполняя работы своими руками, следует помнить, что в процессе работы не допускается делать длительных перерывов. Через сутки после заливки стяжки маяки удаляются, а образовавшиеся пустоты заделываются раствором.

Цементная стяжка «сохнет» при постоянном увлажнении в течение 28 дней для набора необходимой прочности, после чего можно укладывать плитку, ламинат или любое другое покрытие. Процесс заливки стяжки для большей наглядности можно посмотреть на видео.

Выбор стяжки

Стяжка – лучшее приспособление для стягивания досок пола, которое доступно каждому человеку. Главной особенностью заливки древесины бетоном является необходимость их разделения с помощью изоляционного слоя. В его качестве могут применяться листы из пергамина либо рубероида, битумная мастика и рулонный материал. Наиболее популярным вариантом является выбор полиэтиленовой пленки.

Выполняя стяжку по лагам, можно выбирать не только раствор из бетона, но и некоторые другие: цементно-песчаный, сухая строительная смесь, наливной пол. Чаще всего используются бетонные и цементные растворы в сочетании с некоторыми добавками. Определять нужно из выбранного типа стяжки. Всего их три: сухая, полусухая и мокрая.

Сухая

Наиболее эффективна сухая стяжка для пола первого этажа в старых деревянных домах. Для бани или ванной лучше предпочесть второй тип стягивания досок.

Стяжка сухого типа состоит из специального слоя утеплителя и двухслойных напольных элементов для системы «Кнауф». Последние можно заменить покрытием из ГВЛ либо ГКЛ. Для утеплителя допустимо использовать керамзит, «Пеноплекс» или минеральные плиты жесткого типа.

Главное преимущество сухой стяжки в идеальном выравнивании основания. Поверхность можно сразу подвергать отделке, не выжидая часы или дни. Не менее важным плюсом считается повышенная тепло- и звукоизоляция, если в виде утеплителя использовался керамзит. Малый вес всей конструкции не предполагает усиления, что тоже положительно выделяет сухой тип стяжки.

Минусом является ее толщина. Она довольно большая, что связано с необходимостью применения утеплителя. Результатом становится невозможность использования стяжки в помещениях с низкими потолками.

Полусухая

Если деревянное основание прочное, то полусухая стяжка может стать идеальным выбором. Она не пропускает воду на древесину даже при повреждении гидроизоляционного слоя и создает основу, которая максимально надежна для установки любого напольного покрытия. Наиболее эффективно применение такой стяжки на деревянный пол под плитку.

Изготавливают ее из цемента с песком, армирующей фибры, а также специальных добавок. Вода в смеси используется в минимальном количестве. Она необходима для замешивания цемента. При укладывании стяжки нужно учитывать, что показатели толщины не должны превышать 5 см.

Покрытие очень износостойкое и прочное, что считается его главным преимуществом. Оно обладает малым весом и не нагружает конструкцию из древесины чересчур сильно. Исключены появление трещин, усадка, попадание влаги на перекрытие. Материал выделяется повышенными звуко- и теплоизоляционными свойствами, из-за чего очень эффективен в домах с сильной слышимостью. Стяжку можно очень быстро приготовить в больших объемах, что является не менее значимым плюсом.

Мокрая

Стяжка мокрого типа включает в себя цементный раствор, песок, а также воду. Все элементы перемешиваются до образования сметанообразного состояния, в котором и будут залиты на основание. Поэтому требуется повышенная гидроизоляция, обеспечивающая защиту от попадания влаги.

Применять мокрую стяжку лучше всего в квартире многоэтажного бетонного дома или промышленном здании. А в бане или деревянном доме ее установка возможна только в том случае, если основание является достаточно прочным, чтобы выдержать вес раствора и обязательного армирования.

Нужно учитывать, что общая влажность в помещении значительно возрастет, оказав негативное влияние на пол и другие элементы из древесины. А малейшие повреждения гидроизоляции приведут к попаданию жидкости на дощатое основание и нижние этажи. Период набора прочности у стяжки мокрого типа составляет 28 дней, на протяжении которых ее потребуется защищать от сквозняка и влаги.

