Укладка ламината: способы в зависимости от расположения доски
Этот материал может быть уложен несколькими различными способами, каждый из которых имеет свои особенности. Основными видами укладки ламината являются:
- вдоль комнаты, параллельно или перпендикулярно освещению из окна;
- по диагонали.
Диагональное расположение панелей смотрится более эстетично, однако отходов при подобной укладке значительно больше:
Укладка ламината: правила производства работ при расположении вдоль комнаты
Как правильно положить ламинат на пол? Если планируется покрытие постелить вдоль комнаты, следует учесть одну важную деталь. При расположении досок перпендикулярно естественному освещению, будут чётко видны все стыки, в то время как при параллельном размещении они практически незаметны. В остальном же никаких различий, как и ограничений, нет – каждый выполняет эту работу так, как ему удобно. Единственное, что следует учесть, это смещение досок относительно друг друга. Швы каждого последующего ряда должны смещаться относительно предыдущего минимум на 40 см. Это придаст прочности сцепке и не даст дощечкам разойтись впоследствии.
Расположение ламината параллельно падающему из окна свету
Схема диагональной укладки: сложности и особенности
Постелить ламинат подобным образом немного сложнее. При этом то, как начать работу, будет зависеть от мастерства работника. Здесь есть три варианта:
- Начинаем от любого угла. Получается, что первая доска будет иметь форму треугольника.
- Немного отступаем от угла, отпиливая доску в форме трапеции, что, по сути, практически является аналогом первого варианта.
- Начинаем укладку с середины комнаты – не рекомендуется выбирать подобный метод без (хотя бы малейшего) опыта подобных работ.
Самый сложный вариант укладки напольного покрытия – ёлочкой
Зазоры от стен
Напольное покрытие из ламината монтируется по так называемой “плавающей технологии”. Это означает, что в процессе
эксплуатации полотно может изменять своё положение в небольших пределах. Изменение температуры и влажности заставляет
покрытие изменяться в размерах и этому не следует препятствовать. Если панелям будет некуда расширяться – покрытие
вспучится, что-то будет препятствовать сужению – разойдутся швы.
Именно поэтому ламинат нельзя приклеивать или прибивать к полу, а также необходимо обеспечить технологические зазоры от
стен и труб. Большинство производителей рекомендуют зазоры 8-15 мм., причём обычно не указывается размер зазоров под
разные площади, только общая рекомендация. Однако вполне логичным будет заключение, что для маленьких площадей зазор
можно сделать меньше, а для большой площади необходим зазор побольше.
Теория конечно хорошо, однако практика показывает, что в большинстве случаев ламинат со временем сужается. Поэтому
зазор нужно делать таким, чтобы его закрыл плинтус с запасом на сужение. В последнее время появилось множество пластиковых
плинтусов с закрываемым зазором в 15 мм. – этого маловато. Стандартный ПВХ-плинтус с кабель-каналом (имеется в виду не самый
дешевый) закрывает 20-25 мм. от стены.
Исходя из закрываемого зазора плюс запас на усыхание полотна, 15 миллиметров – максимальный зазор, который следует оставлять.
Однако это как правило максимальная величина, рекомендуемая производителем, поэтому лучше взять нечто среднее – 1 см. В
большинстве случаев зазора в 10 мм. более чем достаточно. Исключение составляют большие площади укладки, например по всей квартире
без порогов – там следует более щепетильно относиться к данному вопросу.
Когда монтаж производится в одной комнате, может возникнуть необходимость минимизировать зазоры. Причин может быть
множество, как пример – стыковать ламинат с плиткой специальным профилем, который закрывает менее сантиметра. Поэтому
возможно организовать зазоры только возле двух из четырех стен – с одной стороны зазора нет, с противоположной есть.
Что нужно для того, чтобы положить ламинат?
Невзирая на свою простоту, процесс монтажа напольного покрытия из ламината все равно имеет свои особенности. Ламинат – достаточно капризное в этом плане покрытие, и при неправильной укладке оно способно доставить массу хлопот владельцу дома. Что же может понадобиться при укладке материала и без чего вовсе не получится обойтись?