Подготовка помещения и основания

Перед тем, как положить керамическую плитку на пол необходимо убрать из помещения все, что может помешать проведению работ, и тщательно очистить основание, на которое предполагается уложить плитку.

Наличие пыли, жирных или других пятен может ухудшить адгезию клеевого раствора к основанию.

Еще одна важная часть подготовки помещения – освобождение пола от плинтусов. В некоторых случаях снимают также наличники дверей.

Разумеется, монтаж напольной плитки лучше всего проводить до того, как в комнате будут установлены двери. Чтобы рисунок, образованный элементами, смотрелся красиво, следует разметить помещение, обозначив осевые линии, которые соединяют середины противоположных стен.

Если выбрана диагональная раскладка, то понадобятся диагональные направляющие, соединяющие углы. После этого нужно разложить плитку на полу, чтобы оценить рисунок, который получится при ее укладке, а также определить количество и примерные размеры неполных элементов.

На этом этапе в схему раскладки можно внести необходимые коррективы.

Если напольную плитку предполагается укладывать диагональным способом, необходимо провести направляющие не только по центру стен, но и по диагонали

Необходимо, чтобы основание было максимально ровным и гладким. Чаще всего плитку кладут на бетонную или цементную стяжку, но существуют и другие типы оснований, которые также необходимо выровнять.

Вот несколько важных моментов, которые следует учитывать при монтаже плитки:

• Цементная стяжка должна полностью высохнуть перед началом работ. Обычно для этого требуется около четырех недель.
• Применение отвердителей для цементной стяжки ухудшает адгезию основания к клеевому составу.
• Перед началом работ цементное или бетонное основание необходимо загрунтовать.
• В доме новой постройки рекомендуется использовать пластичный тип основания под плитку, поскольку постройка может “усаживаться” на протяжении нескольких лет. Использование жесткого основания приведет к деформации напольного покрытия.
• Для заделывания трещин в бетонном или цементном основании используют специальный ремонтный состав.
• При монтаже плитки по деревянному основанию, его выравнивают с помощью достаточно толстых (12 мм) листов фанеры.
• Если монтаж по деревянному основанию выполняется в помещении с высокой влажностью, на фанеру кладут дополнительную эластичную прослойку, чтобы компенсировать расширение древесины под воздействием влаги.
• При монтаже на слой старой керамической плитки, поверхность пола следует выровнять с помощью наждачной бумаги. Это позволит также улучшить сцепление старого пола с новым напольным покрытием.

Обычно специалист не советуют укладывать керамическую плитку поверх старого слоя. Это значительно повышает уровень пола, а количество монтажа может оказаться не слишком высоким.

Этот метод используют очень редко, например, когда демонтаж керамического напольного покрытия может привести к значительному повреждению расположенного под ним основания. Поврежденную при демонтаже бетонную плиту не сложно отремонтировать, используя ремонтные составы.

Конечно, удаление старой плитки, заделка неровностей и укладка новой плитки потребуют больше времени и расходов, но качество работ будет выше.

Технология заливки

После того, как мы разобрались с основным принципом того, как должна быть устроена стяжка бетоном на деревянном полу, можно приступать к заливке. Нанесите на стены по периметру произвольный нулевой уровень.

Сделать это просто при помощи любого строительного уровня. Удобнее будет, если нулевой уровень будет отмечен в пределах 0,4 – 0,7 м от пола. От линии его откладываем одинаковое расстояние вниз по всему периметру и делаем отметки. Это будет высота стяжки.

Размечаем нулевой уровень

При выборе высоты бетонной стяжки, учитывайте следующие параметры:

Толщину отделочного материала

Особенно это важно, если планируется стяжка под плитку по деревянному полу. В таком случае, стоит учесть толщину самой плитки и клеевого слоя.

Массу бетона. В результате проведения стяжки бетоном получится тяжелая конструкция, поэтому необходимо учитывать, что слой бетона в 10 мм даст весовую нагрузку в среднем 110 кг/м2

Не каждый настил из дерева сможет выдержать такую нагрузку.