Укладка ламината
Таблица. Инструменты для укладки ламината.
| Инструмент | Предназначение |
|---|---|
Маленькие гвозди и нить | В случае необходимости помогут сделать разметку для укладки панелей, что существенно облегчит работу новичкам. |
Молоток резиновый | Когда отдельные ламели не желают сразу же вставать правильно, а замки отказываются защелкиваться, то справиться с ними поможет резиновый молоток. |
Ножовка, лобзик | Во время укладки напольного покрытия из ламината без подрезки отдельных планок не обойтись. Для этого и необходим пилящий инструмент. И чем меньше у него зубья, тем ровнее и аккуратнее будет срез. Электрическими устройствами работать проще, чем ручными. |
Углошлифовальная машина | Не обязательный, но рекомендуемый к применению инструмент. Если обрезать излишки ламелей шлифовальной машиной, то края срезов будут гладкие и аккуратные. |
Строительный уровень | Необходим для точного определения ровности чернового пола и применяется при укладке непосредственно самого ламината. Использование этого приспособления поможет не допустить появления зазоров между планками. |
Струбцина | Используется во время монтажа панелей ламината в районе стены. |
Карандаш, линейка, уголок, рулетка | Карандаш и измерительные приборы необходимы для нанесения разметки, наметки срезов и других работ, проводимых во время монтажа покрытия. |
резиновый молоток
Инструменты для укладки ламината
Как класть ламинат на бетонный пол
Ламинированное напольное покрытие пользуется большим потребительским спросом в последнее время. Это вполне закономерно, ведь такой пол очень красив внешне, не представляет угрозы здоровью человека, по нему приятно ходить. К тому же, стоимость такого покрытия позволяет его приобрести даже семьям с невысоким уровнем дохода.
Монтаж ламината самостоятельно не представляет особой сложности, поскольку он оснащен замками. В данной статье с фото мы расскажем, как правильно положить ламинат на бетонный пол, чтобы покрытие прослужило как можно дольше.
Подготовка к укладке
Как уже было сказано, ламинированное покрытие поступает в продажу уже с готовыми замковыми механизмами, поэтому уложить ламинат своими руками на бетонный пол не составляет труда.
Работа с бетонной основой:
- Оценка состояния бетонной стяжки и степени ее готовности к дальнейшим работам проводится прежде всего.
- Необходимо выяснить, насколько эта стяжка ровная. Сделать это можно с помощью строительного уровня. Незначительные отклонения в пределах 5-10 мм являются нормой и не нуждаются в дополнительных работах. Если обнаружены значительные перепады уровня относительно горизонта, следует подкорректировать поверхность.
- Если неровности обнаружены лишь частично, как вариант, их можно скорректировать локально. Тем не менее, чаще всего лучше залить новую стяжку или организовать наливное покрытие по всей поверхности пола.
- Перед тем, как стелить ламинат на бетонный пол, должно пройти не менее 28 суток с момента заливки стяжки. Это нужно для того, чтобы она, как следует, высохла и достигла допустимого уровня влажности.
- Довольно часто в строительстве применяют самовыравнивающиеся быстросохнущие смеси, которые являются хорошей альтернативой бетонному раствору. Для надежности, слой такой стяжки должен составлять не менее 3 см. Передвигаться по этому покрытию можно уже по прошествии нескольких часов, а приступать к дальнейшим работам с полом – через 3-4 суток.
Стоит отметить, что перед тем, как положить ламинат на бетонный пол, нужно довести до совершенства не только основание, но и стены, чтобы угол составлял четко 90 о.
Подбор и укладка подложки
Покрытие служит лучше всего, если производится укладка ламината на бетонный пол с подложкой. Эта прослойка между бетоном и ламинированными панелями выполняет функцию звуко- и теплоизоляции, а также компенсирует шум при ходьбе по покрытию, предотвращает смещение ламината относительно бетонного основания.
В качестве подложки хорошо себя зарекомендовали такие материалы, как фанера, ДВП, рулонный полиэтилен или материалы из пробковой крошки с добавлением битума.
Оптимальным и наиболее распространенным вариантом подложки является вспененная полиэтиленовая пленка – она доступна и стоит недорого.
Этот рулонный материал хорош в использовании только на идеально ровном бетонном основании.
Достоинства подложки из пленки:
- не портится при длительном контакте с бетонным основанием;
- прекрасно поглощает звуки;
- не подвергается уничтожению грызунами или насекомыми.
Единственным недостатком такой подожки является ее толщина, которая не способна сгладить неровности пола больше, чем 2-3 мм. Этот фактор следует учесть перед тем, как уложить ламинат на бетонный пол на такую подложку.