Мероприятия по изоляции

Необходимо устранить любую возможность контакта дерева и бетона. Для этого, перед тем, как выполнять заливку, по всему периметру проклеивается демпферная лента. Ширина полосы должна быть больше, чем толщина стяжки на пару сантиметров.

Демпферная лента

• После завершения работ по заливке и устройству финишного декоративного слоя, выступающие излишки ленты срезаются.
• Технологическая щель, получившаяся в результате, закрывается плинтусом.
• После того, как пол подготовлен и установлен уровень, прокладываем пленку.

По возможности пленка должна настилаться без стыковочных швов

Не жалейте материала для захода на стены — потом все аккуратно срежете. Если стыковочных швов не избежать, их ширина должна быть не менее 10 см
Склеивать швы необходимо максимально прочно.
Очень важно настелить пленку ровно, без складок

Также недопустимы прорехи, проколы, дырочки
Все последующие мероприятия проводятся с максимальной осторожностью, чтобы не нарушить целостность пленки.
Если всё же порвали пленку, наложите заплатку, по той же схеме, что и проклейка швов.

На пленке не должно быть изъянов

Армирование

На данном этапе, лучше не пользоваться металлической армирующей сеткой.

На это есть несколько очень весомых причин:

1. Металлическое армирование скорее всего порвет полиэтилен, чего допускать категорически нельзя.
2. Сталь весьма увесистый материал, и еще больше увеличит весовую нагрузку на деревянный настил.
3. Укрепляться должен средний слой бетона, а значит, в идеале заливку необходимо производить в 3 этапа: заливка-армирование-заливка. Такая процедура займет ровно 56 дней с учетом полного высыхания всех слоев.

Учитывая негативные факторы, заменяем металлическую сетку на фиброволокно, на фото ниже можно увидеть, как выглядит процесс армирования фиброй.

Засыпка фиброволокна в раствор

Волокно следует вмешать в раствор до заливки. Произвольное расположение частиц полимеров обеспечит надежную связь в любом направлении, уменьшит массу и сократит время, необходимое для проведения работ. Характеристики волокна различаются в зависимости от толщины нити.

Классификация фиброволокна

Заливка раствора

Стяжка по балкам выполняется так же, как и любая черновая стяжка.

Основные правила:

• каждое помещение заливается отдельно,
• заливка слоя проводится за 1 этап,
• работы производятся, начиная с дальнего угла комнаты по направлению к выходу,
• если площадь большая, поверхность делится направляющими или опалубкой.

Заливка производится отдельно в каждой комнате

Выравнивается покрытие по заранее установленным маякам.

• Крепятся профили маяков на цементный раствор.
• Недопустимо использование гипсовых составов для установления маяков.
• Спустя 24 часа, после того как основные этапы работ выполнены, профили маяков следует удалить, а неровности заделать. Видео в этой статье поможет более подробно ознакомиться с технологией заливки.
• Не допускайте быстрого высыхания покрытия, регулярно смачивайте поверхность водой. Это поможет избежать образования трещин.
• Лучше всего, если стяжка будет набирать прочность, находясь под полиэтиленовой пленкой.

Кроме всего прочего, следует обеспечить внутри помещения стабильность климата: постоянность температуры и уровня влажности.

Укладка половой доски

Перед укладкой половая доска должна одну-две недели полежать в помещении, где будет уложена. Это необходимо для того, чтобы влажность древесины пришла в соответствие с микроклиматом помещения. При этом в данный период не должны проводиться мокрые отделочные работы (штукатурка, шпаклевка, поклейка обоев).

Существует три способа крепления шпунтованной доски:

• В пласть — не самый эстетический способ, при котором крепеж забивается (вкручивается) в лицевую часть доски.
• При креплении шпунтованной доски в паз, саморез вкручивают в нижнюю часть паза под углом 45-50°. Шляпка при этом должна хорошо зайти в материал, чтобы не мешать установке следующей доски.
• При креплении шпунтованной доски в шпунт саморез вкручивается в основание шипа (шпунта).

Укладка половой доски

Первая половая доска обязательно крепится к каждой лаге двумя саморезами. Саморезы нужно подбирать из расчета, чтобы 2/3 их длины находились в теле лаги. Первый саморез закручивается на расстоянии 30-40 мм от стены. Его шляпка утапливается в доску и позже закрывается плинтусом. Второй саморез вкручивается в паз или шип доски (зависит от выбранного способа крепления) под углом 45°. Если доска пересушена, то она легко колется. В этом случае под каждый шуруп лучше предварительно просверливать тонким сверлом отверстие (в пазе или шипе).

Последующие доски сплачиваются и привинчиваются саморезами. При необходимости стыковки досок стык должен приходиться на середину лаги, а доски запиливаются под прямым углом к длинной кромке доски. Также в процессе укладке напольного покрытия необходимо предусмотреть по периметру зазор в 7 — 10 мм от стен.

Стяжка доски пола по лагам

Для стяжки шпунтованной доски (если это необходимо) можно использовать следующие приспособления:

• Прибитую на некотором расстоянии от доски опорную планку и несколько клиньев.
• Струбцины, специальные скобы и другие специализированные приспособления.

Подготовка пола

Этот этап является обязательным, причем от качества подготовки поверхности во многом может зависеть и конечный результат, и срок эксплуатации отделочного материала.

Перед началом работ необходимо демонтировать старое покрытие, если имеется таковое. Для этого можно воспользоваться перфоратором (если старая плитка не будет использоваться) или ручные инструменты (например, молоток и долото), что позволит сохранить элементы облицовки целыми. После демонтажа поверхность нужно очистить от мусора и пыли.

Гидроизоляция пола

Гидроизоляция является обязательной частью цикла работ, особенно если выполняется укладка плитки на деревянный пол в ванной.

Для такого типа помещения можно использовать материалы:

• оклеечные – рулонная гидроизоляция на основе битума (можно наклеивать, наплавлять или укладывать механическим способом с помощью гвоздей);
• обмазочные (предпочтительные для ванной комнаты) – готовая битумно-полимерная или битумно-резиновая мастика.

Накладывать их нужно не только на пол, но и на нижнюю часть стен, чтобы уберечь стыки поверхностей от проникновения влаги.

Выравнивание пола

Укладка плитки на неподготовленный пол приведет к перерасходу клея. Поэтому рекомендуется выравнивать базовое основание с помощью:

• цементно-песчаной стяжки;
• самовыравнивающейся смеси.

Упростить работу помогут маяки, которые нужно выставить, используя лазерный или водяной уровень, по всей поверхности пола. Теперь можно залить цементно-песчаную стяжку, которую затем выровнять правилом. В течение 3 дней покрытие трогать нельзя.

При использовании самовыравнивающейся смеси выставлять маяки не надо, но потребуется специальный игольчатый валик. Этот инструмент позволяет равномерно распределить смесь по поверхности пола и удалить все пузырьки из толщи стяжки.

Разметка рабочей поверхности

Перед разметкой рекомендуется выполнить подробный проект, на основании которого и выполнить наметки маркером.

Перед тем как приклеивать плитку, ее рекомендуется разложить по разметке для проверки ровности линий и правильности схемы укладки. Этот этап лучше не пропускать, поскольку после нанесения клея у мастера будет не более 20 минут для исправления дефектов.

Приготовление раствора для стяжки

Напомню, делаем стяжку из смеси ровнителя. Раствор делаем по инструкции на упаковке. Смесь ровнителя добавляется в воду, а не наоборот. Размешивается смесь до состояния густой сметаны механическим способом, миксером на малых оборотах.

Как проверить густоту смеси

Чтобы проверить правильность густоты смеси, найдите емкость диаметром 70 мм, чтобы она вмещала 1 литр раствора. Из этого цилиндра вылейте 1 литр раствора на плексигласовую пластину 50×50 см. Диаметр растекшегося раствора должен быть 34-38 см. Значит, густота раствора сделана правильно. Густоту раствора нужно проверять постоянно.