Чтобы сделать подложку из вспененной пленки более плотной и придать ей дополнительные тепло- и шумоизоляционные свойства, ее можно уложить в 2 или 3 слоя. При этом располагать полотнища следует внахлест на 10-15 см, а получившиеся швы подлежат герметизации с помощью скотча.
Способы расположения ламелей
Укладывать ламинат можно разными рисунками, по схемам. Тут можно выбирать любой вариант, который нравится, главное при этом — соблюдать рисунок. Существует несколько самых популярных вариантов раскладки. От выбора метода будет зависеть и расход материала.
Таблица. Варианты раскладки ламината.
| Вариант раскладки | Описание |
|---|---|
Классика | Это самый экономный вариант, так как количество обрезков и отходов тут будет минимальным. Сначала укладывается первый ряд, а оставшиеся обрезки последней планки могут быть использованы для начала второго. Главное, чтобы они были не менее 30 см длиной. Количество отходов в этом случае обычно не превышает 5% материала. |
Шахматы | Если посмотреть на ламинат, уложенный таким способом, то стыки сформируют особый рисунок, напоминающий шахматную доску. В этом случае новый ряд всегда начинается с такой длины обрезка, чтобы панель была смещена в сторону на 1/2 от ранее уложенной. Количество отходов в этом случае возрастает до 15%. |
Диагональ | Напоминает классический вариант укладки, только выполняется под углом 45 градусов относительно стен помещения. Смотрится эффектно, но количество отходов становится еще больше – более 15%. |
Симметричная укладка ламината. Смещение в 1/3 длины панели
План-схема несимметричной раскладки панелей
Схема укладки ламината по диагонали с наименьшим количеством остатков
Чтобы избежать возможных ошибок во время создания рисунка, лучше заранее спроектировать всю работу, набросав схему укладки на листке бумаги. И учитывать, что минимальное смещение стыков должно быть 20 см относительно ламелей, уложенных в ранее смонтированном ряду.
Диагональная укладка ламината
При монтаже ламинированного пола важно учитывать источники света, чтобы зазоры между планками были менее заметны. То есть укладка производится так, чтобы они располагались перпендикулярно источнику освещения (например, окну)
Ламинат должен укладываться с учетом источника света
Также предварительное планирование укладки позволит убедиться, что планки в последнем ряду будут иметь достаточную ширину (100 мм). Если получается, что они будут меньше, то лучше немного заузить первый ряд.
Список ошибок при укладке ламината
Среди основных ошибок, которые допускают новички при работе с ламинатом, выделяют:
- укладку ламината прямо на бетонную плиту в квартирах (следует обязательно создавать стяжку, лаги или любой другой вид чернового покрытия);
- отсутствие технологического зазора при укладке (первый ряд пододвигается вплотную к стене);
- укладку на кривое основание;
- защелкивание замков без технологического постукивания (весь ряд должен сам лечь, для этого нужно пройти с бруском и молотком по всей длине).
Ламинат стелется по крайне простой технологии, изучив которую можно значительно повысить качество выполняемых работ.
Как укладывать ламинат своими руками: пошаговая инстукция
Технология укладки одинакова: есть только некоторые особенности при соединении элементов в зависимости от замков. Порядок действий будет таким:
- На выровненное основание укладывается подложка, проклеиваются скотчем ее стыки.
- По периметру комнаты устанавливаются клинышки или куски фанеры толщиной 10-15 мм. В них будут упираться доски ламината. Таким способом создаться компенсационный зазор по всему периметру помещения. Он нужен для того чтобы покрытие не вспучилось в жару или при повышенной влажности.
- Вдоль одной из стен — обычно противоположной от входа — начинается укладка первого ряда. Первый ряд располагают шипом к стене (его можно срезать). Весь ряд упирается в клинышки, отмеряющие зазор. Крайняя упирается в клинышек еще и боковым замком (его тоже можно срезать).
- Все элементы в ряду стыкуются друг с другом.
- Последнюю доску часто необходимо подрезать: не входит по длине. С этой стороны тоже должен стоять клинышек, потому размер меньше на 10-15 мм, чем расстояние до стены. Размечаем для отрезания так: доску поворачиваем «лицом» вниз так, чтобы нужный боковой шип оказался справа. Стыкуем этот край с клинышком, угольником проводим линию, продолжающую край установленной доски. По нанесенной линии отпиливаем нужный кусок и устанавливаем.
- Если первый ряд начинался с целой доски, то второй стартует с половинки, трети и т.д. Так собираются все ряды. При этом ориентиром служит разработанная схема укладки.
- Последний ряд часто необходимо обрезать по ширине. Сложного ничего, главное — не перепутать, с какой стороны отрезаем: оставляем ту часть, на которой шип.
Если геометрия помещения правильная, никаких сложностей. Если есть перекосы — придется подрезать. Могут возникнуть вопросы при отделке порога: доска возле косяков режется не ровно, а по дуге, с сохранением зазора в 10-15 мм. Почему по дуге? Так под дверным наличником любой формы не будет дырки.
Шаг 1. Оценка состояния существующего покрытия
Проверка поверхности пола на наличие испорченных досок или грибка
Не секрет, что разборка старого деревянного пола является трудоёмким и пыльным процессом. Часто потребители хотят избежать демонтажных работ, но сомневаются в правильности укладки ламината на существующее покрытие.
Чтобы оценить целесообразность укладки ламината на базовое основание из дерева, необходимо тщательно проверить всю площадь пола на предмет отсутствия грибка и плесени, прогиба и скрипа половиц, крупных деформационных изменений поверхности.
Требования к деревянному основанию
- Сухость. Старый материал не должен иметь следов гниения, грибковых образований. Этот фактор очень важен, поскольку процесс поражения и распада дерева продолжится даже после укладки ламелей. Спустя некоторое время, ламинат также охватит распространение грибка и плесени;
- Твёрдость. Основание должно оставаться прочным, чтобы новые конструкции не подверглись деформации и сохранили первозданный вид;
- Ровность. Не допускается перепад высоты существующего покрытия более, чем 2 мм на 2 м длины. Неровный старый пол вызовет скрипы ламелей и деформацию замковых соединений ламината.
Более подробное описание требований к деревянному основанию можно узнать, посмотрев видео:
Способы укладки ламината: два замка — два метода (видео инструкции)
Технология укладки ламината зависит от того, какой из замков на вашем напольном покрытии. Их делают двух видов — «клик» (Click) и «лок» (Lock). Вы не запутаетесь, потому что на упаковке каждой пачки написана система, а на многих нарисованы пиктограммы, поясняющие принцип укладки.
От системы замков ламината зависит способ его укладки
Способ без молотка — замок «клик» (Click)
При использовании замков «клик» удобнее собирать дощечки одна за одной. Названа система так из-за характерного щелчка, который слышится при вхождении шипа в паз. При такой системе сначала соединяют боковые замки, затем продольные. Происходит это так:
- устанавливаемый элемент подносят сбоку к смонтированному под углом 45°,
- легким нажатием шип вставляют в паз, подбивая тыльной стороной ладони;
- опускают доску на пол, она получается соединенной с расположенной левее боковой поверхностью;
- так собирают весь первый ряд;
- во втором ряду первая доска устанавливается аналогично, только продольным пазом: под углом 45° подносим, вставляем в паз и чуть подтолкнув до щелчка, опускаем вниз;
- следующие доски во втором ряду сначала соединяем боковым замком;
- у соединенных вместе боковинами досок приподнимают на пару сантиметров край;
- вставляют продольный шип в паз предыдущих;
с легким усилием защелкивают, подбивать их если и нужно, то исключительно ладонью.
Графическое изображение процесса укладки ламината с замком «клик»
Как стелить ламинат с замком «клик» смотрите в видео.
Как настилать с замком «лок» (Lock)
Тут замок должен вставляться сбоку и способ сборки отличается. Понадобится кусок ламината с шипом и легкий молоток (резиновая киянка). Доски раскладывают на полу, поправляют, чтобы они лежали ровно одна относительно другой. Придвигают чтобы шип был близко к пазу, вставляют с другой стороны обрезок ламината и по нему постукивают молотком, добиваясь соединения.
Как ложиться ламинат с системой «лок»
Метод тоже несложный, но требует осторожности: молотком можно чересчур сильно ударить и сломать замок. Тогда придется использовать другой элемент
При таком способе удобнее стелить ламинат сначала собирая отдельные ряды, а потом их соединять. Схематично это отображено в фото ниже.
Так удобнее укладывать ламинат своими руками с системой «лок»
Подробнее об этом методе смотрите в видео. Звукового ряда нет, но все и так понятно.
Описанные выше способы укладки ламината можно сделать почти герметичными, во всяком случае намного уменьшить количество воды, которая может попасть в межшовное пространство. Для этого используют специальный клей. Им промазывают шипы укладываемых досок. Свою эластичность состав сохраняет на протяжении 10 минут, потому наносят клей непосредственно перед монтажом.
Недостатком такой технологии в том, что покрытие становится почти монолитным. Если нужно будет заменить одну или несколько досок, сделать это не получится.
Набор инструментов
Основными операциями в процессе укладки ламината являются его раскрой на куски нужного размера и подгонка панелей друг к другу. Понадобятся:
- рулетка, длинная широкая линейка, большой угольник, карандаш с мягким грифелем, чтоб отмерять нужные отрезки
- инструмент для распиливания панелей, чаще всего это электролобзик, может также использоваться ножовка по металлу (но не пила по дереву, она не обеспечит ровный распил), специальный станок
- желательно — дрель с насадкой-коронкой для высверливания отверстий под трубы, стояки
- легкий молоток, лучше деревянный или резиновый, для плотной подгонки панелей с соединением шип-паз, а также прокладка, через которую нужно постукивать по панели. Это может быть деревянный брусок или просто обрезок ламината
- для укладки клеевым методом — специальный клей, нужно также запастись ветошью, чтоб сразу вытирать его излишки
- для ламината с Lock-замками — струбцина, позволяющая подбить последний ряд
- для максимального удобства можно приобрести специальный набор из распорных клиньев, прокладки для подбивки и скобы для облегчения укладки последнего ряда
Выбор и укладка подложки
Между выровненным черновым основанием и ламинированным настилом обязательно укладывают подложку. Главная задача этого слоя – влагопоглощение, звукоизоляция и дополнительное сглаживание неровностей. Влагоизоляция нужна для защиты панели, которая только сверху покрыта ламинатом, а у основания уязвима в виду своей пористости.
- Шумоизоляция в свою очередь заглушает звуки при ходьбе, особенно важна при укладке плавающим способом. Некоторые подложки дополнительно обладают теплоизоляционными качествами, такие рационально застилать на цокольных этажах.
- Пробковые материалы обычно выбирают для спален и детских комнат. Они не плесневеют, отлично амортизируют шаг и имеют длительный срок эксплуатации. В зависимости от материала подложка может быть резиново-пробковая, битумно-пробковая, из пробковой крошки или пробковое полотно. Для помещений с повышенной влажностью лучше отдать предпочтение резиново-пробковой подложке или материалу с битумной пропиткой.
Между ламинатом и основанием обязательно должна быть специальная подложка
- Вспененный полипропилен влагонепроницаем, скрывает небольшие неровности основания и отличается хорошей вентиляцией, но под действием статической нагрузки, например, тяжелой мебели быстро изнашивается. Под давлением его толщина становится неравномерной, а это снижает качественные характеристики.
- Пенополистирол официально разрешен производителями ламината. Этот материал долговечен, устойчив, выдерживает вес серьезной нагрузки, не пропускает влагу и обеспечивает теплоизоляцию. К недостаткам относят его чувствительность ко всем неровностям пола, потерю свойств по прошествии 6 лет.
Пробковое основание под ламинат
- Хвойная подложка продается в виде плиток, по техническим параметрам напоминает натуральную пробку.
- Фольгированная подложка ценится за термоэффект, бывает односторонняя и двухсторонняя. Чаще используется, если ламинированную доску укладывают на водяные теплые полы.
- Полиэтиленовая пленка используется очень редко. Буквально через 3-4 года она теряет свои свойства. В продаже этот материал найти также сложно, как и низкокачественный ламинат 21-го класса. Главный ее плюс в дешевизне.
Толщина подложки зависит от толщины ламината. В жилых помещениях рекомендуется стелить панели не менее 9 мм толщиной, под них укладывается 3-х мм гидроизоляционная подложка. Для более толстого ламината подбирают подложку в 4 и 5 мм.
Хвойная подложка под ламинат
Подложка не крепится к черновой основе, а свободно лежит прижатая весом пола, изредка приклеивается. Полосы или плитки укладывают в стык с захлестом на стену или без него. На стыках соединяются скотчем. Только полиэтилен стелется внахлест на 20 см.
